三月的美國東北部, 寒冬不肯輕易言退, 還在作最後的頑抗. 西方俗語說三月來時像頭猛獅, 去時像只綿羊, 可今年的三月快到底了, 這素有花園州之稱的新澤西仍是冰天雪地, 窗外的寒風也還是那樣如獅吼虎嘯. 真不知這花園裡何時才會有鮮花. 每天在冰雪中上班下班, 住家公司兩點一線, 人都弄的蒼白不堪, 沒有一點兒血色. 向往著溫暖的南方, 幾經周折, 終於在豪華公主號游輪上定了兩間艙房, 做一次慕名已久的加勒比海游, 看看熱帶風光, 再享受一下久違的燦爛陽光.
(豪華公主號)
一. 巴哈馬群島
下午四點鐘, 豪華公主號從母港佛羅裡達州的羅德岱爾堡起錨出航. 一時間頂層甲板上鼓樂宣天, 熱鬧非凡. 性急的人已迫不及待地跳進了游泳池, 急著展示她們誘人或不誘人的身材. 船上的樂隊, 文工隊也在表演節目, 他們領歌領舞, 游客也都積極參與, 各得其樂. 露天的酒吧只供應軟飲料, 大概是怕人們玩得高興過頭, 掉下船去, 來個所謂”人翻甲板”(MAN OVER BOARD, 西方的航海術語. 意思是有人掉進海裡). 別的食品則是應有盡有, 隨你取用. 難怪那些胖大的美國人最喜歡坐游輪出游, 他們吃一盤長一吋, 可真不吃虧. 走上甲板頂部的了望台, 可以眺望逝去的羅德岱爾堡和它南方的邁阿密市. 兩城相距不過幾十英哩, 卻有各自的機場和港口, 相連的海濱社區更是寸土寸金, 是美國最有名的高檔住宅區和度假勝地. 幾百萬, 上千萬的豪宅鱗次櫛比, 俯拾皆是. 這幾年房價發飆, 上億的巨宅也開始出現. 如此下去, 真不知道誰還買得起房子. 佛羅裡達州的房子特別誘惑人是因為這裡的天氣好. 全美國, 甚至加拿大和歐洲北部退了休的人都喜歡往這裡跑. 看了遠方, 再看近處. 只見上層甲板上的三個游泳池都人滿為患, 輪船尾部的深水泳池也開始有人跳入. 搖滾樂的聲勢仍然十分浩大, 震耳欲聾. 繼而又換上一支拉丁舞曲, 想來這游輪在西班牙裔人中也滿有市場. 跳舞跳得累了, 有人上來說單口相聲, 講笑話. 一個人站在那裡, 就稱為”站起”(STAND UP), 又叫做”脫口秀”(TALK SHOW). 十分受人歡迎. 他們通常能把場子搞熱搞活. 像這樣的慶祝揚帆遠航, 正是他們大顯身手的好時候. 餓了, 就到餐廳裡去吃飯, 每個餐廳今晚都在搞迎賓大餐. 我們則累了, 這一天從冰天雪地的新澤西飛到這裡, 行李, 登記, 上船, 很是折騰. 於是, 早早休息. 清晨, 游輪抵達巴哈馬群島. 我開始喜歡起游輪旅行來. 她晚上航行, 你可以在輪機的輕鳴聲中安然入夢. 第二天早上, 正好到達一個新的目的地. 節省了旅行的時間, 又不會感到搬運行李的勞累. 同時還可以多走幾個地方. 公主游輪公司在這裡大手筆買下一個島, 把她命名為公主嶼, 專供自己的客人享用. 島上有雪白的沙灘, 蔚藍的海灣, 各種游樂設施. 中午, 就在沙灘上野餐, 供應各種燒烤, 沙拉, 玉米和水果. 不喜歡, 當然可以回船上去吃. 但此時此地, 沒有任何食物比野餐更加開胃了.飯後, 到了我們登記的香焦船時間. 這香焦船是兩只充氣的大塑料軟筒連在一起, 漆成黃色, 成香焦狀. 我們這些乘客就騎在這兩個塑料軟筒上. 香焦船前面用一艘游艇拖拽. 游艇激起的波浪正好打在香焦船上, 一時間這大塑料軟筒隨波逐浪, 上上下下, 很有一點兒刺激. 加之我們這一船女士居多, 尖叫聲此起彼伏. 不知是不是女士們的尖叫, 反正那黑船長要賣弄一下, 一個急轉彎, 香焦船劇烈左傾, 我旁邊的白胖大媽把持不住, 一下子掉進了水裡. 這一來香焦船失去了平衡, 全船十個人都掉進了海裡. 好在大家都穿了救生衣, 不然真有生命危險. 即使如此, 我還是十分著急, 因為看不見另一邊的孩子們. 好在他們迅速回答了我們的呼喚, 我和太太才放下心來. 兩個年紀稍大的白人婦女在水裡怎麼也爬不上這香焦船, 還是大家把她們拉了上來. 這一來眾人游興盡失, 都要求打道回府. 不過話說回來, 危險歸危險, 刺激也真夠刺激. 小孩子們不知問題之嚴重, 只道是黑船長有意要把我們弄進水裡, 上岸後一臉的興奮, 回家後也還向同學親友眩耀了好長一段時間.
