吐魯番的葡萄哈密的瓜，伊犁的蘋果頂呱呱；庫爾勒的香梨庫車的花，喀什的木瓜人人誇。
－題記
從新疆回來，大家問得最多的是：
去南疆了嗎？
喀什亂嗎？
聽說“東突”在那裡很猖獗，是嗎？
當我收拾行裝，准備入疆時，家人朋友都很擔心。TT為我聯系了烏魯木齊的趙，趙為我引薦了庫爾勒的宋，宋又交待了他喀什的同學。一致的口吻，婉轉的勸告使一貫閑逛、散漫的我，第一次對南疆沒了底，在旅程策劃上，喀什只安排了兩天就“逃離”，因此留下了許多的遺憾：比如塔什庫爾干的石頭城、帕米爾高原上的紅其拉甫口岸及其中巴界碑，還有電影《冰山上的來客》所描繪的塔吉克風情。然而他們的熱情，卻一路溫暖著我。
當飛機承載著我們，在雲海中漫步時，我的思緒也在腦海裡飛翔，一種夢想即將實現時的亢奮、新奇充沛著全身的每一寸地方，雖然七個小時的飛行，是我坐過最久的一次航班，但是我仍然感覺泉州與烏魯木齊的距離並不遙遠。烏魯木齊這個美麗的城市，是新疆維吾爾族自治區的首府，以前叫做：迪化，是清乾隆年間賜名，直到中華人民共和國成立後才恢復為：烏魯木齊，取消了原來帶有民族貶意的迪化。至於“烏魯木齊”的由來，目前存在著多種說法：有源出於准噶爾語的說法，也有認為是突厥語，大致是“格鬥”、“寬大的牧場”、“捕鹿的圍場”的意思。現在大家多將“烏魯木齊”看作是蒙古語，意為“優美的牧場”。
首次踏上新疆的土地，一切都是顯得那麼的新奇、神秘：奇特、優美的維吾爾文字；衣著新穎的新疆姑娘們，吃著冒煙的烤羊肉串、飲著地道的烏蘇啤酒、響起陽光、豪爽的笑聲；還有那二道橋的巴扎上，人山人海，琳琅滿目的工藝品，吸引著眾多的游客，買披肩的女士們前瞻後顧，姿態百出，都成了標致的模特兒。這裡已經是現代化了的都市，街上反倒看不到一丁點的民族味道。
在趙的家裡，吃著哈密瓜，外面炎熱的空氣，似乎涼爽了起來。他說，在新疆雖然氣候干熱，但只要有蔽蔭的地方，就很涼爽，今天也是烏魯木齊入夏以來最熱的一天，看來新疆是在以最“熱情”的方式歡迎你喲！
我告別趙時已經是晚上九點鐘，天還是沒有暗下去的意思，原來這就是時差，地處東五時區的新疆是沒有黃昏，這裡只有白晝和黑夜的區別。用了七個小時才到達的烏魯木齊我只停頓了七個小時，當晚就開始沿著南疆鐵路的戈壁灘一路前行，走過了庫爾勒的鐵門關、塔克拉瑪干沙漠、喀什噶爾的艾提尕爾清真寺、阿巴克霍加墓、玉素甫.哈斯.哈吉甫墓、班超城、大巴扎；路過了蒼涼荒蕪的戈壁沙漠：遼闊粗獷的沙丘、寂寞颯颯的胡楊、駝鈴陣陣的商隊；見過了眼花繚亂的西域風情：維吾爾古麗迷人的眼睛、神秘的面紗；滿臉皺紋、和藹可親的維族大爺和那彈奏起來總是帶著憂傷的突他爾，由此構成了一段雋永的南疆記憶。
一、南疆印像
1. 焉耆國－庫爾勒
庫爾勒是古時候西域三十六國之一的焉耆國，現為巴音郭楞蒙古族自治州的首府，又是著名的香梨主產地，香梨在維語中叫做“奶西姆提”。庫爾勒的主要景觀是：鐵門關、加曼清真寺以及附近的塔克拉瑪干沙漠。
