我的西藏游記
後來我出行很少寫游記了，大多時候是用相機在記錄。
雖然以前的游記多是攻略，流水帳式的，但畢竟還能給驢友起個參考的作用，時間長了翻來看看，有很多當時的情景浮現出來，細細回味，也是一種精神上的享受。所以寫游記是一個很好的習慣，丟掉這個好習慣很可惜。
在西藏的旅途中很勞累，但處處感覺新鮮，讓人興奮，當時內心感受很豐富，太多太多，很難一一記下來，聽說有些朋友用錄音筆錄下，回來後再整理，這倒是個好方法，值得借鑒。
第一次去西藏，由於在納木措淋了雨，濕透了衣服沒有及時換，加之身上出汗讓我感冒了，高燒39.2℃，以前從來沒有這樣過，而且這次是在高原，著實有些危險。在日喀則打了2針後終於退了燒（虧得身體素質還行）。在醫院作肺透視，也沒有肺積水現像，否則醫生肯定勸我打道回府，萬幸。
身體是革命的本錢，更是驢子最大的資本。平時一貫依仗自己身體好，曾經也去過高原，所以剛到西藏就喝酒、吃火鍋，晚上蓋一床罩住上面罩不住腳的被子，結果差點把自己弄倒下。實在是應該好好吸取教訓，以後出門在外一定要多多注重身體，健康至上，安全第一。
說了這些閑話，有些拼湊字數之嫌，因為我的游記不長，也不全面，我帶的本子只記下了路途上印像比較深刻的一部分，流水帳一樣的行程我沒記，有時在路途中條件有限，住帳篷、睡通鋪，也沒法寫。
一
去納木措的時候下著大雨，讓我沒拍到好照片，風也大，我心疼相機，都沒舍得拿出來。納木措很大，站在湖邊放眼望去，洶湧的波浪好像大海的波濤，博大而神秘，讓人不敢褻瀆。湖面上飛翔的海鷗讓人感覺仿佛身在大海，海鷗在海拔4700米的地方無懼風雨，讓人很欽佩牠的生命力，真想了解牠是怎樣適應環境，逐漸變堅強的。我用手觸摸了一下湖水，冰冷刺骨，嘗一口，鹹鹹的，像海水。據說張健准備橫越它，藏民聽說後很不屑：在大海能披波斬浪，在高原上可就是另外一回事了，別逞能，小心有去無回。確實如此：在海拔4500米以上，含氧量比低海拔地區要少20－30%，水中溫度最高時大概只有7、8度，所以橫渡納木措幾乎是項不可能的任務。
今年的西藏趕上了雨季，藏民說，這是4年來最長的一次雨季。我到西藏前5天都在下雨，對於喜愛攝影的人這真是一種折磨。雨水衝垮了無數道路，很多時候車不是走在路上，而是在河道上。看到司機開在完全看不見路的河水中，我對自駕車游西藏幾乎喪失了信心。萬一有閃失，車陷入河中，沒有外力的救助想脫離困境是不可能的。我曾經2次見到西藏巡回醫療車，一輛金龍客車，2 次都趴在水坑中，一車人在車上很有耐心地坐著，看來已經習慣了。像這樣的情況路上見到太多，因此我拍了很多出事車輛的照片。
我擔心的事情還是發生了一回，不過有驚無險。在我們陷車的地方路被衝壞了，衝斷的缺口水流特別急，而且有3輛車已經陷入水中。當時在我們前面有一輛吉普2020很利索地衝了過去，然後在路那邊招呼我們的司機開過去，我們的司機強巴不甘示弱，沿著前車走的路線挺小心地往前開，水很深，淹沒了豐田4500大半個車輪，當時我的心幾乎提到嗓子眼了，生怕陷車。眼看著車快上大路了，誰知車底一軟，車輪開始打滑，車輪卷起了幾米高的水花，卻不見車向前動分毫。所幸這地方車還比較多，困了半個多小時後，找到一輛大卡車把我們的豐田車拖出了困境。
二
22道班是個很有名的路途驛站，去阿裡的2條道路在這裡分岔，美景也從這裡開始。從22道班出發時，多日的陰雨終於停了，天空變得很藍，風景越來越神奇，我經常張大了嘴巴站在路邊，傻傻地看，有時則一路狂奔，選好角度後一陣猛拍。因此我記憶中22道班是個美好的開端，令人難忘，不過更加不會忘掉22道班的還有我的同伴。當時夜宿22道班，天仍然下著大雨，一點停的意思都沒有，出奇地冷，大家只想晚上睡個好覺，但令人遺憾的是晚上房屋漏起雨來，到處滴滴嗒嗒，除了我的床。當我睡的正香的時候，聽見我的同伴多次移動床鋪，移來移去，卻發現處處漏雨，整晚沒有睡好。早晨起床後，大家紛紛怒罵，把老板拉過來臭罵了一通，嚷嚷著昨晚沒睡好覺，當聽說我這邊一直沒有漏雨時，無產階級仇恨的目光頓時看得我心寒，我成了大家泄憤的出口，後來請大家吃了一頓早餐才擺平。
