第十天 焦特普8點起床，昨晚竟睡的好極了，一個不錯的帳篷之夜。坐在旅館藍色餐廳的秋千椅上等早餐的時候，發現來這裡的游客不是對著藍色小城發呆，就是在寫日志，這快成了在印度旅行的通病了。早前聽說日本有種新產品，是一罐空氣或者泥土之類的東西，為出門的游子准備的，想念家鄉的時候，打開它，如同重回故裡。我覺得旅行日志就好似這一罐讓人記憶重溫的東西，只是作用剛好相反，讓你在家的時候也能心弛神往的走出來。今天准備去梅藍加爾城堡，看了看地圖，覺得可以從旅店後面的小巷穿過去，反正城堡就在那個方向。找到了城堡南面的Fatephol（勝利）門，這是當年的國王為紀念戰勝Mughal人而建的，由於這裡不是梅藍加爾堡的正門，而且時候又尚早，幾乎沒有游客，使得這裡的早晨清靜而且平和。順著往上的斜坡，發現路很寬，估計是以前的馬道，經過一處花園，爬上無人的暸望台，已經可以俯視大半個在朝陽中的藍色小城，有鳥兒從眼前飛過，覺得自己現在是名副其實的鳥瞰焦特普了。游客漸漸多起來，也不乏本地游人。經過博物館門前，立即被著名的拉賈斯特坦邦的石窗雕刻工藝所吸引。爬上古炮台，才開始體驗到梅藍加爾堡的雄壯和大氣。這裡高高的城牆傲視著遠處無盡的大漠，護衛著梵天藍色的血脈。側身望向城堡內的宮殿，錯落有致的階梯狀屋頂，竟有種布達拉宮式的偉岸。走向正門處，穿過一道露著鐵釘的大門，門洞牆上是幾行觸目的紅手印，據說這些手印是後妃們在國王的葬禮時，躍身入火海前留下的。史學家解讀“殉葬”為歷史事件，社會學家解讀為殘忍，文學家解讀為凄美，作家解讀為作品素材，所以看問題的角度很要緊，就如同怎麼看印度一樣。從梅藍加爾堡正門走出來，才看見租用講解器和出售博物館門票的地方，好在遺憾不是很大。前面是個停車坪，雇了輛三輪摩托，打算一包到底。先去城堡1公裡外的Jaswant Thada，這個大理石建築是國王Maharaja Jaswant Singh II的陵墓，占地雖不大，可是卻很精致，陵墓外的花園也很小巧，尤其是入口處那一旺池水和一座木橋，竟有點江南特色。之前站在梅藍加爾堡上，就可以清晰的望見這個奶白色，略帶點德國天鵝堡造型的建築，黃土沙漠中白色的童話城堡。接著去Umaid Bhawan Palace and Museum（烏麥德巴旺宮），一看名字就知道又是個皇宮改建成頂級酒店兼博物館。因為位於Chittar Hill，建築中采用山上特有的沙岩，所以又稱 Chittar Palace。摩托車從古堡過去要十來分鐘。皇宮門前的地勢非常開闊，進去的車道修葺整齊，下車，一眼發現這裡有印度很少見的整齊干淨，而且茂盛的大花壇和草坪，入門處一邊是酒店專用的馬房。酒店正中的主樓造型有點像美國的白宮，博物館的入口在側面，展廳不大，主要是介紹皇宮的建造過程和藝術風格，並展出一些當年國王使用過的狩獵，馬球用具，以及皇室用的餐具器皿和鐘表。感覺整個建築的設計比較歐化一些，原來它是由1929年英國建築事務所Maples of London 的建築師Henry Vaughan Lanchester 負責設計的。從模型上看，皇宮非常大，有三百多間房間，內有圖書館，桌球室，大理石的壁球室，室內泳池， 4個網球場，2個板球場，停有20輛汽車的車庫等。皇宮分男女賓客入口，女性區域有私人花園，泳池和辦公室。博物館展出許多設計原稿，還留有建築師的簽名和注解。照片上顯示的房間裝飾非常華麗，很有些土耳其風格。但據介紹，這裡的裝飾風格應該稱為ArtDeco，這一詞出現於1960年，指跨度在1920-1930年間，出現的一種融合古典傳統和現代機械感的風格，著力體現當時紐約，上海等大都會的城市風情，注重幻想，憧憬新生活，富有現代感和創造力。當看到其中一句“符合人們的需要和逃避”時我忍俊不禁了，這個概念我喜歡，我想它要表達的是“物質非常富足的遁世”，這種生活，誰又不向往呢。出了皇宮，坐摩托去Umaid Gardens，這裡的花草樹木比起剛才的皇宮，肯定是差好多，可是由外面的喧囂和塵土中走進來，也讓人的心情舒緩不少。