到達庫爾勒的火車晚點了52分鐘，這是我南疆之行的第一站。走出站台是9：30分，聯系了趙的親戚宋，確定了今晚往喀什的車票後，我到對面的巴巴拉小吃廣場，點了碗小米粥和煎蛋，權作早餐。小米粥對南方人來講，確實難以下咽，我就喜歡這種不同的“挑戰”：走四方路，品八方味。人家能行的，我當然也行。別人不行的，我也嘗試嘗試。所以在家人面前一再保證不去沙漠冒險的“諾言”，在現實面前禁不住“誘惑”，臨時決定向塔克拉瑪干沙漠進發，這就叫做：將在外，君令有所不授是也。
塔克拉瑪干的意思是進去了就別想出來的地方，通稱“死亡之海”。中國科考隊的彭加木在這裡失蹤，如今依然是個謎；號稱“徐霞客第二”的余純順也是在橫跨塔克拉瑪干大沙漠時遇難的，雖然他事先每隔五公裡都存放著水，但是依然干渴而死。所以我只選擇危險性不大的沙漠公路（塔克拉瑪干沙漠公路全長：522公裡），而不敢涉足需要專業水准裝備的羅布泊。
聞訊趕來的宋看無法阻攔，只好讓他的好友吳開車和我一起去，並准備了足夠的水。後來雖然遇沙塵暴折回，但是我們已深入了沙漠的腹地，來回路程560多公裡。（詳見《逃離塔克拉瑪干》一文，這裡一筆帶過。）回庫爾勒的路上我們拐進了鐵門關，一塊遺址殘碑記述著幾千年來的滄桑，原來的關門因建設水庫需要，已經拆除。復建的將軍樓內，擺放著眾多的工藝品，一種蓋著焉耆國印的仿古的關牒文書吸引著我，遙想唐朝的玄奘法師，披星帶月地從這裡驗關西去。
離將軍樓不遠處的鐵門關是新建的，整座城樓的形狀與山海關類似，也是中國古代二十六名關之一，位於庫爾勒的孔雀河畔，依山勢而建，是歷史上絲綢之路的重要關口。因天山山脈阻隔在南、北疆之間，僅有數處艱險的峽谷可以通行，所以鐵門關是翻越天山最便捷的必經之路。據說張騫、玄奘、岑參、班超都曾路經此關，關旁絕壁上有古人題寫的“襟山帶河”，道出了鐵門關險要的地理位置。關門上的“鐵門關”三字是王震將軍入疆時的筆跡。沿著關門往南，是一條崎嶇的碎石山路，通往南疆各地，當年班超也是從這裡出發征服南疆的。在山上的盡頭，有一處歷代傳頌著愛情故事的公主墳景區。
回到庫爾勒，要是在東南沿海已是傍晚，這裡還是白晝。宋請大家到龍山的駝峰燒烤店去品嘗民族風味，這種用坑口烤制的羊肉串、烤羊排，肉香撲鼻，還有那伊犁特曲的香醇，讓我酒足飯飽之余，進一步感受到新疆人民的豪爽。山下罩滿夜幕的庫爾勒，萬家燈火，流光溢彩，我們也是酒酣迷離。凌晨時分，在我的堅持下，大家才散了筵席，熱情的他們還一直陪我到了火車站，坐上開往喀什的N947次列車。帶著濃濃深情，我隨著火車奔馳在茫茫戈壁，告別了溫馨醉人的庫爾勒。懷揣的“奶西姆提”是大家的心意 也是南疆旅行清涼解暑的“靈丹妙藥”。
2. 疏勒國－喀什
（一）
N947次列車是目前唯一一趟開往喀什的火車，凌晨到庫爾勒時，就已經晚點30分鐘，我的位置在11車廂29號下鋪，旁邊住的是維吾爾族的買買提和庫爾班大叔，滿車廂都飄溢著他們爽朗的笑聲，還有那新疆特有的羊騷味。天亮後反正也睡不著，就和他們聊起了天，還從中學了幾句正宗的維吾爾語：YaKeCiSiz音譯：亞克西茲（您好）、HOSi（再見）、KaWOp（烤羊肉串）。他們還告訴我，在喀什叫買買提和庫爾班的人很多，像司馬義、玉素甫一樣，也是最多重名的，所以他們一般在前面加上外號來區別，外號多取自所從事的職業或個人特點等。
