楔子天色近黃昏，沿西澳北部的MINILYA公路，四驅車以110公裡/小時的速度行駛著。荒原上許許多多白蟻的巢穴，在夕陽照耀下，像蒸熟了的玉米面窩頭黃燦燦的，矮小叢蓬的植物在干旱堅硬的土地上頑強的生長著，從海上刮來強勁的風和刺眼的斜陽讓你眯住了眼，感受著與西藏阿裡有幾分相似的情景和荒蕪，除了機器的轉動聲和風聲，大地是那樣靜謐、空曠。
夏末白天的酷熱漸漸被來自印度洋的風吹散，一只獨自出來覓食的袋鼠一跳一跳來到公路旁，它豎起耳朵瞪著視力極差的眼睛，靠回聲判斷物體的存在的與否，考量著橫穿馬路的時機。
駕車的漢子突然發現前方20--30米處，那只一米多高百十斤重笨笨的袋鼠，急忙從懈怠的狀態中調整過來，降速制動。但一切還是晚了，保險杠被結結實實撞了一下，袋鼠被拋出兩三米遠，像沙袋般重重砸在路面上。
我們在車中看著對面那個漢子一臉沮喪，把已經咽氣的犧牲者費力的拖向路邊，然後拍了拍手中的塵土，駕車絕塵而去。 PERTH（柏斯）
3月17日，離開長時間處於陰雨、陰霾、陰沉、潮濕的深圳，從香港赤腊角新機場，乘澳航近午夜的航班向南飛去。
第二天早上，惺忪著雙眼看到在澳洲領空的日出，把雲海染成明亮的玫瑰色時，我的脈搏在一萬米之上的高空仍以70次/分鐘跳動著。
Jerico如約接我去他在西澳大利亞首府PERTH的住處。
出機場，路邊是矮矮稀疏的、一蓬蓬灰枝綠葉的植物，沙礫干硬的裸露著，好像癩痢頭似的；接近內市區漸漸現出綠樹草坪，幾幢高大現代化的樓，更多的是二三層私宅，掩映在鮮花濃蔭之中，顯得舒適、整潔、安寧。
柏斯是近30年來高速發展起來的城市。西澳洲80%以上的人口在這裡，既使如此你也感覺不到熙熙攘攘的人群；柏斯天藍風闊，城市道路高低起伏，彎回路轉，城市好像建在平緩的丘陵上；水碧清澄的天鵝河將柏斯一分為二，河上白帆點點桅檣林立，平均每四戶人家就擁有一艘快艇；城市綠地觸目所及比比皆是，各種鳥類同人一樣在上面悠閑踱步、覓食、嬉戲、鳴叫、棲息，偶爾有鳥兒落在馬路上，只要可能駕駛者會耐心等它們離去；這裡的烏鴉羽黑體大，叫聲像啞嗓的嬰兒啼哭，在西藏阿裡見過體型大的烏鴉，只是不如澳洲的同類這般肥碩。
柏斯環境優美，能見度好的近乎透明。人也友善。我住的地方距天鵝河的腳程也就六七分鐘，早上常常去散步，碰到的澳洲人普遍會主動與你問好點頭，有時也會同你聊幾句，無奈我的英語早還給了老師；每當想通過沒有紅綠燈的路口時，過來的車往往也會讓你先行。
柏斯被稱為“黑天鵝之城”。同時由於它所處的地理位置，又是世界上最孤獨的城市。
自1770年英國的詹姆士.庫克（James Cook）船長宣布澳洲為不列顛的土地，當地的土著由於歐洲人的侵入，人口急劇減少。當探明澳大利亞有豐富的地下礦藏，歐洲人的擁入就成了趨勢；殺戮使土著與白人日益對立。
1901年澳大利亞聯邦成立。歐洲移民是這個國家的統治者，土著由於文化上的斷檔和貧弱，根本無法進入上層領域。土著人采取一種與當局不合作的態度表示他們的憤怒和不滿，孩子不上學，不積極參加政府的活動，但在體育運動的一些項目中他們是佼佼者。我在柏斯和北部一些風景如畫的小鎮，見過游蕩在街上大聲說笑、舉止不節制、或一臉憤怒自說自話，膚色棕色的土著，給去澳洲旅游的觀光客制造一些小麻煩，對此澳洲政府也會有些無奈和尷尬吧。
