2004滇西北一陣風（九）雨崩神瀑喇嘛公式：
喇嘛說的一個小時路程就是兩個小時，依此類推。
喇嘛認為的平路很可能會是15度左右的上坡。
喇嘛認為是很好走的路往往並不好走。
喇嘛認為比較難走的路很難走。
喇嘛覺得難走的路，呵呵，不用再試了，估計一天是走不完的。
雨崩神瀑距雨崩村還有8公裡，在面茨母峰和吉瓦仁安峰之間的山腰海拔約3400米處，據說從雨崩下村到神瀑徒步需2－3小時，中間經過原始森林和神瀑牧場。
早上出發的時候已經淋漓地下起小雨，迷霧一樣的水汽把通往神瀑的森林籠罩在一層神秘的氣氛中。同住的旅友有的租馬上去，我想來到這條這麼經典的徒步線路如果不嘗試一下，實在說不過去。於是，披上雨衣走上神瀑之路。
阿青布的女兒（妹妹？）正在將自己家的幾頭牛趕往森裡去放牧，小姑娘是個美人胚子，又勤勞樸實，再過幾年一定會嫁個好男人，只是不知道會不會想自己家裡一樣。
原始森林真不是假冒的，林子密密匝匝，很多樹都是幾人合抱的，樹枝上懸著松蘿，據說有松蘿說明這裡的生態十分健康，樹皮和石頭上的青苔說明這裡通常沒有人打擾的。
很快就覺得吃力了，我倆把多帶的衣服和可能用不到東西收在一個包裡，放在一棵老樹後面，輕裝前進。越是趨近神瀑，路旁的石頭和樹枝上的東西越多，都是藏人的首飾和衣服之類的東西，地上也都是硬幣和小面額鈔票。藏人相信把自己隨身的東西放在神瀑附近，會給自己帶來神瀑賜予的福氣。我lp也把隨身的鏈子掛在石頭上，口裡還念念有詞的，大抵是保佑親人平安健康之類。起先心裡生出要挑幾件漂亮首飾帶走的邪念，轉瞬間就打消了這個念頭。
到了牧場，騎馬的也不得不步行，上面的路馬也走不了了。崎嶇的小路，坡度卻很大，走起來費勁極了。幾乎是走十幾步就要坐下休息一會兒。
又走了近1個小時，終於到了一處山壁，上面的瀑布很細小，從幾十米的高處落下，被風一吹形成一片水霧，間或水流大一些的時候才能形成一條瀑布。這就是藏人心中的神瀑，傳說只有有福之人來到，瀑布才會有水，人被瀑布衝刷之後也會更加幸福。
沒啥說的，我們都被神瀑淋了個痛快。返程是下坡，相對輕松一些，找到了我們的包，回到阿青布家。
接連幾天的奔波把我們搞得有點疲乏，我和lp計議今天下午就出山，返回麗江，好好的休息一下。神湖、大本營以及傳說中的雨崩河谷－尼農－西當的路線都不走了。
吃過午飯，我們准備離開了。走出阿青布的屋子，外面有個藏族大姐正在往一匹馬上放行李，我跟她說，再見了！她露出一口白牙，笑著對我說：去尼農嗎？
“尼農”！此行計劃中另一個代表優美景色的地名。尼農村距下雨崩3－5個小時，據走過的網友講，一半的路都是在雨崩河谷中穿行，旁邊的河水水流湍急，發出雷鳴般的響聲。出了河谷就是瀾滄江邊的懸崖路，兩岸是褐紅色的山壁，蒼涼如幾千年前的呼喚。
剛剛放棄的計劃又被重新喚起，我慣性的思維讓我搖了搖頭。一步，兩步...還沒走到十步，我歪頭看向lp說，她說去尼農！lp可能真的累了，說，別去了，先回麗江吧。我點頭說，好。
就這樣，我把這個遺憾留在了心裡，成為至今仍然每每隱痛的心病。
村口是阿青布的弟弟（哥哥？）和一群年輕人拉著馬在，這裡游客租的馬都是整村人輪流提供，這樣確保全村人都可以共享旅游開發帶來的利益。原來游客住宿也是這樣全村輪流接待，現在只有租馬是這樣了。樸素的共產主義分配制度，共同富裕！與目前和諧社會追求的境地一樣。
只是方式近乎迂腐，我們輪到的馬匹還沒從家裡牽來，所以盡管村口就有馬，我們還是要等。他將兩張幾乎被揉爛的標著號碼的保險卡在身後倒了幾下，讓我們抽取。我說不必了，我們倆誰騎哪匹都一樣，但他很認真地說不行，沒辦法只好抽了。
馬到山頂，我們被交給了西當的馬夫，看來藏人也很聰明，城市間拉客出租車的倒客方法他們也學會了。
(路線圖)