二. 大凱曼島游輪抵達大凱曼島時正值清晨六點. 雖然到了地方, 但還不能馬上下船. 一是太早, 岸上商家尚未開門, 二是還要調配小渡輪, 我們這艘近十一萬噸的巨輪是無法直接靠碼頭的. 既然不能下船, 那就先用早點. 我們這次選擇的豪華公主號游輪, 飲食非凡, 用豪華兩字都難以形容, 恐怕真要用奢侈, 腐敗來描述才恰當. 有二十四小時開放的自助餐不說, 正式的早餐, 午餐, 晚餐就更加講究. 不但品種繁多, 味道鮮美. 而且烹調講究, 用料新鮮. 遠看賞心悅目, 近嘗風味獨特. 看得出來輪船公司在飲食上很下了一番功夫. 我取了麥片粥, 要了一份蔬菜蘑菇蛋餅, 就是稱為奧蘑勒那種, 在加上幾片腌制三文魚, 一看, 已經大大超出了應攝取的熱量. 趕緊住手, 選好靠窗的位置坐下, 殷勤的服務生過來倒上咖啡, 又問我還需要什麼. 謝過他, 然後開始享用我的早餐
(酒吧)
一邊用餐, 一邊眺望窗外. 只見藍藍的大海中, 十幾條超萬噸巨輪一字排開, 都在准備著繁忙的新的一天. 我們的這條船名叫豪華公主號, GRAND PRINCESS, 屬於英商公主游輪公司. 輪船本身卻是意大利所造, 船長也是意大利人, 一個看來很和善, 很值得信任的人, 他帶著他全家在餐廳用餐, 大家都上去合影留念, 要簽名, 感謝他提供的優秀服務. 公主游輪公司轄下有二十幾條公主號游輪, 諸如豪華公主號, 太陽公主號, 拂曉公主號等等. 噸位也不相同. 我們這一級別的有三艘, 10.9萬排水噸, 搭載乘客2600人, 加上二千多人的乘務組, 服務人員, 差不多有五千來人, 相當於一個小市鎮. 不要說別的, 光是船上的照像組就是一二十人. 好幾個專業的攝影師, 無所不在地為你照像, 上船時,上岸時, 吃飯時, 購物時, 開舞會時, 照好後洗成十寸大的像片在大廳裡陳列. 我們也買了幾張, 但實在太多, 買不過來, 也不便宜. 這樣的強照別的地方也有, 很不贊成. 但這是他們的生意經, 又是出來旅游花錢, 不買就算了. 只是希望他們把賣不掉的妥善消毀.
一般說來, 現代的游輪越來越大, 越來越豪華. 公主游輪公司的新旗艦也在打造, 十四萬噸, 大約今冬就可首航. 游輪公司在加勒比海的旺季是冬春, 夏天就轉到北方去了. 皇家加勒比海游輪公司的旗艦已超過十四萬噸, 上面還有滑冰場, 人造登山等娛樂設施. CUNARD公司的新旗艦瑪麗皇後2號已達十五萬噸, 是目前世界上最大的游輪. 須知, 現代頂級的核動力航空母艦也不過十幾萬噸. 這游輪不但噸位大, 樓層高, 而且裝修豪華, 每間都有陽台浴室, 還有劇院, 舞廳, 賭場, 商店等等. 一艘大游輪的造價大概不比一艘航空母艦低多少. 當然, 如果國防部和承包商不中飽私囊的話. 最近, 又有皇家加勒比海游輪公司的新旗艦下水, 打破了瑪麗皇後2號的噸位紀錄.再扯遠一點兒, 全球有規模的游輪公司也不過就七八家. 主要的生意都在西歐和北美. 北美又以東部的加勒比海和西部的阿拉斯加為主要市場. 除了我們乘坐的公主游輪之外, 還有狂歡, 慶祝, 皇家加勒比, 荷蘭, 挪威等公司. 都還不錯. 狂歡資格最老, 價格也便宜. 但船隊相應陳舊, 有兩次還發生過食物中毒, 不得不返航的事故, 所以我們敬謝不敏. 公主游輪比較新, 而且第一個實行船票小費一票制, 省卻了許多游客不知如何在游輪上給小費的煩惱. 以前的游輪, 小費繁多. 當乘客離船的時候, 每個艙房會送進一大疊信封, 上面寫滿了諸如客艙服務員, 餐廳服務員, 夜間服務員, 前台服務員, 大堂服務員, 客艙經理, 餐廳經理, 餐廳帶位員, 甚至表演帶位員等等, 要你把現金一一裝進信封裡分發. 有些人根本不知道, 也沒服什麼務, 也照樣來要錢. 少了拿不出手, 多了又沒道理. 乘客已經在船票, 飛機票上花了好幾千塊, 還要在小費上動腦筋, 殊不合理. 所以有許多乘客抱怨不已, 還說以後不再坐船出游了. 這一來, 公主游輪才開始改革, 實施船票小費一票制. 不料改革大受歡迎, 因為價格明朗化, 普通的工薪階層也能負擔這樣的消費了. 吃完早餐, 全家集合, 從我們所住的第十二層下到第五層靠近水面的地方, 登舟上岸. 我們上岸的目的有兩個. 一是參觀一下大凱曼島的市容, 到此一游; 二是去觀賞久負盛名的淺海魟魚. 登岸前, 要先把游輪發給每個人的證件放進電腦裡儲存, 回船時再進行核對. 這樣, 船方就知道有多少人上岸, 哪些人上岸. 這樣的安檢很重要, 可以避免恐怖份子混進船上. 安檢之後, 就可以登上由救生艇充當的渡輪上岸了. 