隨著火車的進站、出站，越來越多身著民族服飾的人，說著聽不懂的語言，上上下下。越往西走越明顯，自己反倒變成了“少數民族”，要不是他們用不十分標准的普通、稀奇地和我打招呼，我仿佛撞入了另一國度。
每過一站列車廣播員，都會用維、漢雙語，播放著經過的站名：庫車（龜茲國）、阿克蘇（姑墨國），這些個古時的西域三十六國，過了阿圖什，離喀什就不遠了，看來又要晚點啦。
現在有種流行的說法：不到喀什的人，不算到過新疆。因為喀什才是真正保留了新疆維吾爾民族的味道，也是我費盡口舌才說服家人，“冒險”也要來的地方。喀什古稱疏勒，是兩千年前的西域三十六國之一，又是絲綢之路的重要中轉站，與巴基斯坦、阿富汗、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、印度接壤。喀什又叫喀什噶爾，在突厥語中是：懸崖樂園的意思，而維吾爾語則是：寶玉集中的地方，這裡是維吾爾族聚集的主要地方，維族人口約占90％以上。
本該14：49分到的喀什，晚點一個多小時，於16：00才來到了真正的“新疆”，按計劃不敢多留，直接坐出租車到色滿賓館（住1#－305，打完折180元），色滿賓館在網上可謂聲名顯赫，這歸功它的前身是俄國領事館。安頓後，又是打的去艾提尕爾清真寺，這是一處來喀什的人，不可不去的地方。據司機庫爾班兄弟講，明日（即7月15日）是南疆旅游節的開幕式，廣場還在布置，今日不開放。本打算只在四處轉轉，沒想到四周戒備森嚴的廣場，竟然讓我進去，放我進來的是位可愛的維族女警，不知是看我是“少數民族”的樣子，還是看在我頭上戴著那頂喀什“瓜皮帽”。空曠的廣場上，一些工作人員在布置著彩旗和鋼絲繩，一問，原來是明日阿迪力將在這裡表演走鋼絲，我來得可真是時候呀！
艾提尕爾，意為節日禮拜場所。艾提尕爾清真寺是新疆最大的清真寺，始建於1442年，
座東朝西，面向麥加聖地，每逢周五的“主麻日”，南疆各地的信徒都要齊聚廣場做禮拜。入口的方形拱門樓高12米，邊廓環繞15個穹形壁窿樓，用米黃色磚塊砌成，縫隙由白石膏勾勒。門樓相連兩側各有一個宣禮塔，又稱邦克樓，是米黃色鑲嵌紫綠的磚塔，塔頂上設有圓柱鏤空的召喚樓，高18米，白日登樓召喚信眾做禮拜，夜晚則點燃燈光，具有照明召喚的用途，所以又稱“光塔”。每逢禮拜節日，如主麻日、古爾邦節、肉孜節等，召喚塔就會傳出阿訇召喊信眾的聲音，一時Aiiah-Ho-Akbar（偉大的真主）的誦讀聲將從四周彙集而來，身著盛裝的維吾爾族民眾會在廣場上跳起“胡騰舞”。門樓後面飽滿渾厚的穹頂，是按阿拉伯風格建造的，這種圓形拱頂建築，叫做“拱北”，“拱北”上的一輪彎月，像征著穆罕默德代表的伊斯蘭教精神。“拱北”下為“過庭”，有兩條通道通往大殿，中間是雕花窗戶。
原本能進入廣場已經夠幸運的了，當我沿著門樓繞行時，虛掩的大門開了條縫，他們要懸掛節日條幅，我在征得他們的默許後，跨入了艾提尕爾清真寺，入門後是寬大的內廣場，相連著的就是正殿，正殿為平頂敞廊式建築，支撐大殿是綠、藍、白色相間的彩繪雕花網狀的木柱，殿內僅有的台階式寶座，是阿訇宣教的講經台。主麻日（周五）一般是不准女性進入清真寺的，進寺時要記住脫鞋，不可擅自坐在阿訇的講經台座。而此時的禮拜殿內空蕩蕩的，只見兩位信徒正在用長長的掃把，清理走廊上的灰塵。悠靜的樹蔭下，幾位穆斯林圍座在地毯上喝茶。寂靜的邊門售票處，除了賣票外（票價15元），還為你加蓋紀念郵戳，據說是為配合這次南疆旅游節所設置的，平時這種門票也是可以作明信片投遞的。
