去年暑假，在青藏高原的二十余天裡，令我最難忘懷的是亞東。車出“英雄城”江孜，沿年楚河谷繼而轉入康馬河谷往南疾駛，一個水光瀲灩，景像開闊的大湖展現在眼前。由近到遠，那水由透明的到淺綠色到深綠，然後再把那蔚藍色的天幕毫無保留地融進他那冰清玉潔的肌膚裡，無論用什麼詞來形容都不為之過；湖的對岸，是一長列冰峰雪嶺，在陽光下更顯得晶瑩剔透；朵朵雲彩，似乎也不甘寂寞，要與雪嶺爭艷，她們纏繞在山頭之間，為山頭投下了一塊塊活動的光班，使眼前的這一切，平添了幾分神秘感。一幅我們從未見過的美麗的畫面。它像瑞士？它像東歐？不！都不是！她就是她！我們祖國的亞東，她就是西藏亞東縣境內的多慶錯（藏語“錯”就是湖）與海拔6102米的康說把雪山。一個鮮為人知的美麗而又神秘的地方。
亞東，在藏語裡是“漩谷”或“急流的深谷”的意思。從地圖上看，亞東縣就像一個手指頭，突出於西藏的南部，它的東面是不丹，南面是印度，西面是錫金，位於四國交界處，既是商埠，又是軍事要地。從地形上看，整個亞東縣是一個大山溝，海拔從4360米急降為3000米。再往南，進入印度，孟加拉境內的平原地帶，海拔更是急劇降低。這就在橫亙東西綿延數千米的喜馬拉雅山脈上打開了一個缺口，使得印度洋暖流能夠源源不斷地吹進來，造就了亞東以至於康馬江孜日喀則年楚河谷的富饒美麗，被人們譽為“天然花園”。
離開多慶錯，翻過海拔4760米的康拉山口，就到了挺有名氣的帕裡鎮。這個鎮海拔4360米，曾被西方人稱之為‘世界最高城“。這裡的屋子與西藏不少地區的屋子一樣，都是用石塊壘起來的，黑瓦白牆，別有一番古樸的韻味。鎮子周圍塊塊農田中，綠綠的青稞，紅紅的蕎麥，麥黃的油菜花，當你看到鎮外遠外那悠閑地吃著草的牛羊，你不得不敬佩藏民---能夠在如此惡劣的環境中生存，這真是一個強悍的民族。
車過帕裡不久，地勢由平緩變為傾斜，我精神不由為之一振，因為這意味著亞東溝到了。
路邊，湍急的溪流在奔騰。向前看，一團團雲霧翻滾著，迎面湧進山谷，連綿不斷。兩邊的山，高一點的已經看不出山頂，低一點的，若隱若現。伸手出窗外，好像能捕捉到雲朵，空氣濕得好像能擰出水，這可是印度洋的水啊！
傍晚，車終於駛進了亞東縣城所在的亞東鎮（下司馬鎮）。
整個夜晚，睡得挺香。幾十米外山谷中的急流和兩邊山上松林的陣陣濤聲，讓我們這些城裡人更感覺到這山谷的幽靜。現代人推崇的”森林浴“和”負離子浴“，不知不覺中也讓我們享受到了。
下司馬鎮的居民住宅與帕裡鎮的風格迥異，帕裡鎮的民居一般是石頭結構的平房，而此處原始森林覆蓋，就地取材方便，因而居民以松木閣樓為多，雖有一些藏式石砌樓房點綴其間，但門窗還是離不開木頭，所以這裡被譽為木文化的世界。這些房屋，門窗，欄杆和屋檐等處往往有手工雕刻或繪制的藏族風俗圖案，色彩繽紛艷麗，讓人目不暇接。不過，留給游人更深印像的應該還是鮮花。不管是屋前的小院，還是樓上的陽台，抑或是窄窄的窗台，到處都是盛開的鮮花。
踏上回程。車子慢慢上山，隨著海拔的升高，我們上了一堂生動的直觀的生物課；溝中的植被逐漸由針葉林，闊葉林混交帶變為針葉林帶，在4000米左右，只剩下低矮，耐寒的灌木叢及草本植物。
回到廣州已經半年了，可亞東的美景好像還在我們眼前。如果還有第二次進藏的機會，我們一定還去探望你---亞東。
”羊城晚報“