我的心遺失在了海德堡。”
???????????——約翰· 沃爾夫岡· 馮·歌德
從法蘭克福開一個小時的車就可以到達海德堡。車在高速路上平穩的飛馳著，路的兩邊是猶如油畫一樣的田野，草，綠的似乎要超越極限，天，藍的好像要透明，在每一片田野裡都有一個直徑兩米多的巨大的白色塑料卷，裡面是割下來的准備運走的做飼料的草。德國人的田野也像德國人一樣有著精確的尺度與界域，似乎也有著強烈的是非與倫理。田野的盡頭都是濃密的樹林，德國的樹，就像德國的男子，高大壯碩，直直的且不枝不蔓的向上生長。
車不知不覺就到了海德堡，讓人毫無防備的就進入了畫中。 美麗的內卡河靜靜地從容的流著，在朝陽下閃閃發光，在河的對岸，在綠茵濃黛的山坡上，高高矮矮的古舊房屋依勢參差，碎石鋪地的庭院、杏黃粉紅的牆壁，鮮花點綴的陽台，尖頂式、筆筒式的房舍雕樓，隱蔽在叢叢綠色與金黃色相映的山林中像仙境一樣。
下了車，時間還很早，靜靜的坐在內卡河邊的小碼頭上看著對岸那些仙境一樣的房子。不時有晨練的大學生從身邊跑過，操著各種語言與我打招呼。海德堡是一個大學城，全城五分之一是充滿朝氣的大學生，這一一個懷舊與青春並行的城市，懷舊不是青春，游人可以各取所需。
在歐洲的很多城市都有老城區，這些老城區都非常的雷同：街道都呈放射狀的分布，每條街道都通向老城區的中心，中心肯定有廣場，市政廳，教堂。海德堡也一樣，所以只要下了車，不用問路，沿著老城區的任何一條街道往上走都可以來到市中心。這些老街啊，美的讓人心碎，路很窄而且是石板路，房子都很古老，據說都有幾個世紀了，但飽含著溫暖舒適，飽含老式的優雅。
走著走著就豁然開朗，到了市中心的廣場，因為來的早，正趕上集市開市，看到水果攤位上不同顏色不同品種的櫻桃啊蘋果啊用綠葉襯了編成像花環一樣在出售，每個櫻桃花環上都帶著露水， 不像商品更像藝術品，不禁想到：日爾曼啊，你是怎麼樣的一個民族，在非分明嚴守次序的世界裡，又這樣的唯美！
在廣場旁的聖靈大教堂前，非常幸運的看到一對正准備要去公證結婚的新人，很多觀光客遠遠的給美麗的新娘拍照，新娘的朋友也把游客當成背景給新娘攝像，大家都成為對方生命中最有意義的時刻裡的風景。
在老城區裡有一條步行街，街道兩側密密麻麻都是精美的商店和餐館、咖啡館。商店是各式各樣的，有幾元店（確切的叫幾歐元店），裡面有各種各樣的東西，但裡面很多東西都讓人覺得是中國的生產的。我買了一件能把三明治切成各種模樣的小刀具，結帳時收銀員找不到價簽，就問我這個刀具多少錢，我說2。98歐元，他照收了，不設防的日爾曼人啊。這條街還有很多旅游紀念品商店，主要經營的是德國生產的不鏽鋼制品。街上最精美的是要屬一些手飾店，這些手飾店的手飾都很簡潔，古樸，與國內的流行的風格迥然不同，這些手飾擺在古老的櫥窗裡，件件都像古董，件件好像都有故事，但價格並不是很昂貴，十歐元到一百歐元都有。這條街上還有一家最有意思的店，我只是隨便進去看看，店員抬起頭看到我的東方面孔，立刻衝我舉起一塊牌子，上面用漢語寫到“瑞士手表八折”！
步行街上還有一些年青的行為藝術家，全身刷成金屬色做著各種造型，他們的腳下的雙肩背包裡裝有課本，可樂之類東西。這些年青人，在世界上最美最人文的城市中，渡過最美好的花樣年華。
海德堡是個只有十四萬人口的小城，每年卻要接待四百萬游客，因此在正午時分，這條窄窄的步行街上的人幾乎可以說是摩肩接踵了，但是決不人聲鼎沸，歐洲人的公眾意識非常強，很少大聲講話。
街上的餐館開始忙了起來，所有的餐館的椅子都衝外放著。我也餓了，隨便找了家餐館，參照著臨桌上的食品也要了一份，批薩（7。25歐元），咖啡（2。25歐元），青菜沙拉（3。15歐元）。在這家餐館裡可以眺到海德堡最著名的古堡，這個古堡遠遠看去外觀氣勢依然，但實際上已經殘舊得無法修復，政府也並沒有去修復，但也貴在沒有修復，因為簇新、完美與豐盛往往不是真實也不是歷史。
夕陽下，走上那條一塵不染的哲學家小徑，這是黑格爾在海德堡大學任教時常走的一條之字型的小路，在路邊的花園裡一個雕塑，是一個向上的手掌，掌心上有一行德文，大致的意思是：今天世界哲學了沒有。來到山上，從山上俯看美麗的如詩如畫的海德堡，那我沒有別的想法，只簡單地希望太陽不要落下。
在德國有很多美的城市，但海德堡實在有太多理由值得駐足與懷念，那是因為這座城市滲透出的濃郁得讓人心醉的浪漫情懷與文化色彩，當這種浪漫情懷與剛毅保守的日爾曼性格相輝映時就會觸動每個善感的異鄉客內心中最柔軟的那部分，這是不分種族，國家，人性中所共有的東西：是對人性與關懷的渴望，對知識與博愛的敬仰。
“我的心遺失在了海德堡。”