班車早上7：40發車，蘇南的朋友昨天就為我們留了票，於是也不著急到車站了。
郎木寺，不僅僅是一座寺院，也是一個鎮子的名字。這個位於四川若爾蓋縣和甘肅省碌曲縣交界處的古舊小鎮，大自然在這裡突然壘了許多大山，著名的有桑吉拉木色山、曲布瑪山、扎布山、念青山、斜瑪山。就在這群山環抱之中，白龍江從納摩大峽谷中奔湧而出，清澈的身影輕靈地穿過這塊狹長的谷地。一世格爾登活佛曾在納摩大峽谷谷口建了一座山廟，經過幾世活佛的努力，至五世格爾登活佛時，終於建了今天大家所熟知的格爾底寺。不過在我看來這裡幾乎就是個窮鄉僻壤，全無之前網上提到的小資。高原的太陽到了這裡也並不總是那麼燦爛，當我們和車上遇到的另兩個杭州MM一起游在格爾底寺時下起了雨，並且雨有愈下愈猛的勢頭。Adam就和小陳MM一起去買傘，我就和另一個MM在寺院的門廊下等候。
許多人認為郎木寺就是寺院名，其實這裡有三座寺院，與格爾底寺遙相對應的是甘南州的賽赤寺，還有一座郎木寺清真寺。
走進格爾底寺，可以見到雄偉瑰麗的四個大殿，聞思院、醫學院、時輪殿和護法殿。聞思院旁是最負盛名的肉身舍利塔，這裡供奉著五世格爾登活佛的肉身舍利，是全藏區歷史最長、保存最完好的肉身舍利，盡管時光已過去了200多年，肌膚仍有彈性，面容仍然如昔，在每天的誦經聲中佑護著信徒的平安吉祥。寺院在群山的環抱中靜靜地佇立著，飄舞的經幡傳導出濃濃的宗教氣息，虔誠的信徒磕著等身長頭來此轉經，轉動的經輪轉去了今生的苦難，轉來了來世的幸福。
郎木寺最熱鬧的是正月，這時會舉行默朗大法會，即通常大眾所說的傳昭大法會，跳神、藏戲、展佛是主要活動，此時的郎木寺是雪原裡的火苗，升騰著一片熱烈，此時的郎木寺，也在初春的日子裡展望新的一年，祈禱美好幸福。
這裡有一段鮮為人知的歷史——上個世紀四十年代，一個美國傳教士踏上了這塊神奇的土地，一住就是十幾年，直到1957年才離開。他在這裡完全融入了藏民的生活之中，似乎他的傳教留下的只是一個過程——曾經在這裡走過，因為今天已經看不到除藏傳佛教和伊斯蘭教之外的其它宗教的痕跡。十幾年的經歷，十幾年與藏民的相處，讓他感受了一個有久遠歷史的民族的生活。神奇的傳說，秀美的山川以及豪放粗獷的民風，造就了他心中的傳奇，而他用手中的筆將這些變成了一本書《Tebit life》。這本書在美國出版後，有更多的西方人知道了青藏高原東緣的群山、草原、寺院和藏民族。於是，他們開始向往、行走。
歲月的流逝中，傳教士的妻子在這裡去世了，阿克色魯達喇嘛成了惟一見過他的老人了，他告訴了我們外國傳教士的故居所在。踩著泥濘，背負斜陽，天擦黑時我們找到了這個故居——小路盡頭的一處木柵欄。暮色中，木柵欄已透出幾許清冷，柵欄內有幾間排成“凹”字形的木屋，沒曾想就這麼簡陋，參差不齊的木柵欄就這麼久遠地圍住了一段傳奇。好美的故事！
傘到雨停，如我所料，不過能打著藏族特色的傘倒也別有一番味道。我們從一個小峽谷回去的路上看到一個藏族小學，於是一行四人都很好奇地走入學校想要看個究竟。這裡的孩子上課都用藏文，可以猜測他們若要到其他城市生活會多麼不容易。後從薩娜老板口中了解到這裡一共有4個小學，2個學漢語，2個學藏語，而很多孩子讀完了小學都不會繼續“深造”。
我在此拍了很長一段DV，因為覺得這裡的孩子真的太需要關愛和知識的灌溉了。我想等回到上海我會寄一些學習用品給薩娜的老板，讓他轉交給校長，這樣我也可以少許心安一點。
郎木寺，說他小資也許僅僅是因為麗莎咖啡店吧，在陽朔也有麗莎咖啡店，但我知道這裡若要趕上陽朔是不太可能的。
麗莎咖啡店裡那張英文世界地圖以及英文菜單最吸引我眼球。吃著犛牛漢堡，西班牙土豆餅，犛牛酸奶，蘋果派，八寶茶，我問自己這樣一個小小的古鎮，憑什麼吸引那麼多的游客不遠千裡而來？是納摩大峽谷？是燦爛陽光？是奇特民風？還是佛教寺廟？亦或是天葬？我對著麗莎咖啡桌上留言簿上的各種文字的留言和牆上的各種錢幣，想了很久。如果是我或許就是因為麗莎的蘋果派吧？哈哈，這個招牌菜果真貨真價實！實在太大了，兩個人點一份足以。
有人說住在郎木寺的感覺跟麗江有些類似，但又有著截然的不同——麗江是美女、郎木寺是型男。這樣的體會想必是要在這裡住上個把月才能深刻領悟的吧？只可惜今天是我和Adam在一起的最後一頓晚餐，明天我就要獨自一人上路去合作、臨夏回蘭州了。
花費：郎木寺班車40.5元，早飯2.5元，WC0.6元，格爾底寺門票15元，午飯8元，傘10元，住宿25元=101.6元
(織粗?)
(德國朋友)
(繞殿堂一圈)