從艾提尕爾清真寺的邊門出來，是一條專賣旅游紀念品的小巷子。白胡子老人們在香料的氣味中喝著酸奶子和茶水，那種維吾爾人的磚茶，甘甜中略帶著胡椒和生姜味，都是加了香料的，在一處賣小花帽的店鋪，拴住了我的腳步，不但小花帽的款式讓我著迷，這位具有“仙風道骨”的白胡子大爺，那慈祥的笑容一樣迷人，我小坐了一會兒，喝茶中的老人們熱情地為我砌上了一杯，交談中，詢問了人民廣場的位置，那是喀什的中心，而這裡更應該是她的心髒。
告別了老人們，我換上新買的“瓜皮帽”從解放北路南行，經人民路來到人民廣場。在大十字中心遠遠地看見了，一尊雄偉的毛澤東石膏塑像，他老人家風度翩翩地揚舞著大手，倍感親切，這種遍布全中國各個城市鄉村的毛澤東像，現在已經是鳳毛麟角（所剩無幾）。廣場中間搭起了一座大型舞台，周圍布滿了紅地毯、彩旗、氣球，各種民族的民間藝人、文藝團體，彙集在一起進行采排，圍觀的人們摩肩接踵，民族風情濃郁得讓我激動不已，手中的攝影機、照相機拍個不停。其實喀什並沒有人們想像的那麼可怕，安寧平和的幸福生活，歷來都是人們所共同追求的目標（也許有人會說，你到的是旅游節，肯定是安定團結的）。
公園邊的老人，悠閑地望著路過的人群，一時興起也會隨著樂器，載歌載舞，維吾爾族真是一個能歌善舞的民族。華燈初上時，已融入歡樂海洋的我，才心滿意足地步行回去，從人民東路直走人民西路，拐回色滿路的賓館，中間卻奇怪地迷了路，走到一條叫雲木拉克夏路，意外地撞見了一堵殘缺的夯土城牆，不知是哪個朝代的？後來一看地圖是徠寧古城遺址，可惜沒有詳細的介紹。
回來的路上，在一家波斯丹民族餐館，叫了一道大盤雞，就著新疆拌面解決了晚飯，還捎帶了一個馕，馕是維吾爾族的一種主要面食，看起來像大燒餅，是用麥粉或玉米面粉，揉入芝麻、洋蔥、雞蛋、清油、酥油、牛奶、鹽、糖等佐料，放入口小底大的深圓形馕炕烤制而成，如果讓炕中柴火余溫慢慢烤熟，則口感會更加酥脆。
“安全”回到賓館，洗漱一番，堅持作完日記後，才躺到入疆以來的第一次床上，美美地在這邊陲重鎮睡上一覺。
（二）
天才剛亮就起床，忘了時差的因素，八點就到了位於喀什市東北五公裡處的阿帕霍加麻
扎，景區還沒有開門。在附近閑逛時，一位工作人員正要進去打掃衛生，我尾隨而入。
這是一座始建於1640年前後，距今350多年的伊斯蘭風格的陵墓建築，由門樓、小禮拜寺、大禮拜寺、教經堂和主墓室五部分組成。據說安葬的是伊斯蘭教著名的白山派首領阿帕霍加及其五代家族的72人。在這72人中最具傳奇色彩的是香妃，傳說在阿帕霍加後裔中，有一個叫買木熱.艾孜姆的女子，因自幼體有一股濃郁的沙棗花香，被稱為伊帕爾罕（維語意思是香姑娘）。長大後被清朝的乾隆皇帝選為妃子，賜號“香妃”，病故後歷時三年運回安葬在這裡，所以人們把這裡俗稱為“香妃墓”，也有人認為，此地只是衣冠塚。
陵園的洞門尚未開放，我也不習慣參觀此類地宮式的墓室，我感興趣的是地面上的建築