今天的救生艇, 與我們在電影裡常看見的那種小劃船之類的東西, 大不一樣了. 今天的救生艇本身就是一艘裝了馬達的小輪船. 艇身用玻璃鋼制成, 可容五十人左右, 完全封閉, 就是在大海裡翻一個個兒也不會沉沒. 要是沒有親自坐一下今天的救生艇, 我還以為救生艇仍然停留在冰海沉船時的水平.大凱曼島的市容沒什麼好逛的, 東西也不便宜, 珠寶之類也就是不加銷售稅而已, 如此遙遠之地, 要是買到殘次偽劣商品, 還真不容易退換. 於是敬而遠之. 十點鐘正, 在碼頭上集合去觀看淺海魟魚. 先乘車到一內河小碼頭, 然後坐上平底船到離岸約四十五分鐘的淺海沙州上. 下海與成群的魟魚進行親密交流. 這些魚是由水手放入海中的臭魚爛蝦引誘來的. 體型頗大, 直徑大都七八十公分, 也有近一米的. 魚背上面是銀灰色,肚子上是白色, 很柔軟. 游起來特別好看, 魚的裙邊上下翻動, 好像波浪一樣. 它們不怕人, 在成群的人裡游來游去, 尋找食物. 小小的魚眼睛似乎也在看著你, 見沒有食物, 它就自由自在地游開. 看見那小小精亮的魚眼, 我一下想起魚目混珠那句成語. 不過在現代社會, 珍珠已很普遍, 還可以人造. 倒是人類竭澤而漁, 魚的種類越來越少, 魚群也越來越小, 說不定將來要變成珠混魚目了. 水手發給每人一副淺水潛水的頭罩, 可以潛進水中觀測魚群, 也可以照相. 小孩子們尤其喜歡, 歡聲笑語此起彼伏. 不過這種魚的背上有一根看起來短短的蟄, 危機的時候它會變得又長又硬, 用來刺它的敵人. 所以也不要對它過於追逐嬉戲. 只可以輕輕的觸摸. 有經驗的水手可以將其翻轉過來, 看它肚腹朝上漂在水裡, 也十分有趣. 有意思的是, 因為輪船多, 只看見海中間一大群輪船圍成一圈, 人和魚在圈中嬉戲, 浪裡白條, 波濤翻滾, 也算是加勒比海中的一大奇景.三. 瑪雅海岸游輪在當天傍晚六點正起錨, 往西駛向墨西哥. 我們要拜訪的下一個港口叫做瑪雅海岸, 是一新開發的旅游區. 我們在航行的時候, 輪船的左舷和右舷也有其它的輪船與我們同行, 天色漸晚, 只見那些輪船上的燈光慢慢亮起, 在暗下去的海天中, 逐漸地彩燈通明, 背襯著天際那最後的一抹余輝, 給人一種夢幻的感覺. 這種情景真只有在大海中才可以看見. 我們看它船是如此, 想別人在自己的船上看我們也應當是如此吧. 暮色中這豪華公主號越駛越快, 余船漸行漸遠, 燈火通明的船身漸漸地油燈如豆, 到後來就什麼也看不見了. 只聽見茫茫的大海中, 被船首激起的波浪拍打著船舷, 伴合著輪機的輕鳴. 我想, 這就是人們常說的夜航吧.第二天早晨醒來, 豪華公主號已經停泊在瑪雅海岸的港口裡. 從船上鳥瞰下去, 碼頭是那麼袖珍, 真不知道這偉大的船長是怎樣把這麼一座龐然大物靠上去的. 後來下了船才知道, 這碼頭還真是不小, 要坐電瓶車才能去岸上, 否則要在暴曬的烈日下走十來分鐘, 可見這游輪真是龐大.在凱曼群島時, 那個觀光平底船的船長就一臉不屑地說過, 那瑪雅海岸什麼也沒有, 是所謂兔子不拉屎, 鳥不下蛋的荒涼地方. 如果不是去看瑪雅廢墟, 根本就沒必要上岸. 不過我倒覺得這瑪雅海岸天藍藍, 海藍藍, 岸上郁郁蔥蔥, 不見房屋, 很有原生氣息, 值得觀賞, 更應該保護. 新開發的一片商店不怎麼樣, 擺明了就是想賺游輪的錢. 好在墨西哥的東西便宜, 加上頗有地方特色, 我們也就大開殺戒, 破費不少. 我們買了好幾瓶墨西哥酒, 包裝古舊, 硬皮囊加上背帶, 典型的墨西哥牛仔配備. 又選了一張吊床. 吊床很常見, 但此地出品的顏色鮮艷, 別具一格.討價還價之際, 矮矮胖胖的墨西哥小老板又拿出一個造型奇特的印第安人石像, 可能是當年的瑪雅人或阿茲塔克人雕像的復制跪像, 頭大身小, 頂上有羽毛裝飾. 更奇特的是那石頭, 墨綠色, 在陽光下會變顏色, 泛出一片金光, 大概這石頭裡的含金量不低. 老板開價四十元, 二十五元成交. 他還有別的貨色, 但來接我們去瑪雅廢墟的巴士已經來了, 說好回來再看
(工藝品)
我們要去的齊齊本瑪雅廢墟離瑪雅海岸近兩個小時. 一路上景色單調, 白塵滾滾, 因為公路是用當地的石灰石鋪築的. 公路兩旁也都是石灰岩石的山坡, 綠地不多, 很難想像當地人究竟以何為生. 奇怪的是, 每走一段, 就能看見荷槍實彈的墨西哥兵站崗檢查. 大熱的天, 看他們全副武裝鋼盔皮靴捂得嚴嚴實實的, 真替他們難受. 不知道他們是防止武裝造反的派別呢, 還是檢查毒品走私. 總之令人看了心裡沉重. 加之墨西哥兵大都矮小墩實, 重裝備一壓, 更形粗重, 也算墨西哥一景吧.
