陽歷的5月換算成陰歷應為四月，如今對陽歷和陰歷的界定不是很嚴謹了，經常會把修飾農歷月份的“陽春”、“仲夏”等稱謂加在了陽歷月份前面，讓很多標榜著“文化營銷”的事件暴露出了沒有文化底蘊的敗絮。 避開6月的梅雨和7月的桑拿天，選在了較為溫和的5月下江南，想著能“在休息之余工作”，然而真正地到了目的地，休閑只能為工作讓路了。到北京總部工作之前曾經在南方兩年，公司經常組織出去看山觀水，曾經和同事開玩笑說，兩年下來，把一輩子的山水都看完了，而此次下江南，看園林、看中式建築、看商業，加上北方的皇家園林和建築，又把半輩子中式建築都看完了。
以後還會看什麼呢？01.秦淮風韻作為前期出發的先遣組，選在5月14日出發實在不是個吉利的日子，不過凡事遵循總量守恆，出發的日子不好說不定就預示著這次出行會有極大的收獲。上午9：40，國航的“大鐵鳥”帶著我再一次由北到南，離開北京飛向南京。
沒有到南京之前，對這個城市的了解都是很片斷而且瑣碎的。知道他在歷史上曾經是遠東政治中心之一，現實中曾經有個同窗11年的老朋友在南京讀大學，假期回家常常會聚到一起談天說地，不過一身戎裝的他更多地是以“部隊對地方”的眼光解讀南京，和自己的生活有些差距；Christina生活在南京，不過她出生和年少卻在外地，多少都融進了些其它城市的氣質，介於南京“城市移民”和原住之間，只可窺探到純粹南京的一斑。
這些片斷聚合到一起的結果，把我帶到了南京的“印像迷魂陣”：民國風範混雜秦淮遺風，南國清麗融入歷史厚重，商業文化碰撞傳統文化，是個最能代表現當下中國社會的一個城市。
一切混沌的臆測隨著飛機的著陸消失，還是用耳朵和眼睛去近距離觸摸南京吧。
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南京街頭
南京祿口機場和市區有些距離，到了酒店住辦好入住已經是下午1點多，午飯就在出門的山西路沸騰漁鄉，到底是到了蘇寧的老家，窗外可見的店招和建築都是“蘇寧”開頭，在各大城市都在“奔向國際化”的今天，有了些資金實力的公司多多少少都會涉獵房地產小試牛刀。
南京路上梧桐樹最多，我有個很固執的念頭，有歷史文化底蘊的城市都有年代久遠的參天大樹，底蘊越深厚，樹木越是蒼翠繁茂。比如西安，但盛唐的年代已經過於久遠，文化的延續不是那麼系統和徹底，所以西安的大樹雖茂不繁，只是若干路上有些翳綠；南京則不然，從晚清到民國再到當下，歷史的痕跡還能夠延續和追尋，所以南京的梧桐樹越發地顯得厚重。
人說梧桐樹上棲鳳凰，南京果然人傑地靈，除了不少朝代在這裡建都，更是歷朝歷代的錢袋子，僅在清帝國時期，從康熙到宣統的近250年，有影響的兩江總督就有98任，共有80多人，林則徐、左宗棠、曾國藩、李鴻章、張之洞、劉坤一、沈葆楨，這些已經被記入中國史和世界史的封疆大吏都在南京駐守；而從清順治三年開始開科取士，到光緒三十年，出現了114個狀元，若按籍貫算，江蘇人最多，有49人。
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秦淮河
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中山陵-博愛坊
同為古跡舊址，南京和北京這一南一北的兩個古都截然不同，北京故宮也好廟宇也罷，更強調政治的威嚴，少有親和力，南京不論總統府、中山陵還是其它機構，就如孫中山當年的三民主義和博愛，不論建築還是氛圍，更加親民些，讓人沒有太多的距離感，不過可能也正是這種“親民”稍顯些“軟弱”，意識形態上有了些許過分的妥協。
第一次到南京稍顯倉促，新街口和夫子廟都是匆匆忙忙，沒有來得及看清她們的面孔就say goodbye了，只是印像中夫子廟百年老店“老正興”的腐乳肉不錯，但這家的“南京小吃套餐”雖然種類繁多，可口味並不是很好，好在整個行程結束也是在南京，有了初次的印像，第二次到南京就有的放矢了。
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南京鴨血粉絲湯
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忘記名字的餅
最後說下南京的小吃，最喜歡的是鴨血粉絲湯和一種忘記了名字的餅，嗯，到了南京一定要吃這兩樣小吃作早餐。
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