和他們的歷史。而豪華的陵園除了說明墓主人生前的身份外，也是讓世人作為對他們憑吊的平台。至於他們安息的墓式（穴），還是不要去叨擾的好。
離開香妃墓，我租車去追尋巨著《突厥語大辭典》、《福樂智慧》作者安息的地方，費了一番功夫才找到。出租車師傅是漢人，對於玉素甫.哈斯.哈吉甫知之不多，而維族人從小就要接觸到他的作品《福樂智慧》。
玉素甫.哈斯.哈吉甫是11世紀中葉的維吾爾族詩人，著名的語言學家。公元1070年前後，他用古回紇文寫成了一部長達13000余行的敘事長詩《福樂智慧》，這部長詩內容豐富、語言生動，涉及當時的政治、經濟、文學、歷史、地理、數學和醫學等，堪稱是一部大型歷史文獻。
玉素甫.哈斯.哈吉甫的陵墓是一座藍白相間的建築，色彩鮮艷的尖拱門樓，是這裡鮮明、
獨特的標志，墓室坐北朝南，呈長方形，正門兩側各有一座圓柱形塔樓，主墓室外方內圓，上覆穹窿頂，頂正中有一塔樓，陵墓的牆壁上用維文、漢文鐫刻著《福樂智慧》，認真誦讀，可以感受大師的智慧思想。
同樣閃耀著古代維族思想光輝的還有位女子，雖然只是路過，還是說一說她吧。提起
阿曼尼沙罕的名字，很多人也許都陌生，但一說起“十二木卡姆”，則人盡皆知。阿曼尼沙罕就是“十二木卡姆”套曲的整理編撰者。阿曼尼沙罕（1526年～1560年）是莎車（古稱葉爾羌國）國王阿不都熱西提的妃子，13歲入宮，34歲因難產而逝。她從小的音樂天份極高，經她四處拜訪民間文學家、詩人、藝人，整理編創了這套彙集維吾爾古典音樂大成的“十二木卡姆”曲目，使這一民間音樂能夠系統地傳承下來，並流傳開來，阿曼尼沙罕就值得人們記住她。
回到人民廣場，2004年南疆藝術節的開幕式，正在熱鬧地進行中，而艾提尕爾清真寺廣場也人頭攢動，勇敢雄健的阿迪力，正手持平衡杆，在鋼絲繩上，全神貫注地表演，底下的人們屏住呼吸，這可是沒有任何防護的高空表演呀！真是藝高人膽大。我終於有幸在現場見到他本人的精湛技藝，由此想起了他曾經在接受采訪時，說過的一句話：
請在鷹飛過的地方，架上鋼絲，讓我翩翩走過……
（三）
由於一開始就訂好了CZ9904航班，所以要匆促地離開喀什時，有點戀戀不舍，甚至不甘心，有想過退票，但這種四折票需要回原處，才能辦理。何況我在光大旅行社，報名參加了北疆十日旅行團，時間實在是安排得太夠緊湊了點。回去退房時，在賓館大堂的一隅，遇上了維吾爾族的絲綢之路畫家－努爾.買買提。他的畫作因大多表現絲路風情而聞名，我在他的畫室旁站了好一會兒，才得空與他一起聊了會兒。臨走時他給我畫了幅《大漠行進圖》，頭戴“瓜皮帽”、身著維族袍、腳穿長皮靴、背掛“冬不拉”、腰別葫蘆酒的我，騎著一匹三個駝峰的駱駝，行走在茫茫的大漠。在一望無際的沙丘上，唯有天邊的那絲霞光，映紅了整片沙漠，真是不錯的意境！我回贈了他一條幅：無限風光在險峰 加蓋了剛在喀什老街用維、漢雙文鐫刻的印章。
3. 車師國－吐魯番
第二次飛臨烏魯木齊，是我坐飛機以來最“恐怖”的一次，雖然維族的空姐蠻漂亮的，但是這種顛簸搖晃，實在是讓人提心吊膽。以至於無心觀賞窗舷外的帕米爾高原風光。