停車檢查之際, 有時可以看一下墨西哥人家. 這一帶的民居低矮簡陋, 許多就是用鐵皮或塑料板搭成, 勉強遮擋風雨而已. 室內的陳設看不見, 室外的院落則是原始之至. 有些院外就擺一張小桌, 賣一些香煙, 瓶裝水, 也不知道他們有沒有生意. 見此光景, 我不禁感慨十分, 想這墨西哥國歷史悠久, 近代以來, 白種人也是先開發這裡. 但其政治落後, 與中國有些相仿. 一百多年前, 十九世紀中葉, 墨西哥人民推翻了王朝統治, 陷入軍閥混戰. 大片國土淪喪(主要是被美國強占), 民不聊生, 內外交困, 國家頻臨破產. 墨西哥人哀嘆道, 我們離美國太近, 離上帝太遠. 此時, 革命黨PRI(Ｐａｒｔｉｄｏ Ｒｅｖｏｌｕｃｉｏｎａｒｉｏ Ｉｎｓｔｉｔｕｃｉｏｎａｌ)出來收拾殘局, 用鐵腕建立了一個一黨專政的所謂共和國, 槍杆子裡出政權, 慢慢讓墨西哥走上了軌道. 但這一黨專政的政體本身又弊端百出, 事事都講控制, 但卻解決不了各種民生問題. 就拿我們經過的這些村落來說, 人民不用說穿著破舊不堪, 面有飢色, 毫無生氣. 就連欄圈裡的牛也都瘦骨棱棱, 背脊如同刀削. 生存之艱難可想而知. 看來就是當畜牲, 也要當在好地方. 同樣是一刀下去供人屠宰, 為什麼不先把自己吃得白白胖胖的再說, 卻要到這貧瘠的石灰石地帶來受罪?這麼一路想下去, 卻打磕睡睡著了. 不一會兒車停了, 我們已經到達瑪雅金字塔所在的齊齊本瑪雅廢墟.四. 瑪雅金字塔歐洲白人入侵美洲之前, 墨西哥的已知土著文明主要有兩支. 一支就是瑪雅人, 另一支是後繼瑪雅人的阿茲塔克人,. 他們都是黑發黃膚的所謂美洲印第安人. 其血緣與我們相近, 更接近北亞的通古斯人種, 如満人, 蒙古人, 鄂倫春人, 赫哲人之類, 生活習慣和服飾也相近. 比如頭上用羽毛裝飾, 部落生活, 從事漁獵等等. 現在的墨西哥人, 基本上是這兩種人與西班牙人的混血. 西班牙人的血統多, 就占便宜, 社會地位較高, 反之亦然. 如果是純正的印第安人, 不講西班牙語, 不信天主教, 就被視為土人, 不開化, 無法進入現代墨西哥社會, 只能在熱帶雨林中群居, 很像被我們漢人趕進山裡的苗人, 土家人. 只是更加受歧視. 阿茲塔克人和阿茲塔克人保存的瑪雅文明被西班牙人全部消滅, 只有在博物館, 考古發掘地, 或旅游點的攤販那裡還可以看到美洲的固有文明. 美洲的白人喜歡說印第安人的文明並不是美洲固有的, 而是兩萬年前從亞洲北部通過白令海峽遷移過來的. 言下之意是, 他們也過來五百多年了, 再過一萬九千四百多年, 也就變成美洲的固有文明了.在碼頭等車時, 我們的向導就自我介紹過了. 他說他叫荷塞, 大概四十多歲, 英文不錯, 看起來很像中國南方農村裡的人. 不過皮膚更加黑黃一些. 他說他原是老師, 後來下了崗做導游, 能向外國人介紹墨西哥的固有文化, 是他的驕傲. 他口中的墨西哥文化, 就是瑪雅古文化, 而不是西班牙文化. 一路上, 沒有風光可以介紹, 他就反復強調景區的環境保護, 叮囑我們一定要保護文物, 保護環境, 帶進去的東西一定要帶出來. 看得出來, 他們的環保意識很強.到了景區, 天氣漸漸地熱了起來. 三月下旬的墨西哥內陸, 可比六七月份的美國東北部. 這景區的最大好處就是人少. 除了我們這一隊人的腳步聲之外, 沒有任何聲音, 除了我們這一隊人之外, 也沒有任何人影. 幸好是艷陽高照的大晴天, 要是陰天黃昏來走, 膽小的還真不行呢. 從停車場到景區相當遠, 可以看出他們保護文物的功力. 天氣熱, 我母親走得慢, 我就陪她慢慢走, 讓太太帶孩子們去趕上隊伍. 到了金字塔下, 我們已經累得走不動了.
(瑪雅金字塔)
齊齊本瑪雅廢墟的瑪雅金字塔不是很高, 所以並不覺得多麼震撼. 只是奇怪這附近都是樹林, 當年的建築者從哪裡弄來這麼多大石頭, 又是如何把這些石頭加工成工程用的方形石料, 然後建成這金字塔的. 與埃及金字塔不同, 瑪雅金字塔不是統治者的墳墓, 而是祭祀的場所. 是瑪雅人祭拜天地鬼神和祖先的地方. 相當於我們的天壇地壇. 所以瑪雅金字塔也不是單獨的一個金字塔, 而是有好幾個建築在一起的建築群. 一般是一座大的主塔, 配上其他小一些的建築. 其功用現在已不得而知, 大概像我們的天壇那樣, 除了天壇, 還有祈年殿, 廻音壁等別的建築. 既然是祭祀的場所, 這瑪雅金字塔的權力就是由祭師掌握. 這祭師有點兒像北美印第安人部落裡的藥師, 既是部落裡的頭人, 又給人看病, 所以在部落裡一言九鼎, 權力很大. 當然, 整個瑪雅族人還有自己的王國, 有自己的國王, 是最高統治者. 隨著瑪雅廢墟在墨西哥陸續發掘, 可以看出這些瑪雅金字塔的存在好像歐洲各地的教堂或中國的廟宇, 與人民的生活是有關連的. 比較有名的一處瑪雅廢墟叫做偉大之城(THE GREAT CITY), 但因路途遙遠無法前去. 這是坐游輪的局限性之一, 你無法自由行動.