當前方天空出現奇幻的彩雲時，我感到前方定會有不凡的美景。等瑪旁雍措一覽無遺出現在我眼前時，我幾乎停止了呼吸，忘記了拍照，深深地被吸引，完完全全被陶醉了。藍色的湖面神秘而深邃，偶而會泛起點點鱗光，好像有魚兒躍出。湖畔嫵媚的雪山環抱神湖，形成美麗的半彎，誘世人編織無數神奇傳說來滿足心底的猜想。一條小河緩緩流向瑪旁雍措，河面上不時有水鳥飛過，有的盤旋在我的頭頂，有的一頭扎入水中，瞬間叨起一條小魚，有的水鳥一點不怕人，落在我身邊不遠的地方，停在我的鏡頭裡，很默契地配合我完成一個個特寫，這一切使我在瑪旁雍措流連忘返。
三
轉山――西藏的神秘色彩更多來自宗教，轉山是外人很琢磨不透的一種儀式。信徒認為轉山可以贖回前世所造的罪孽，轉的多可以立地成佛。我雖然不信這些，但和轉山的藏民走在一道，我仍然佩服他們的勇氣和毅力：岡仁波齊神山海拔6500米，圍繞神山轉一圈56公裡，海拔最高的地方5600米，最低的地方也有4600米。我沒有轉山，但我在海拔5500米的地方攀登過，我深知在高原攀登的艱難。我跟著轉山的隊伍是為了到山的背後去拍張照片。追尋美景是我的目的，為了得到一張好照片我願與他們一樣付出體力。
轉山的途中，能夠從不同角度看神山。當雲霧散開時，神山露出崢嶸，南面崖壁上的溝壑仿佛神山慈祥地面容略帶威嚴，讓人臣服且敬畏。行約7小時到達神山北麓，山峰險峻，風景絕美，絕對不枉在海拔4600米的高度奔波22公裡之遙。
一起轉山的狗――轉山伊始，就有一條白色的狗陪伴我們。當地人講，這裡野狗很多，經常與人一同轉山，原先在山後有一個天葬台，因為沒有禿鷲吞食碎屍，這些野狗便替而代勞。後來天葬台取消了，但這些野狗仍保持著轉山的習慣。跟著我們轉山的白狗，很快引來2只同伴，但另2只狗顯然是公的，對白狗如同蒼蠅般繞來繞去，白狗前行的步伐堅定，對2條狗不理不睬。由此我們對這只白狗產生了好感，而且我們休息時牠也在不遠地前方等著，與我們保持著大致相同的速度。只是在我們中午吃東西的時候牠沒有再等，跑到前面不見了，後來我再次見到牠時牠給2個老外做伴去了。
走到下午4時，和我們這裡正午時間差不多，驕陽當頂高懸。高原上陽光無遮無擋，最是毒辣，沒有塗抹防曬霜並戴上遮陽帽，隨便曬曬就能與藏民打成一片，去寺廟觀光不拿相機換件藏袍就可以免票。言歸正傳，我被太陽曬得有些暈了，感覺又累又渴，看到前方有一座白色帳篷，帳篷正中有一根煙囪正冒著縷縷炊煙，心想這莫非是中途休息的茶館。走上前去正欲看個究竟，卻發現帳篷內空無一人，納悶中，一條奔了過來，我一瞧是只白色的，心想是不是跟隨我們轉山的白狗，誰知此狗上前就照我小腿咬了一口，我大驚，方知此狗不是轉山狗，而是藏民的看家狗。在離看家狗2米遠的地方還有一只藏獒惡狠狠地衝著我狂吠，天啦，還好，拴著根粗粗的鐵鏈。我沒有急著逃跑，因為藏狗咬人是越跑越咬，我舉起手中的獨腳架與看家狗對峙，一步一步離開帳篷，當狗不再跟來時我才卷起褲腿查看，幸甚，沒咬傷。
歷經艱辛方能看到美景。到達神山北麓已經下午6點了，我終於看到了神山的背後是什麼樣子，拍了一些照片後，我必須立刻返回，在天黑前（10點左右）趕回出發地，否則一個人走夜路將是非常危險的。開始我就未曾打算跟隨大家一起轉山，而且我也沒有准備睡袋和備用衣物，晚上過夜很成問題。不過回程的路比來時好走，緩慢的下坡路比較多，我的速度很快，達到每小時6公裡，照此速度，10點趕回應該問題不大。在中途休息的茶館我喝了幾大杯酥油茶，吃了些隨身帶的耗牛肉干，感覺體力恢復不少。茶館的老板叫王者（我音譯的），王者長得粗獷有型，體格魁梧，令我心中贊賞。王者正色告訴我，造成不要一個人走夜路，我問會不會有狼，王者嚴肅地點點頭。