來接機的是旅行社的想想，這位在電話中，不知討價還價多少回的人終於對上了號。在她的安排下，住在市委黨校培訓中心。從此，我算是徹底放松地隨團走就行了，並被告知，行程中有所改變，增加了巴音布魯克草原，正中下懷。而明天的吐魯番之行，還不算北疆團，需要另外拼團，也就是所謂的“地接團”罷。
吐魯番，在突厥語裡是“富庶豐饒之地”的意思，也是原西域三十六國中的車師國，又名：蒲昌，距離烏魯木齊204公裡。當地居民以維吾爾族為主，約占70％以上。由於吐魯番是中國陸地海拔最低的盆地，夏季非常炎熱，溫度一般高達49度以上，又因有大家耳熟能詳的火焰山，故而有“火洲”之稱。但因早晚溫差非常大，才有了“朝穿皮襖午穿紗，圍著火爐吃西瓜”的諺語。
（一）葡萄溝
葡萄溝位於吐魯番市東北11公裡的火焰山侵蝕的溝谷中，主要種植著名的“無核白葡萄”、馬奶子、喀什哈爾、比夾干黑葡萄、梭梭葡萄等品種，走進葡萄溝的葡萄長廊，綠蔭蔽日、涼風習習，果園附近有許多平頂透光、造型獨特的葡萄晾房，屋頂、牆壁上有很多蜂窩狀的小洞，天然的陽光和干熱的燥風，由這些小洞透過，逐漸地把新鮮飽滿的葡萄，烘成干癟的葡萄干，大約三斤才可曬成一斤的葡萄干，大約在唐朝就開始利用這種原理制作干果
了。
導游為我們聯系了一家能體驗葡萄溝風情的民居，主人家的庭院的葡萄架上，掛滿著成熟的葡萄，同時也遮擋了毒辣的陽光，陰涼的院子鋪著新疆特色的毛毯，我們盤腿坐在地上，吃著爽口的哈密瓜，時而起來摘些鮮嫩誘人的葡萄，時而與主人攀談著，時而好奇地東瞧西看，時而到燒烤的爐前，挑選正宗的羊肉串。主人家漂亮的孫女古麗，梳著兩條長長辮子，大大的眼睛也好奇地望著我們，在我和大家的攛掇下跳起了熟悉的維吾爾舞蹈。
當我們離開葡萄溝後，那熟悉的樂曲卻時常縈繞在耳邊：吐魯番的葡萄熟了，阿娜爾罕心兒醉了……
（二）高昌故城
斷垣殘壁的高昌故城是古時西域三十六國之一的高昌國，高昌古城離吐魯番約一小時的車程。公元五世紀末期，蘭州籍的漢人麴嘉氏在此建立了高昌國。初唐時高昌國王文泰篤信佛教，玄奘西行取經時，路過此地受到很高的禮遇，並廣發薦函給沿路西域各國，讓玄奘通行無阻。當玄奘回歸時，高昌已是大唐領土。直至公元九世紀中葉，回紇人在高昌建立了回鶻王國，此城也曾被稱為“高昌回鶻”，但在十四世紀時毀於戰火。幾百年來，這些殘存的宮殿、寺廟以及玄奘講經台，仍在向人們訴說著千百年來的歷史，昔日的文明和繁華已事是人非 ，只有烈日下的天空，依舊是這麼熱浪襲人。在49度的高溫下，我們坐著驢車，迎著撲面而來的熱浪，去目睹了曾經風光一時的高昌古國的恢宏和衰敗。第一次見識新疆“熱情”的人們，徒勞地擦抹防曬霜。兩位和我同一驢車信仰的女孩，滿臉通紅，正在用冰鎮的礦泉水瓶捂搓。有些受不了的游客，只呆了幾分鐘就像逃出魔掌似地上了有空調的旅行車裡。我的臉也被干風吹得有種灼痛的感覺，此時阿豐送我的“秘密武器”終於派上了用場，一台
小型迷爾風扇，成了火焰山前救命的“芭蕉扇”，也讓我認識了格格和阿馨。
（三）火焰山
火山今始見，突兀蒲昌東。赤焰燒虜雲，炎氛蒸塞空。不知陰陽炭，何獨燃此中，我來嚴冬時，山下多炎風。人馬盡流汗，孰知造化功。
－唐.岑參《經火山》