導游荷塞在金字塔下將他自己畫就的幾副圖畫和說明鋪開, 圖文並茂的說明內容豐富. 是說瑪雅人的祖先是由鳥類變成. 受日月精華而演變為瑪雅部族. 各部落有自己的圖騰和崇拜. 有時互相征戰. 相當與亞歐大陸四五千年前的水平. 但瑪雅文明自己在一千多年前就衰竭下去, 所以其文明的發展也不比其他文明落後多少. 但不幸的是, 發現的瑪雅廢墟雖多, 但發掘出來的瑪雅文物卻相當少, 更沒有必要什麼文字記載. 當年, 不但阿茲塔克人本身慘遭西班牙人殺戳, 阿茲塔克人保留的瑪雅文物典籍也慘遭西班牙人有意滅絕, 現在殘存下來的已無法提供足夠的記錄和證明. 也許, 不斷發掘而出的瑪雅文物能還原一個真實的瑪雅文明. 這情景有點兒像我們的圓明園. 園裡除了石頭廢墟之外,所有的文物建築都被搶劫破壞殆盡. 歷史是如此不公平. 人類是如此弱肉強食. 直到今天,瑪雅人的後裔在他們的故鄉 還是不能得到公平的待遇. 他們被視為少數落後人種, 山裡人, 不開化, 沒教育, 異教徒,不信神的人. 就是信了天主教的神, 還是受到歧視. 做苦工, 生活在社會的地層. 不但落後就要挨打, 還要世世代代做牛做馬做奴隸. 這樣的歷史, 在中國已不鮮見, 今天親眼目睹更能令我們中國人警醒. 在西方列強入侵時, 當時的中國好歹還有一個中央政府, 不管這政府是多麼的落後和沒有效率, 還是能帶領我們抵抗入侵. 反觀瑪雅人, 其結果就悲慘得多了.因為保護文物的關系, 景區中央的大金字塔已不讓攀登了, 但還是可以上去幾步坐著照相. 其他的幾座小一點兒的可以攀登, 孩子們上上下下, 玩得很高興. 他們以為這兒是什麼游樂場所而不是文物古跡. 在他們這樣的年紀, 不太分辨得出這二者的差別.這齊齊本瑪雅廢墟有一極大的好處就是像一座熱帶公園. 裡面樹木參天, 道路寬敞, 給游人非常舒服的感覺, 同時也可以從中想見當年的繁華盛況. 也許是景區開發較晚, 也許是墨西哥人不那麼急功近利, 也許是當事者的價值眼光與藝術修養, 墨西哥的古跡就是古跡, 游樂場是游樂場, 不像我們中國的古跡弄得像游樂場, 游樂場又造些假古跡, 讓人無所適從. 這景區的幽靜環境讓人感到時光倒流, 你倘詳在廢墟與林木之間, 感嘆歷史, 感嘆現代, 感嘆今生, 來世與往還, 世界上的人, 事, 時光就是令人感嘆.原車回到瑪雅海岸邊的購物中心, 找到那賣奇石雕像的老板, 買下另一個石雕, 配成一對. 又加買了一個吊椅. 吊椅不常見, 像一個繩編的大網袋, 可以像吊床那樣吊在樹上. 一邊開口, 人就窩在裡面, 非常有熱帶雨林特色. 要價五十元, 還價四十元成交, 算是支援貧困地區, 因為剛才在路上看見他們真的很窮, 討價還價的心情就打了大折扣. 連想到我們居住的新澤西州普林斯頓地區有一家叫做千島群島(THOUSAND ISLANDS)的商店, 裡面賣一些熱帶風味的東西, 包括吊床和熱帶陶器, 很有特色. 據店家稱他們是一非贏利組織下的連鎖店, 所得的利潤都會支援中南美洲的貧困地區. 我想我們中國的發達地區也應該發展類似產業. 有意識地聯系貧困地區的產品到發達地區出版發行出售, 適當的利潤回饋出產地, 這樣可以促進地區交流, 減少兩極分化, 對社會的穩定有良好的作用. 有識見的人士, 應當推而廣之. 這並不需要做大做強, 做一點兒算一點兒, 做多少算多少. 多一分這樣的意識, 就少一分貧富對立的危險. 如果沒有人做, 我想我退休之後可以回國去做. 把邊遠地區的產品, 按城市設計, 銷往城市. 應該有一定的商機. 賺錢又支邊, 相信有愛心的人士會購買的.
(工藝品--瑪雅仿古年歷)
今天晚上, 是游輪上的所謂 “正式之夜”. 游輪鼓勵所有的乘客正式著裝參加晚上的宴會和各項活動, 像表演, 舞會, 夜總會, 俱樂部, 摸彩, 拍賣, 賭博等等. 我們也入境隨俗, 穿上禮服應景. 男士比較簡單, 一套深色西服就可以了. 不過質地要好一點的. 女士就麻煩一些, 要穿得高雅大方而又不眩耀. 太太穿的是一套深紫色的緊身晚禮服, 母親穿的是一套深藍黑色的晚套裝, 都很不錯. 十三歲的女兒最引人注目, 她穿上她媽媽特地為她這次旅行買的一套絲質的白色緊身晚禮裙, 上面有淡淡的印花. 衣裳非常合身, 再配上一朵深紅的玫瑰, 每個人都說漂亮. 船上的攝影師一定要單獨為她照一張全身像, 說不照太可惜了. 我看她窈窈婷婷地走上照相的台階, 面脥上浮現出兩個淺淺的酒窩, 不禁對自己說, 同志, 你的麻煩快來了. 准備一根棒球棒吧. 只有堅定准確的打擊. 才能把那些蠢蠢欲動的傻小子們擊退.