走在峽谷中，恢復體力的我拔足飛奔，來時2個小時的路程半小時走完，信心越來越足。但返程的我在路上仍不時開小差，因為總有美麗的風景和小動物吸引了我的注意力，讓我偶而會停駐腳步。有一只小地鼠蹦蹦跳跳地跑近我，很有興趣地盯著我看，我不動聲色地拿出相機，從300mm焦距看去，發現這只動物有著猴子一般的面孔。眼珠黑亮亮的，探尋的眼神中仍藏有機警。天色已不是很亮，為了得到一張清楚地照片，我慢慢向牠靠近，“小猴”靈活地跑到地洞口，准備好隨時逃掉，為防止“小猴”快速離去，我走2步按一下快門。最後在離“小猴”5米左右時，“小猴”顯得很不安，飛快鑽進地洞消失了蹤影。
我收起相機大步上路，快到河谷出口時王者開摩托超過了我，熱情地和我打招呼。車上還坐了一個人，不過我沒想過要搭他的車，雖然這時我已經跑不動，但走得還是飛快，照此速度晚上10點前就可抵達目的地。我在心中不斷給自己鼓勁的時候，王者已經把人送達返回，他攔住我說，前面有車可以送我，他已經跟司機說好了。我將信將疑，看到前方二、三公裡處驛房前確實停了一輛卡車。我謝過王者，快步向前，心中想道：坐還是不坐？只剩1小時的路程又不是走不動。到了車前，一個五官長得很端正的藏族司機用標准的普通話對我說：上車吧，我們等你很久了。一人在峽谷中孤獨地走了幾個小時，聽此有人關心的話，頓覺一股暖流湧來。司機見我呆在那裡，喊道：上車吧，不要錢的。我還能說些什麼呢，趕緊上車吧。車上還有幾位藏民，我和他們互道了“扎西德勒”。在西藏，如果你先向藏民道了“扎西德勒”，他們都會非常熱情有禮，客氣有加。這次藏民也都對我露出了友善的笑容，我拿出一把耗牛肉干分給他們，他們緊緊抓在手裡，好半天舍不得吃。坐在車廂裡，我不由得有些後悔：此時的神山崗仁波齊沒有一絲雲彩遮擋，在夕陽的余輝照耀下，分外迷人。我凝望神山，心中激動之情無以言表，也難怪多支宗教都把崗仁波齊視為宇宙的中心，信徒心目中的聖地。我不由得手撫胸口，深深鞠躬。身旁地藏民也莫不如此，低頭膜拜。-
終於返回了出發地，我感慨萬千，遠遠眺望聖湖瑪旁雍湖畔的納木那尼雪山，夕陽的余暉把她地更加神秘、妖嬈，我好像感覺雪山是一個個婀娜多姿地仙女，在夕陽下翩翩起舞，身旁的瑪旁雍措是她們的浴池，舞罷，等夕陽散去光輝，她們緩步入池，盡情嬉戲。
我為眼前的景色所震撼，總是在這樣的時候：歷盡千辛萬苦，艱難跋涉，站在令我不敢相信自己眼睛的美景前我感動地不能自已，眼眶盈滿淚水。我感謝上天給了人間如此美景，當它如此真實地展現在我的眼前，我知道我為什麼會感動落淚，情不能已。
四
班公措的水清澈見底，一點不假，由於沒有污染，湖中產的魚味道非常美，肉質極嫩。湖邊的餐館收一個人20元，可以吃到很飽。只是那麼好的魚廚師水平有限，做法太少，我們狂吃了2頓後就產生了厭倦感。不過要是廚師做得太好吃，魚兒就會很倒楣，還是少吃為好。
班公措的水如此清澈，讓人不由產生的暢游一番的念頭，雖然海拔4300米，但天氣極好，陽光溫暖舒適，溫度大概在25度左右。我心想來這一趟也不容易，而且班公措是西藏最遠的一個湖泊，能再來不知是何時，所以我即刻作出了下水的決定。剛開始感覺比較涼，露出水面的皮膚風一吹就起一層雞皮疙瘩，但溫度還能接受，游了一會，就慢慢適應了水溫，覺得不那麼冷了。異常清澈的湖水，我扎一個猛子在水底睜開眼睛，水底世界是那麼地清楚，我真想變成一條魚，盡情暢游，不再回那喧囂的塵世。
西藏當之無愧是影友的攝影天堂，她是一塊淨土，一處聖地，她有最美的湖泊、最美的雪山，與人相處和諧的動物。路途縱然遙遠，充滿艱辛，但壯麗神奇的風光會讓你忘卻身體的疲勞。但隨著人們翹首期盼的青藏鐵路2007年通車，西藏區內南線公路今年開始興修高等級公路，將為越來越多的旅游者提供便利，到那時候，人流蜂擁而來，西藏的環保令人擔憂，因為高原是一個不能自我消化的地方，很多污染將是毀滅性的。不知將來藏羚羊會不會越來越難以看到，鳥類會不會越來越少，我們會不會失去人類最後一塊淨土。自私的我已經去了，我無權阻擋進藏的腳步，只希望所有進藏旅游的驢子們都記住那句忠告：什麼也不要留下，什麼也別帶走。當然，除了照片。