唐朝邊塞廊坊詩人岑參詩中所描寫的就是火焰山，火焰山的家喻戶曉，是我們從吳承恩的小說《西游記》中，孫悟空三借芭蕉扇這節故事知道的。現實中的火焰山，位於吐魯番盆地中部，當地人稱之為“克孜勤塔格”，即紅山之意。火焰山的平均高度在500米左右，主
要由中生代時期的紅色砂、礫岩和泥岩組成的山脈，在夏日的照耀下，呈現出滾滾熱浪，煙雲騰繞的景像，仿佛烈火燃燒一般。據說山中沙石的溫度可高達70多度，難怪有這麼一句俗話：石頭上面烙大餅、沙堆裡頭燜雞蛋。果真是一座火焰凝固的山脈啊！
我們從高昌回來路過時，導游詢問大家下不下去。此時正是中午，經歷了高昌古國“熱情”的煎熬過程，面對火焰山，大家猶豫了起來。我說了一句：走過路過，千萬不可錯過！與剛認識的廣東女孩率先下車，“黑心”的導游看到只有我們幾個，就約束時間，只給十分鐘照相。我卻不管，冒著升騰的熱氣，靠上了山前。當要爬上山坡時，她們大叫了起來：“上車啦，上車啦！”，我俯首拾起了一塊石子，依依不舍地離開。一處充滿神奇、耳熟能詳的火焰山，就這樣閃電般地到訪，卻無法細細觸摸。
回到車上，到處是贊賞的聲音和異樣的眼神。格格低聲對我說，有人說你這人有毛病，不就一座山嘛，這麼熱有啥看頭？
我笑了笑說，如此旅游還不如在家，看風光片得了。這麼辛苦出來，不就圖個不一樣的感受嗎？
（四）坎兒井
接下來的這一站是坎兒井，在綠蔭樹下，大家才又有了游玩的欲望。隨著導游亦步亦趨，格格她們開始跟著我，因為我知道的東西多（主要是出行前多作些“功課”而已）。
新疆的坎兒井早在漢代就已經出現雛形，而且流傳到中亞和波斯。現在分布在吐魯番盆地、哈密盆地等，尤其以吐魯番盆地最為集中，極盛時達到1600多條，總長5000多公裡，曾經和萬裡長城、大運河並稱中國古代三大工程，體現了維吾爾族人民的智慧和勤勞。坎兒井是根據吐魯番的地理及水量蒸發的特點，利用地面坡度引用地下水灌溉農田，不受季節、風沙影響，長年自流灌溉。現存的500多條還能夠使用，坎兒井一般由明渠、暗渠、豎井和澇壩四部分組成：就是在山坡上的地下水彙集至綠洲途經的戈壁灘上，先挖一排豎井，然後在井與井之間再開挖平洞貫通，形成地下河，這樣可避免水分蒸發，還能保留飲用及灌溉水
源。
目前的“吐爾坎兒孜它”是年代最久的坎兒井，已有470多年了；而最大的坎兒井是“米農木.阿吉”，全長五公裡，也有200年的歷史，我們參觀的是流經葡萄溝景區的坎兒井，從
這規模就足以想像它當年龐大壯觀的身影。
在一處樹蔭掩映的明渠邊，清澈的泉水明快地流淌而過，一股涼爽的氣息掠過我的心頭，似乎洗去了躁熱的暑氣。她們揮灑過來的水珠，讓我有了一種莫名的衝動，一頭扎進了水裡，吮吸著渴望已久的甘露。
回來的路上，也許車子也會“中暑”吧，趴在了一處人煙稀少的地方。旅行社聯系了修車處，把車子拉去。把我們暫時放在了荒郊野外，我和她們卻發現了一處好去處——不遠處的山岡中向日葵漫山遍野，整齊的米黃色在陽光照耀下，變成了人間仙境，不但吸引了大家的眼球，而且“謀殺”了我們不少的菲林。主要的是沒有浪費了時間和等壞了大家的心情。
回到烏魯木齊已經很晚啦，明天開始的就是北疆的夢幻之旅，這一路上除了需要從第二大沙漠——古爾班通古特的邊緣通過外，其余的都是美麗的草原風光，還有兩處是邊境地區。