五. 墨西哥的明珠 – 科之莫島豪華公主號游輪的下一個停靠港是墨西哥最東端的海島科之莫島. 科之莫島以氣候, 海濱出名, 是著名的度假勝地. 雖然是墨西哥的地方, 卻住了很多美國人. 科之莫島以旅游事業為生, 游客也主要是美國人. 島上的許多生意也是美國人所有, 一句話, 相當美國化.不過, 我們到科之莫島並不是要去游覽市容,而是要到一處隱避的國家公園去劃獨木舟, 英文叫做KAYAK. 所謂的獨木舟,已不是由獨木制成,而是由玻璃鋼制成, 僅僅保有獨木舟的原樣, 劃起來輕快順暢.先坐上由旅游社派來的吉普車,左開右開抵達Punta Sur Ecological Park(索阿岬原生態公園) ．在接待站稍微休息，有講解員上來講解此國家公園的概況和我們今天的行程．我們這才知道，我們今天要先去看鱷魚，看印第安人的風燈塔，西班牙燈塔．最後才是去劃獨木舟．為了保持海水的自然和避免污染．公園每天只准許三十人去劃．我們這一隊只有二十人. 他說很好．這接待站是一個大草棚, 中間是國家公園的模型, 旁邊也有小賣部和禮品商店. 因為是在景區裡, 同樣的商品比外邊貴很多. 因為生意不好, 商人主動降價, 要把標價一百五十的吊床作價五十賣給我們. 可惜我們已經買了, 否則真可以考慮. 草棚的另一邊是一排鐵籠, 裡面養了不少的本地動物. 有一種又像樹熊又像松鼠的小動物十分可愛, 會倒掛在鐵籠上睡覺, 見人就伸出紅色的長舌頭要東西吃, 且憨態可拘, 若人憐愛. 但講解員警告我們千萬不要用手去觸摸, 因為它的爪子極其尖利, 很容易抓破人的皮膚引起感染. 加之它們帶的是熱帶細菌, 很可能相當危險. 正說著, 只聽一聲慘叫, 原來一個長像怪異的日本女人被另一籠裡的一只這種小動物一爪抓破了手指, 鮮血直流. 馬上被人送進醫務室. 這日本女人是散客, 可能沒有人警告她. 但鐵籠上有英,西雙語告示, 一般人都不會犯類似錯誤. 不知日本人的武士道精神能不能打敗那些熱帶細菌. 日本女人很喜歡出風頭. 不看告示, 自以為是, 出東洋相, 算是活該.一會兒, 導游荷塞來領我們登上一輛卡車. 這個荷塞不是昨天領我們去齊齊本瑪雅廢墟的那個荷塞. 此荷塞年青些, 同樣黑瘦, 但生性活潑樂天, 很能自我解嘲. 他說他的樣子就是典型的瑪雅人, 矮矮的, 黑黑的, 不胖不瘦, 很招人喜歡. 我看他那樣子, 確實是矮胖黑瘦, 至於是不是招人喜歡就要見仁見智了. 起碼你的審美觀需要來一次徹底的文化大革命才行. 這卡車則很像國內的載重卡車, 但裝成上下兩層以便載客. 荷塞解釋說換乘此車的原因有三: 一, 公園內不能隨便開車; 二, 此車適合於在沙地上行駛; 三, 司機熟悉園內道路, 不會迷路. 因為若真迷了路, 很容易陷入沼澤, 那後果就可能很嚴重. 很有可能與鱷魚或大蟒來個親密接觸, 一般來說, 此時人類都討不了好去. 但就算你身大力強, 能像古代勇士那樣斬鱷屠蛇, 全身而退, 也沒有人歡迎你是什麼屠龍英雄, 為民除害. 你不但偷獵了保護動物, 破壞了生態平衡; 而且給管理部門帶來了額外工作, 浪費了有限的經費和人力. 坐不坐牢要看你的態度, 罰款則是百分之百免不了的了. 不管他說得有理還是沒理, 我們別無選擇. 果然這車開出接待站後就進入一條沙路, 曲曲彎彎, 還真是原始得很.墨西哥的鄂魚沒什麼特別. 世界上所有的鱷魚都差不多, 難看得很. 你真要看它呢, 它還羞羞答答的伏在水裡不肯出來. 與美國佛羅裡達的黑色鄂魚不同的是, 這裡的鄂魚著一身本地的迷彩裝, 呈草黃色. 印第安人的風燈塔卻滿有意思, 說它叫風燈塔是借用燈塔可以給航海的船只指引方向, 實際上它既無燈又無塔. 那麼, 這風燈塔是如何為航海的印地安人指引方向的呢? 原來, 印第安人在出海之前, 會到海邊沙丘後面這個小小的土地廟一般的建築裡, 把裡面的幾塊石頭擺成一定的角度. 風一吹, 石頭就會”嗚嗚”作響, 像吹哨子一樣. 風越大, 響聲就越大. 航行在海上的人們, 就會根據響聲來辯別自己的方位, 在海上就不會迷航. 海邊一般都有風, 所以哨音不滅, 而且白天夜晚都能聽見. 與近代燈塔不同的是它用聲音定位代替了光線定位, 不能不說是一項偉大的發明. 可惜發明此類文明的北美印第安人卻慘遭屠滅. 聯想我們中國人的祖先, 發明了航海用的羅盤, 開創了遠洋世紀. 誰也沒有想到我們自己不思進取, 結果在現代化的浪潮中被歷史拋到後面, 至今都還在吞食由此而來的苦果. 落後就要挨打, 真是顛撲不破的硬道理. 導游荷塞跳下車去, 把那土地廟裡的石頭擺弄一下, 叫我們聽一聽有沒有聲音. 不知是他功夫不到家還是我們的耳朵頻率不對, 眾人都說沒有聽到. 他又擺弄一陣, 我們還是聽不見什麼聲音. 他說我們的耳朵沒有經過訓練, 我們說大概我們的耳朵與瑪雅人的構造不同. 