承仙山莊老易 終於決定去鳳凰了。 本來今年的計劃是游廣西的陽朔和湖南的鳳凰，陽朔是國內公認的小資天堂，按說名氣很大了。可不知為什麼，心中還是對鳳凰情有獨鐘？ 吊腳樓，沱江，湘西風情，沈從文，黃永玉。苗寨。翠翠。邊城。這些不平常的詞彙蘊含著神秘的信息，誘惑著我要去探個究竟！ 之前，在網上搜尋了大量的關於鳳凰的圖片與文字，對於行程也作了一番了解。 鳳凰只是湘西的一個小縣城，去那裡要很費周折。兩條路：一是由南京直飛張家界，再轉火車到吉首，再坐汽車到鳳凰；一是由無錫坐火車到吉首，再坐汽車到鳳凰。 11月9日上午，打電話給句容一家旅行社，訂一張由南京飛張家界的機票，可是答復說要三天後才有，而且還是晚上的飛機。 作罷，立即給無錫的一個學生，請他買一張下午5點多的火車票。 苦不堪言的火車之旅啊，直到11日凌晨1點才到吉首。吉首是一個地級市，稱為湘西首府。之前查資料，都說湘西民風強悍，是土匪窩。我有點害怕，因為沒有征到同行的旅伴，害怕遇劫。我對面鋪上睡的是一位解放軍同志，我就要求與他結伴出站，他一臉的驚訝，也許心想，這麼高大的一個男人也怕？ 一出火車站，哈，還是很熱鬧的。人很多，都是拉客去鳳凰和其它景區的。有小轎車，有依維柯快客。燈光明亮。頓時有了一種安全感，膽子也大了。我本想舒適點，就上了一輛小轎車，等坐滿4個人就出發，只要15元。可是只拉到我一個人。而先前的依維柯快客已走了。我只好在火車站附近的一家旅館住下來。 第二天早晨，我打了一輛出租車，讓他在街上繞了一圈，對這個湘西首府有了初步印像。感覺吉首比我們句容縣城大一些，但街道還是10年前的模樣，陳舊，狹窄。 從吉首坐大巴去鳳凰，一路上看到3個值得一敘的場景。一是看到小孩子10點多鐘才晃悠著去上學，很散漫的樣子，好像沒有時間概念。二是遇到一個苗族人的集場，司機說這裡5天就是一個集場，我們這兒叫交流會，各種生產用具、生活用品都擺在集市上。三是初步認識了什麼是苗嶺。這裡的地形很有規律，都是成千上萬座山嶺交錯在一起，我理解的山嶺就是大致呈圓形的土堆，一般高有200──400米。在山嶺交錯的山坳中就有小河，山嶺上有稀稀朗朗的樹木，但很挺拔，也有三三兩兩的苗家民居，小黑瓦、黃土牆，看上去就像一幅畫，挺有味道的，感覺不錯。我想起了“苗嶺春色”、“苗嶺彩雲”之類的詞語。 11點時，到了鳳凰古城。 車子過了一座水泥大橋，停下來了。頓時有很多拉客的婦女圍著我，要我去住她家的客棧。我想起網上有人提醒的：遇到拉客的，就說訂好了客棧。我如法炮制，可是那人還是非常頑強，說不住沒關系，可以去看看嘛。 我就隨著她，走了幾分鐘，到了她帶的客棧，竟然看不到沱江，不在河邊。不住！ 我離開她，跟著前面的幾個游客走，拐一個彎，啊！看到了沱江。 沱江風韻原來以為鳳凰的沱江是與長江相連的。原來不是這一回事。長江上游的沱江在四川，而鳳凰的沱江只是游走湘西的苗嶺之間，確切的說：是一條河。並不寬，大約有40米寬，也不深，也就幾米深吧。 一般地說，苗嶺中的河流曲曲折折地穿過一座座山，兩岸都是如刀削的山崖,岸邊很難找到屁股大的平坦之地。 而這沱江流到叫鳳凰的這個地方，簡直是上天的造化，兩岸竟是一小塊平原，面積有幾平方公裡，因此坐下了鳳凰這座小城。有了幾千人口，在此生活、歡笑、奮掙，留下蕩氣回腸的風情故事。 說沱江是鳳凰的母親河，一定是不過分的。鳳凰所有的美麗，就因為這條沱江生發。人物的來來往往，都在沱江邊上生動展現。 沱江很清，看見水中又長又柔軟的水草在輕輕搖擺，像姑娘的長發，透出清新淳樸之美、妖嬈嫵媚之美！讓我自然想起徐志摩的《再別康橋》： 軟泥上的青荇，
油油的在水底招搖；
在康河的柔波裡，
我甘心做一條水草。
那樹蔭下的一潭，
不是清泉，是天上虹；
揉碎在浮藻間，
沉澱著彩虹似的夢。
尋夢？撐一支長篙，
