曾聽說過一個比喻，叫香蕉人。指的是國內第二代移民的子女，或是國內出生國外長大的孩子。除了外部特征尚且保留，剩下的，儼然白種人。
將這個比喻送給塔爾寺，再合適不過。
試想一下，
如果沒有浩如煙海的古藉藏書為飾；
如果沒有脆弱絢麗的酥油花妝點；
如果摘下藏傳佛教格魯派六大名寺之一的桂冠；
塔爾寺，還剩下什麼？
在已經嚴重異化了的塔爾寺，你看不到潛心苦修的僧侶，看不到具有鮮明特色的寺院，但六個世紀以來，它依然屹立在蓮花山中，受萬眾景慕。
相信每個去青海旅行的人都會想去看看，畢竟一年一度的酥油花展舉世無雙；畢竟，它離我們是那麼近。
豬豬說，塔爾寺是不怎麼樣，但是從它開始走六大名寺是一個很不錯的選擇，一個會比一個精彩的。
我贊同。這個定論對塔爾寺來說，恰如其分。
無論從血統還是地理位置來說，作為了解藏族和藏傳佛教的窗口，塔爾寺確實起到了積極的作用。
如果塔爾寺是盛妝的女子，那麼，拉蔔愣就是灰姑娘。
隨馮導的電影一同被關注，當初的灰姑娘，在游客眼裡人氣大增。
當然，拉蔔愣有它自己的規則：買完票你得等著，湊夠十人由寺內喇嘛擔任導游。除大經堂外，所有大殿都上鎖。參觀時導游會找人開門，參觀完立即鎖上。
在享受免費導游的同時，被迫當了一回鴨子。
或許是散漫慣了吧，不喜歡這種趕鴨子式的參觀，可是這個社會，規則無處不在。
這種感覺讓你永遠無法親近，所以，當我看到大經堂禮佛的藏人如此之多，甚至遠遠超過了塔爾寺，也就不足為奇。
藏人眼裡，佛無處不在，轉山轉湖轉塔一樣是對佛的敬意。在對拉蔔愣的過度保護下，轉經長廊成為拉蔔愣的奇景之一，或許，是無心插柳的最好解釋。
對當地人來說，拉蔔愣就是成排的轉經長廊加大經堂，殿堂只為游客開放。
相比之下，隆務寺黯然無光。
殘存的土牆，不成規模的寺院。但是，你能被它一點點地震撼。
任何一座殿堂都為你敞開，如母親的懷抱。近距離欣賞那些珍貴的唐卡壁畫，都是無比幸福的時刻，何況，這裡有極大限度的自由和包容。
撇開經濟價值和藝術價值不談，如果用純粹的眼光看寺院，就能感知這個民族對於色彩的狂熱。
出發前，曾在攜程發帖打探情況，網友 aichong1999 說，適合靜心、養老。
也好，靜靜如浮塵般亂竄的心緒，養養已經不能再老的心態，我需要呼·吸。
呼出紛亂的思緒，換來心靜怡然。呼吸之間，是為交換，何況，這裡有最純淨的空氣。
無論何時，請記得微笑，是禮貌，是心與心的交融。微笑之間，是為交換，在語言不通的藏區，微笑能讓你的旅程游刃有余。
收起你的相機，再先進的設備，再完美的風景，費勁拍來也不過是方寸之間。你需要做的，是純粹的游玩，日後品味，如青稞酒醇厚醉人。
同仁仿佛心靈的氧吧，似乎一切焦灼、煩悶都可以在這裡煙消雲散，藏人的包容讓我對生活有了更多的感悟。