中午時分，公園裡有許多玩板球的少年們，如同籃球在美國，印度的男子幾乎沒有不會玩板球的。如果在網上搜索有關印度的新聞，關於一場板球的賽事報道可能會占一半。草坪上，石凳上有許多閑聊和休憩的當地人，想必夏天的時候，這裡一定是露宿者喜愛的地方。揀了塊樹下的草坪，脫了鞋，盤腿坐下，脊背衝著陽光，曬的暖暖的，寫日志，看書，甚至也想躺下，什麼也不干。眼前有棵開得很艷的三角梅，背景是路過的婦女們飄動著的紅的，橙的，黃的，玫瑰色的莎麗。在書上比較了一下後，決定去新城找家店吃飯。在Sojati門外的大街下車，看見對面有個Hotel Priya and Restaurant，一樓是家敞開式的快餐店，全是本地人，人頭攢動，生意很好。走進去，發現倒也干淨，點了Paneer Dosa，據我的理解Dosa是一種三角形的油炸或煎的餅，Paneer據說是卡什米爾那邊的食物風格。上來一看，好大一份，中間夾的是炒蛋和洋蔥，味道還不錯，用手掰了，蘸醬吃。看見有人點的炒飯，顏色很誘人，看上去也不錯，心理感嘆，如果在旅店，那高貴的梵天式藍色廚房可以弄出這樣的平民式美味，就兩全其美了。吃飯的時候，很自然的拿起桌上的冷水壺，倒水在杯中，喝下。這時看見有個男子走進來，直衝到桌邊，操起那冷水壺，對著嘴遠距離的猛灌了幾口，放下水壺，一抹嘴，出門繼續趕路。嘿，這倒是挺省事的。吃完飯出來，才沒幾步，就看見對面的Agra Sweet，記得有網友說那裡的椰汁酸奶較鐘樓下的好吃，於是走過去。店堂裡只有一個客人，也沒有掌燈，雖然有點昏暗，可是坐下後，衝著外面陽光下的車水馬龍，覺得這裡是個清靜的“隱於市”的好地方。店裡除了甜品，也兼賣其他的小食。坐在後排的客人下了單，在門口做油炸餅的老人一點也不急，仍是慢悠悠的看二眼街景，拍二下面餅，等的客人似乎也不急，估計像我那樣在阿格拉等的心急而退單的事，在印度是鮮有發生。我越來越體驗到印度式的悠閑了。看著老人在門口光線中悠然的剪影，我喝著稠厚香濃的酸奶，靜心享受這無人問津的懶散。4點的時候，打算走去城堡，看日落。去的路非常好認，穿過Sojati門，大街走到盡，就又進入藍房子的小巷。炮台城牆上有許多的松鼠，自由的竄來竄去，看它們憨態可掬的用前掌捧起地上的樹葉來啃，令人莞怩。這個時間的能見度是一天中最好的，近看藍色的小城，遠眺白色的皇陵和土黃色的皇宮，視線都非常的清晰。陽光將眼前的一切染上層金色。城堡腳下，旅館露天咖啡座裡悠閑的女子，民居屋頂上玩耍的小孩和鐘樓集市裡來來往往的人流，此時的焦特普顯得更有生機。這時城牆上的游客比早晨多了許多，還有不少當地人。賣藝的小孩穿著Rajput人特有的傳統服裝，在悠揚的樂聲中翩翩的旋轉。看見我坐在城牆頭上，幾個當地的大學生熱情的過來打招呼，借了他們手中的MP3來聽，那現代感的節奏和多情的聲音，足以跨越任何語言障礙。眼前有一只風箏飄飄蕩蕩的掠過，不知是誰家的小孩在牽動它的絲線。日落即降，城市上空又開始回蕩起那悠揚的穆斯林禱告聲，一群鴿子在藍色小城上留下一道優美的弧線。走到城牆盡頭的白色印度廟邊，看純淨的天空中，雲彩變幻出來的的層次，那種深淺不一，漸變的紅色很美很美，藍色小城也被這片晚霞投上光的陰影。在城牆上，看到幾個亞洲面孔，想起上次聽到Kevin深度剖析亞洲游客的特點，於是決定主動上前打招呼，可是石沉大海，完全沒有反應，碰了一鼻子灰，也罷，肯定不是咱們中國游客。看完日落，發現靠近旅館的勝利門已經關了，只好繞道去鐘樓，想著現在的我也成了剛才自己俯視的芸芸眾生中的一個了。晚上9點多，准備出發去焦特普的汽車站，搭最後一班夜行巴士去賈沙梅爾。臨出發前，看我在翻LP，老板遞上一張名片，介紹他在賈沙梅爾開的旅店。本來我對這個老板的印像平平，那旅店位置也在城堡外，並不是我的首選，可是旅店卻有一個很上口的印度名字，胡戈曾教過我這個單詞，於是我就這麼記住了，也會很自然的脫口而出，因為這樣，開始了我在賈沙梅爾難忘的旅程。附圖：遠眺烏麥德巴旺宮
( 附圖：遠眺烏麥德巴旺宮)