他是瑪雅人後裔, 所以沒有問題. 他只好爬上車讓我們繼續前行. 我們威脅他說弄不出聲音要退團費, 沒小費. 他說那就到海上去聽. 大家嘻嘻哈哈, 興致勃勃. 卡車繼續往前開, 到了一處海濱浴場, 換好衣服, 穿上救生衣, 就在獨木舟帶隊的領導下, 劃舟出航了. 兩人一艇, 前方一艇導航, 後方一艇壓陣, 以防有人掉隊迷航. 因為是鹹水, 所以不用擔心鄂魚. 先劃過一片沙洲和葦蕩, 然後劃經兩座小島. 經過小島時, 領隊告訴我們不要高聲, 以免驚著了可能正在孵卵的水鳥. 這些水鳥都是熱帶保護動物, 有些還瀕臨絕種. 過了小島, 就是一片寬闊的海面, 奮力劃過這片海面, 就抵達了一片爛爛的海塗. 船不能劃了, 要自己下來把獨木舟拖過這片海塗才能繼續劃行. 雖然這劃獨木舟不是比賽, 眾人卻爭先恐後, 硬是有點兒比拼的架勢. 我和女兒一艇, 太太則和兒子一艇, 雖劃不過那些牛高馬大的老外, 但也不算最落後. 幾經周折, 終於到達一片極清極淺的海灘, 面前, 就是浩瀚的墨西哥灣了.住在美國東部的新澤西州, 大海對我們來說, 並不陌生. 但如此溫暖平靜柔和的海洋卻是不多見. 海水是如此之淺平, 從沙灘上走出幾十米, 海水才剛沒腳面. 海水又是那樣的清澈, 以至於水下的沙浪條紋都清晰可辯. 海水更是那樣的溫暖, 三月的墨西哥灣, 海水的溫度直逼溫泉, 躺在體溫一般的海水中, 仰面那直射下來的驕陽, 猛然悟出為什麼墨西哥人是那麼的黑黃了.獨木舟的導游們在岸邊的沙灘上擺上了當地的水果和點心, 老舊的錄音機放出一些熱帶音樂.節奏強烈, 帶著南美舞曲蒙巴和薩沙的味道. “突突突突…”, 一艘游艇不知從何處開了過來, 講西班牙語的游人們在遠處下錨跳水, 歡聲笑語, 十分生活. 那些魔鬼身材, 著布不多的墨西哥女郎, 凸凹有致, 養眼又養神. 海中岸上的男人們, 忘了身在何處, 由不得大行注目禮, 全不顧太太們就在身邊. 套一句中國人現在的幽默來說, 到了墨西哥, 才知道結婚太早了. “突突突突…”, 那艘游艇又起錨而去, 帶走了那一船性感青春的男男女女, 也帶走了這支劃艇隊男人們的魂靈. 直到那船折過了海灣, 才把那隨船而走的靈魂還給我們. 海天依舊, 細浪推沙, 仿佛沒有什麼游艇曾經來臨, 驕陽如火, 音樂鈧鏹, 也許並沒有什麼游人遠去. 可不是, 極目望去, 水天交彙處, 一線牽連, 哪裡有片帆只艇?音樂停了, 導游們收拾好東西, 告訴我們可以返航了. 於是奮力把獨木舟推過沙灘, 重拾劃槳, 原路而回. 這一次, 我故意落在後面, 好欣賞午後的海景. 輕輕地, 一個墨西哥導游唱起船歌, 聽不懂, 卻能感受, 那也許是另一民族的”漁歌唱晚”. 先是一個人唱, 既而兩個人唱. 然後, 那艇隊前面的領隊也和聲加入. 驚起的海鳥, 拍打著長長的翅膀, 鳥聲啾啾, 不知是抱怨還是唱和. 那一份人與自然的融合, 很舊沒有領會到了. 上了岸, 問那青年唱的什麼, 說是沒什麼, 隨興唱唱. 是漁歌嗎? 不是漁歌, 只是隨便唱唱. 是本地人唱的嗎? 是本地人唱的, 大家都會唱. 卻也是, 那稍嫌歡快的曲調, 要是漁歌, 也大概是那些五顏六色的熱帶魚. 本想問他為什麼下午就不怕驚了海鳥, 卻怕掃了他們的興, 也許, 那些海鳥已經熟悉這些船歌, 也許, 這些歡快的曲調正是從那些海洋生命中攝取而來…回到海濱浴場, 卡車還沒有來. 荷塞不知從何處鑽了出來, 告訴我們可以上旁邊的燈塔上走走. 這是西班牙人在幾百年前建的燈塔, 現在還在工作. 我本來看這燈塔很高, 不想上去了. 聽他這麼一說, 才登了上去. 誰知上去了才知道, 這科之莫島的原生海岸線, 與美國大西洋岸已開發的海岸線, 真是大不相同. 這裡的海岸線上, 除了腳下的燈塔, 沒有一座建築. 就是那海濱浴場的更衣室, 也是用本地的蘆葦搭蓋, 隱藏在樹叢之中. 那彎彎曲曲的海岸線, 把淺綠的大海與深綠的大地分開. 原來, 這海岸線真的是一條線呢. 以前也上過幾個燈塔, 但從來沒有這樣的感覺. 只有在這熱帶的原始海岸, 才能真正看到這一條線. 她一帶白沙, 婉轉地伸向遠方. 偶爾會有寬闊的沙灘, 就像串在線上的珍珠, 在海邊習習生輝. 常聽人說世界上有什麼黃金海岸, 珊瑚海岸, 這墨西哥科之莫海岸, 真可稱做珍珠海岸. 不是說此地盛產珍珠, 而是這海岸就像一串珍珠, 柔和, 光潤, 在熱帶的陽光下閃閃發光.六 眺望古巴及其他今天是返航的日子, 整整一天都會在船上度過. 船上有表演, 電影, 舞會, 購物, 不會讓你感到寂寞. 三樓的賭場也大做廣告, 企圖在乘客身上撈最後的一筆. 游泳池和各個體育設施也人頭摶動, 熱鬧得很. 我最喜愛的兩處地方卻是船頭和船尾. 