SUBIACO（當地人昵稱為Subi）行政歸屬PERTH。19世紀歐洲人受淘金熱的吸引，漸漸在Subi定居。這裡許多建築物有著那個時代英倫的風格，街道不寬，兩邊有許多商店、酒吧和餐館，逛的累了揀凳入坐品啜咖啡或啤酒，閑閑看著上兩個世紀雕了飾物風格古舊的建築，襯在綠樹藍天下，也會生出些許的懷舊情感。
FREMENTLE距柏斯19公裡，1892年建成。是澳洲最大的港口之一。如果從柏斯乘船去FREMENTLE，可以看到它龐大的貨運碼頭上堆積如山的集裝箱，林立的起吊設備，錯落有致的倉庫。
FREMENTLE是天鵝河的出海口。那裡的建築有著十足的英倫風格，小街兩旁溢出不散的歷史氣息；白天停車場空空的，許多建築裡好像空無一人；下午17：00之後，人們從市區湧來，盡情享受不同國度的美食和美酒，街邊旁、騎樓下座無虛席，一些火爆的食肆需要排隊才能捱到座位。
Jerico帶我在這兒吃過幾次不同的意大利餐、比薩店、炸海鮮店，我們坐在海邊（也許是河邊），一邊享受著異國的美食佳肴，一邊看著日頭墜入大海那瑰麗無比的景像，同時要注意不請自來的鷗鳥，趁你疏忽叼走食物。
FREMENTLE有一家現釀現賣現喝的啤酒屋，其實就是放了釀制反應釜的廠房。廠房高大人聲鼎沸，洋溢著輕松、歡快、融洽的氣氛，許多人端了杯，三五成群站著說話聊天，不時移動著躲讓新湧進來的人群。啤酒呈半透明琥珀色，氣味清新，細小的水凝氣附在玻璃杯的表面，味道中清馨的麥芽和一種淡淡的玫瑰的芳香沁入脾胃，爽與新的口感讓人久久無法忘懷。
FREMENTLE有座1855年建成的監獄（FREMENTLE PRISON），在使用了130多年後，於1991年出於安全諸因素的原因關閉，1992年開始供游人參觀成了觀光的景點。
監獄占地18公頃，是當年從英國運來的囚犯自己建造的，據說是澳洲戒備最森嚴的監獄之一，但講解員告訴我們：其實打開監舍及各通道門的鑰匙的結構是相同的，只是囚犯們不知道而已。
我們去參觀FREMENTLE監獄的那天，陽光燦爛一片明媚；監獄內蔭肌股涼寒氣森森，巨大的反差給來這裡的每一位游客留下深刻的印像；隨著講解員的話語和場景的變換，你能看到令人毛骨悚然的絞刑架，簡陋的監室，有門無窗的禁閉室。
130年以來，也有許多藝術造詣很高的藝術家和貴族，他們在室內及放風的庭院的牆壁上，留下了許多色彩絢麗風光旖旎的畫作，表現了他們渴望生活向往自由的迫切心情。監獄中專門有間房子陳列了囚犯們的藝術作品和其它的工藝品。
監獄在130多年來執行死刑（絞刑）共44人，其中有兩位是女性。絞刑執行是在一間無窗，分上下兩層的獨立的房間中進行。驗明死刑犯身份後，將直徑三公分粗大的繩索套入犯人脖頸，當犯人腳下的兩塊木板向下翻轉，犯人落入2--3米的深洞被絞死。半小後時證實死亡，整個過程完成。
柏斯靠海，白色細膩的沙灘，湛藍無垠的大海，形形色色的海岸線，無處不在的風，是柏斯也是澳大利亞不二的風景。這裡人們的海上運動極其豐富，在海邊常能看到如梭的白帆，在海浪上玩衝浪的人神出鬼沒，肆意劃行在風谷浪尖，那份自在、洽意、飄逸和那份隨心所欲，大概就是澳洲人對生活的追求和寫意吧！
周末或假期，澳洲人開車並拖了船艇、帆船、滑板、自行車或活動房子去什麼地方度假，去進行自己喜愛的運動。
沙灘和淺水處最歡快的是孩子，嬉水逐浪，沙灘上你追我趕，稚嫩的歡笑興奮的尖叫會藏留在他們美麗的童年記憶中；也有捧了書斜倚著沙灘閱讀或爬在沙灘上干曬，這裡的人崇尚古銅色皮膚，偏偏多數人僅能曬成暗紅色，而隨著年齡的增長，一塊塊褐色的斑塊布滿了皮膚。
