湮滅的古城 民豐至和田的沿途，樹木漸漸地多了起人，綠洲的面積大了好些，也多了好
些，天空漸漸晴朗，遠處的昆侖山依稀可見。在和田市的東南方１０多公裡處，
找們參觀了買力克阿瓦提古遺址。說是古城，經年風吹雨打只剩下幾處土堆，如
果不是有人指點，很難辨出古城的樣子。據說這方圓１０多平方公裡是古和田城
，距今1400多年。在斷斷續續的挖掘中，人們發現，這裡曾風行佛教。從古城裡
外遍布的碎陶片可以想像，當年這裡的制陶業已具相當規模（後來我看了英國人
斯坦因在約100年前寫的《沙埋和闡廢墟記》，對這一線的人文歷史有了更深的了
解）。
登上古城建築的土堆，舉目望著零星散布四處的古城遺跡，不禁讓人沉思：
人類有著極大的創造力，但與自然力相比還是渺小。城郭裡人門的身影、喧囂和
歌舞已不復在，只有化作泥土的偌大城池在向世人訴說千百年的滄桑。天人之間
有著多麼大的意志差別，千百人、千百萬人壘起的家園最終也敵不過上天的些許
“手腳”。
塔什庫爾干的石頭城也是如此，雖然保存較為完好，但已不成其為家園。據
說在唐代這裡曾是謁盤陀國的都城，當年玄樊西天取經曾在這兒歇息。
６月２４日中午，我們到達南疆的著名城市——喀什噶爾。辦好第二大去紅
其拉南邊境的通行手續，已到晚餐時間，主人的招待十分豐盛，席間還觀看了酒
店員工表演的維吾爾族歌舞。南疆風情在此處表現得最為完整。世世代代，“刀
郎舞”和“木卡姆”等民間藝術，表達了維吾爾人的樂觀情懷和美好願望，以日
出日落間的跪拜來體現民族信仰的虔誠。連同建築、服飾、器皿等，一起向世人
顯示了一種特有的文化，它所蘊涵的意義遠超出我們的所見所想。
次日，我們經公格爾峰山腳、蓋孜峽谷、慕士塔格峰、塔什庫爾干，到達紅
其拉甫的中巴邊境。在海拔5000米的地段，我們著實領略了昆侖山脈和帕米爾高
原的壯美。慕士塔格山海拔7500多米的雪峰，素有“冰川之父”之稱，在湛藍天
空的映襯下，顯得格外潔白神聖，峰尖上的幾卷殘雲，賦予雪山生命的氣魄。
當日返回喀什噶爾住下，已是凌晨２時多，街上的食肆已打烊，我們只好用
自備的鹹菜和馕餅充飢。早上起來，我們一行來到著名的艾提尕爾大清真寺。寺
院的廣場排滿售賣小吃、干果飲料和香煙的攤子，叫賣聲、音樂聲和穿行的人們
使整個廣場好不熱鬧。這天不是禮拜日，寺院內游客不多，顯得格外清靜，院內
的建築和場景計人感受到伊斯蘭文化的氛圍。
從艾提尕清真寺出來，我們又去了阿帕克霍加麻札（即香記墓）。之後，當
日趕到阿克蘇，第二天經庫車前往巴音布魯克。離開庫車之前，我突然意識到這
次南疆之行至此結束，近5000公裡旅程的一切，再次顯現在我腦海。這一次的行
程終於讓我體驗到“沒有去過南疆，等於沒有到過新疆”這句話的含義。