離佛最近的地方來早了，桑科草原上沒有盛開的野花，但藍天白雲下的綠草依舊讓人心動。草場被鐵絲網圍起來了，或許是為了保護植被。找了一塊清靜的地方，我們停下車來，打開天窗，聽著音樂打個盹。事實上心裡都想著事，因為來時已經領教了213國道的可怕，加上甘南的天氣不穩定，雨說來就來，所以有些擔心去郎木寺的路途。 考慮再三，既然來了，就不能中途放棄。到夏河的第三天早晨，我們出發了。下了一夜的雨，早起雨停了，空氣非常好，遠處的山上雲霧繚繞，忍不住下車拍照，美景如畫，人在畫中。過了夏河收費的柏油路段，我們又回到了施工中的213國道，繼續向南途經合作至最後一站郎木寺。還好，路況比前一段好些，除了有些顛簸之外，至少還算是一直有"路"可走．懸著的心在到達合作後終於放下來，據說前方到郎木寺都是平坦的柏油馬路，終於可以輕松一些了。 合作的路牌指著兩個方向，直行是郎木寺，左轉就是父親年輕時剿匪的地方——臨潭縣。我還清晰地記著父親身上的傷疤，據說就是在那次剿匪時留下的。我有些傷感，事實上這種情緒這一路都伴隨著我，這一次我走了父親曾經走過的路，回憶著他給我講的故事，在心裡深深地懷念了他。。。 因為沒帶養路費的發票，在出城的地方，我們被當地的路政攔下，罰款200余元。比較郁悶，但不快的心情很快就被接下來的一路美景衝淡了。那是從未見過的風景，綿延的大山、草原，碧綠碧綠的，草皮下的土是黑色的，很肥沃的樣子．草地上成群的牛羊，真得很像“鑲嵌在綠毯上的白色和黑色的珍珠” 。路兩邊也隨處可見一群群的牛羊，而且走著走著就會被站在路中間的牛兒羊兒擋道，摁一下喇叭，它會很不以為然地看你一下，然後慢悠悠地挪開，那意思好像是“這是我的地盤，急啥呀？”。犛牛們披著長長的毛，看上去很健壯，可以站在很高很陡的山坡上吃草。路邊不時地有臉像兔子身體像貂的不知名的野生動物出沒，伸著脖子警覺地張望，車一開過，它們就會迅速地消失．還有很多放牧的黑色或棕黃色的藏獒，體型很大，樣子極其凶惡，離得比較近的時候，它們就會衝過來對著車狂吠，讓人心驚膽戰。美景當前，卻一路都沒有勇氣下車拍照． 一百多公裡的路很快就走完了，天氣陰沉，在尕海停留了一小會兒，在雨中留了張影，印像最深的是靠近岸邊的水裡有一大片一大片的小黃花開放，不知道是水草還是陸地上的植物．過了甘肅和四川交界的牌子，繼續前行是九寨溝，向右走就是郎木寺了。 郎木寺，不僅僅是一座寺院，也是一個鎮子的名字。這是個位於四川若爾蓋縣和甘肅省碌曲縣交界處的古舊小鎮，跟夏河比起來，這裡更古老和原始一些．也許是季節的緣故，幾乎看不見什麼游客．下雨的街道上有些泥濘，我們徑直來到了街道盡頭著名的阿裡餐廳，據說那裡的飯菜很可口．一進門，有濃郁的藏族的味道，估計是放在椅子上的皮毛散發出來的．點了包子和炒飯後，一個小女孩兒抱來一大摞留言本，感覺有點像麗江的布拉格．游客的留言大都是稱贊郎木寺的美麗和阿裡餐廳的飯菜．飯好了，沒想到米飯和包子都夾生，包子裡除了蘿蔔，有零星的肉，濃濃的胡椒粉味，這讓我對同志們的口味有了很大的懷疑．也許是因為太熱愛這個地方，大家才愛屋及烏的吧． 找到了先期調研好的郎木寺賓館，賓館比想像的新，入住時才發現原來是“郎木寺院賓館”，一字之差，對面才是郎木寺賓館。還好，條件比那邊好些，標間，很便宜，70元/晚，有獨立的衛生間。稍事休息，雨還在淅淅瀝瀝地下著，我們打算去看看就在不遠處的郎木寺。正是放學的時間，孩子們好奇而友好地跟我們打招呼，很可愛。沿著一條貫穿小鎮的河上山，雨中的郎木寺就這樣靜靜地出現在眼前。一樣的金瓦白牆，一樣色彩明朗的藏式建築，只是在雨中，更多了些凝重和神秘。這裡除了寺廟，還有著名的天葬台，我們不打算去，有些不忍參觀。順著去天葬台的路走到了一個山坡，看到了郎木寺的全景。山下，是當地人集中而雜亂的居所，正是晚飯時分，家家都飄著炊煙。郎木寺就像一尊大佛，注視並護佑著他的信徒們。這樣的氣氛，人會變得很小心，連說話都不由得輕聲細語，生怕驚擾了佛的清靜。 雨時下時停，天色也漸漸地暗了，我們踩著泥濘下山。找到了一家青年旅館，裡面有一個非常干淨的四川飯館。店主不是本地人，很熱情，送了新鮮的羊雜湯給我們。若干天來，第一次吃到了比較正宗的炒菜。飯後喝了兩杯咖啡，翻了翻店裡03年以前的雜志，聽到了許巍的歌，突然覺得離城市很遠很遠...... "沒有什麼能夠阻擋，你對自由的向往/天馬行空的生活，你的心了無牽掛/穿過幽暗的歲月，也曾感到彷徨/當你低頭的瞬間，才發現腳下的路/心中那自由的世界，如此得清澈高遠/盛開著永不凋零，藍蓮花......"