向青草更青處漫溯， 在鳳凰縣城這裡，沱江的精華也就在1000米左右。在這一段中，兩岸都有吊腳樓，但以南面為多。看南面連成一排的吊腳樓，既有一字排開的氣勢，又有臨水玉立的韻味，難怪成了攝影家的所愛。所以我就在北岸選擇客棧，推窗一看，就是經典的吊腳樓畫面，有三、四層，臨河而建，最底一層有長長的整樹支撐著，小青瓦，木窗板牆。經過百年歲月的浸蝕，有些吊腳樓顯出歪歪倒倒的線條，但絕無倒塌之虞，反顯出精巧之美。危而不倒，懸而不傾。如此精美的吊腳樓一幢幢連在一起，真是一種說不出的美！現在所有的吊腳樓都開辦成了家庭客棧或者是餐館。住在這樣的木樓上，在黃昏或者是清晨，推開窗戶，看沱江清澈，望遠山飄渺，該是何等的愜意呀！ 在這樣的木樓中把酒臨風，呼朋喚友，暢談人生，何等快意！ 所以這些臨河的房子是鳳凰住宿的首選。平時一般都能找到臨河的房子，但是到黃金周，價格都由平時的幾十元一張鋪漲到上百元，而且不提前預定還沒有。 為了方便兩岸南北勾通，鳳凰人在沱江上建起了木棧橋，橋面用四、五根圓木扎成，走在上面有一種別樣的美感。 一條通道還不夠，鳳凰人又在木棧橋旁邊建了一種叫“跳岩”的橋，別具一格。所謂跳岩，就是隔50公分築一個水泥墩子，方形的，剛好能站一個人。並排有兩個墩子，一高一矮。如果是一個大人牽著一個小孩，正好能並排走過去。那是多麼富有情趣的一個畫面呀，充滿著人性，洋溢著舐犢之情。 就看這一個“跳岩”，我就感受到了鳳凰人的可愛、可親！試想，那些苗民背著竹簍，牽著孩子，在跳岩上走過去，一同趕集，賣些山貨，再買點鹽巴回去，多麼甜蜜！多麼安詳！ 沱江在鳳凰縣城這一段並不深，現在是初冬，正是水位低的時候，估摸也就在1米深。如果在汛期，大概水位能漲上去2米。沱江上有旅游公司放置的小木船，窄長形，能坐8人，順水而下1000米，再撐回來。經過下游的一個拐彎處，就是對歌台了。在岸邊泊著一條船，幾名苗家姑娘站在上面，一個姑娘亮開嗓子同游客對歌，另一個姑娘就打鼓。姑娘的歌聲清亮動聽，音域很廣，穿透力很強。也許就是那歌聲打動了我，也許是苗家女同游客之間的互動感染了我，我就在這裡的客棧住下了。坐在走廊上喝杯茶，抽支煙，聽苗女同游客對歌，聽著天南海北的歌聲，看吊腳樓，望鳳凰古城，真是逍遙自在，心曠神怡。 早晨，有婦女在沱江邊洗衣，沱江水嘩嘩流過，吊腳樓還沉浸在睡夢中，有薄霧縈繞在青瓦上。那種田園生活，那種與世無爭、恬淡自然的感覺，真是讓人慨嘆萬分，禁不住叩問自己：人活著，究竟要過上怎樣的生活才算美麗？ 黃昏，沱江邊的餐館燈火通明，游客在裡面開懷暢飲，吃著鳳凰的湘菜，喝著土酒，哪有什麼世俗的煩惱？那些酒吧，則成了年青人開心的天堂。都市生活，也可以在這麼美麗的湘西古鎮復制，真是偷得浮生半日閑，管他春夏與秋冬！ 一條沱江，籠罩在迷離的霓虹光影中，有點曖昧，有點沉醉，讓人心旌搖蕩，“沉醉不知歸路”。 沱江離開鳳凰城後，向東南流去。這一帶看不到吊腳樓了，只看到岸上的農舍、田地、大山、野樹、小竹林。沒有了舟楫紛飛的熱鬧，也沒有了忘情對歌的嘻笑，只有湘西田園的靜謐。 我是在這兒上船游沱江的。這兒有農民自己的私船，不必像沱江上游那裡，因為被旅游公司獨家壟斷了，必須買86元的套票才能坐上小船。這兒價錢可以談的，一般是每人10元。我是一個人，花20元錢包了一條船。船家是個30多歲的農家婦女，真能吃苦耐勞，先是拉黃包車把我拉到沈從文先生墓前，憑吊之後，她又問我是不是坐船，原來這船也是她自家的。 我特別喜歡這一帶的沱江，我以為這才是真正的半個世紀前的沱江。正好下雨了，船在雨中漫游，我感覺自己正是生活在上世紀三十年代的一個漢人，獨自來到湘西。那時沈從文也許還在沱江邊。那時這裡人還不知什麼叫旅游，就是過著平常的日子，喝酒，流汗，耍錢，有尾隨的狗，有相好的女人。 我想到了沈從文筆下的翠翠。那麼個小姑娘，情竇初開，滿身的清新與純樸。可是我在鳳凰古城中並沒有看到這樣的身影。 在這段沱江上，我看到了。在一片樹林邊，一個小石碼頭。一名中年婦女披著蓑衣在洗衣服，她旁邊有一個少女，頂著鬥笠，是打下手的。我本來是想買那婦女的蓑衣的，正在談價錢時，那少女側過了頭。我看見了翠翠！圓圓的面龐，白晰的皮膚，又大又亮的黑眼睛。這麼清純漂亮的形像！好多年沒看過啦。少女笑起來露出玉貝一樣的牙齒，整張臉更是生動明媚。我拿手機給少女拍了一張，她很自然。那清新的圖片至今還保留在手機上。這就是翠翠。一定是翠翠。
開闊的江面只有三二條船，旁邊一條船上也是一個人，一個青年女子。一問，是東北人。她說她昨天在這兒玩過，感覺特好，今天又來玩一次。可是在網上也有人說這兒不值得一游，說看不到東西。真是一樣的風景百樣人看，仁者見仁了。我甚至認為：這兒恰恰是鳳凰的一塊淨土，感受真實的三十年代的沱江，是不是應該來這裡泛舟？