在船頭你當仁不讓地有那種乘風破浪的感覺, 尤其是在這海天混沌的大洋上, 除了你腳下的船頭, 就只有你和無邊無際的海空. 她們好像為迎面擁抱你而來, 又好像隨時准備離你而去; 她們好像與你緊密相聯, 卻又好像時刻在強調你與她們的距離. 有幾次, 你似乎覺得你已經捕捉住了她們的脈搏, 但那頂頭風又把你不由分說地推開. 一霎間, 你仿佛已置身於她們的懷抱, 可船尖的浪花又把你拉回這腳踏實船的現實.船尾的感受又不相同. 如果說船頭給你的印像是將來, 船尾給你的印像當然是逝去. 巨大的螺旋槳卷起的翻滾浪花, 在游輪的後面激起一條寬闊的白色帶子, 配上船頭破浪而成的兩條分水線, 只可以壯觀二字來形容. 俯身看下去, 波濤翻滾的浪團釋放出驚人的能量. 我不禁想起拜倫的兩句詩, “就像風暴過後, 波濤依然翻滾”. 那翻滾的波濤, 是那樣的駭人, 可又是那樣的誘人. 除了在尼加拉瓜大瀑布見過比較更大的波濤之外, 我還真想不起在別的什麼地方見過. 況且, 尼加拉瓜大瀑布的波濤不能走近去看, 不像這滾滾浪濤就在腳下. 我不由得想, 要是我現在跳進這洶湧的波濤, 又會怎麼樣? 我還能夠生存下來嗎? 置身於白浪翻滾的大海中, 肯定不是一件舒服的事, 但由此而來的霎間戰憟, 又有什麼可以比擬呢? 就好像馬丁.伊登躍入那冰冷的大海尋求解脫, 誰知道他是不是在感受一種正常人無法感受的震撼呢? 把這意思對身旁的太太講了講. 還沒等我說完, 她已經嚇得花容失色, 拉了我就走.旁晚時分, 游輪的右舷會經過古巴島的最西端, 就好像我們來的時候經過古巴島的最東端一樣. 這整個加勒比海西部游程, 實際上是環繞古巴島做了一圈三角式的航行. 1959年古巴革命以前, 古巴是美國最大的海外度假地, 當時古巴的旅游業相當發達. 許多美國的富人和名人都喜愛在古巴度假, 有的還有自己的產業. 像著名作家海明威和大企業家杜邦便是. 革命一來, 這些都化為烏有. 美國人失去了財產, 古巴人失去了收入. 至今, 美國人咽不下這口氣, 還在對古巴進行制裁. 今天的古巴, 民生凋蔽, 產業萎縮, 是政治干預經濟的必然結果. 但同時古巴人的民族情緒又十分高漲, 反美的浪潮一浪高過一浪. 許多拉丁美洲國家都有類似問題. 因為來自同樣制度的國家, 所以對古巴略感興趣, 很希望知道那裡的人民現在是如何生活的, 是比中國好呢還是趕不上中國? 以前中國常說古巴有的是白糖, 要的是洋房加汽車的革命. 六七十年代的中國人談起來又是羨慕又是嫉妒. 現在自己在美國的拉扯下搞起了洋房加汽車的革命, 反觀古巴還是停滯不前. 中國人談起來又是高興又是不屑. 這種情緒, 很是怪異. 加之中國人稱自己是有中國特色的社會主義國家, 這些感覺, 就更是復雜了.天色慢慢地暗了下來. 我對當晚的活動不感興趣, 就回到自己的房間看電視.除了普通的電視節目外, 船上還有幾個頻道是介紹旅游購物, 航程介紹. 船上須知和當時的方位時間等等, 很有意思. 同時也向大家介紹航海的常識, 輪船的結構, 連船上的官員的佩章也向大家做了介紹. 船上的階級清楚, 干部可以在游客餐廳吃飯, 一般的水手和雇員只能在船下層的食堂用餐,但食物是一樣的. 有趣的是,輪船上的服務員是由各國組成的. 為我們服務的多是菲律賓人, 也有緬甸人, 斯裡蘭卡人, 印度人和羅馬尼亞人. 這些人的特征都是會講一些英文, 中國人加入這一行業的很少, 大概是英文不行, 否則是一個解決工作的方法之一. 一般的服務員簽了一個九個月的合同, 每個月一千美金左右,這樣包吃包住,如果不零花,可以在九個月期滿之後帶九千美金回家. 這在任何發展中國家都是一筆不小的錢. 差的也可以帶五六千美金回家. 沿海地區的政府機構應該鼓勵, 扶植這樣的工作, 不要讓老百姓老是去偷渡. 又危險, 工資又低, 社會地位更低, 一點兒保障也沒有. 而游輪上的工作, 勞動強度不大, 條件也還可以, 工資也不算低, 對教育程度不是很高的人來說, 是一條很好的謀生之道. 況且, 中國以後也會發展游輪產業. 不要到時候自己人不會干, 反而要去聘請外國人. 真要那樣, 那可是自己沒賺到外國人的錢, 自己的錢反而被外國人賺去了.深夜, 輪船要經過基威斯特(KEY WEST)鏈島了. 那是海明威離開古巴後的落腳之地, 也是他消磨他生命中最後一些日子的地方. 那地方我沒有去過, 但聽說已經很商業化, 他的擁躉和粉絲更是熱火朝天地按照他們自己的想像改變那個地方. 造了他的塑像, 又要翻新他的舊居. 反而在古巴, 倒是原汁原味地保留著海明威的遺跡, 不是他們不想去改變, 而是他們沒有錢去改變什麼. 這跟中國的情況相映成趣, 沒錢的時候還好, 等有了點兒錢, 那假古跡就造得全國都是了.於是在輪機的輕鳴聲中再次安然入睡. 天明, 就要下船了.附注: 工藝品照片為自攝, 其余復印自宣傳手冊