柏斯自行車運動很是風靡。每天清早和黃昏，三三兩兩穿著專業戴了頭盔的人風馳電掣騎行在便道上；記得四月初的一個周六的早上，成百上千的人騎著自行車向著同一方向行進，不知是參加比賽還是一種自發的集體活動。
距柏斯74公裡的MANDURAH，靠河臨海風景優美。海水河水都是鹹的，河中也有海中的生物。每年夏末在河的淺水處有許多殼薄肉厚的螃蟹。
3月19日黃昏時分，Jerico手執長柄鐵網，我在他側面打著電筒，水清能見河床上的石頭，水至大腿；只要眼快手疾，巴掌大或更大的螃蟹定是你的囊中之物。撈螃蟹的人都拿了發放的尺子，尺寸不夠的螃蟹要放歸水中（保持良性循環），在不定期檢查時發現違規者是要處罰的。聽Jerico講：一個剛來澳洲的留學生，因為射殺了一只鳥，罰款並馬上遣送回國。不按照政府有關規定獵殺動物（除土著人外，他們可以殺吃袋鼠、鴕鳥等），捕撈不符合尺寸的動物，肯定要遭受處罰。後來我們去西澳北部海面上釣魚，漁民是主動量魚的大小，我釣的一條魚稍小一點，馬上被放歸大海。
MANDURAH每年舉辦螃蟹節。一是水淺螃蟹多，二是個大肉嫩；那晚Jerico掌勺的姜蔥螃蟹，汁濃肉鮮，味道極美，配上西澳的葡萄酒佐餐，真正的美味佳肴！
從柏斯到MANDURAH的鐵路正在修建中，這裡的商機不可小看。
美食：西澳有著風格各異的美味飲食。在西澳時，Jerico帶我去吃過墨西哥的沙爹雞肉卷餅；意大利的蝦仁薏粉、番茄青口；澳式燒烤，炸魚柳；麥當勞、肯德基、傑克等快餐店也很多；各式糕點、餐後小點心、芝士蛋糕，各種牛肉派，一種40公分長5公分寬5公分高的奶油蘋果派更是讓我無法忘懷！；品種繁多的啤酒和葡萄酒、熱帶水果酒，冰激凌咖啡、白啡界線分明的泡沫咖啡，香蕉、芒果奶昔；越南清淡的粉湯；中國香港的粵菜，上海餐館；我們每天會有一個正餐品嘗異國的美味美食，其豐富的程度令人乍舌，完全顛覆了我在國內對洋餐的認識和口味。面對這麼多美食美酒的誘惑，澳洲人無法抗拒，一些及其肥胖的人，依然一手美酒一手美食樂此不疲，即使因為肥胖坐著輪椅，還是津津有味的大吃特吃。
柏斯市內有許多二手車市場。大概與這裡的購車之後繳納的稅金有關。Jerico和他的那些伙伴走在锃亮奪目色彩鮮艷的車之間，個個眼睛發綠，嘖嘖之聲不絕於耳；各類車的性能、型號等指標了然於心，隨意拈來滔滔不絕於口。整個一群車迷，好車是買不起，眼睛卻過足了癮。
MONQER湖。湖不大，就在市內，樹環湖如帶，草坪碧綠，湖中有柏斯城市的像征——黑天鵝和許多其它水禽。黑天鵝通身黑亮，喙紅如艷，一條黃帶橫垣其上，天生一副貴族氣派，慢吞吞扭著庸懶的身子，見人不躲反倒湊上來擺了姿勢讓你照個夠。這個湖是黑天鵝最多的地方。
Swan Valley（天鵝谷）.市中心Barrack碼頭有去天鵝谷的寬體船，船內涼爽，一路吃喝，看著兩岸旖旎風光，緩緩而去。天鵝河在市區像個大湖，漸漸變得有二三十米寬。兩岸茂密的樹木，豪華的宅邸，無數泊在船塢的游艇、快艇檣桅林立，像電影一幕幕閃過眼簾，色彩的真實讓你以為是經過加工的；船上有自助餐：蝦、牛肉土豆、煙肉、火腿，水果、米飯、面包，飲料、紅白葡萄酒，只要你有海量，不介意你吃多少。船行1.5小時到天鵝谷。說是谷，只是丘陵的起伏大了些，草坪連片，四周有樹環繞，坡上有酒廠和酒窖，屋的四周花團簇錦。入室如晦，似燭的亮光耀著高腳杯和酒瓶星星點點閃爍不定，泛著詭譎靜謐的氣氛，隨意試嘗的葡萄酒顏色暗紅，入口順滑，進胃不酸，氣味香馥。
天鵝谷靜宓安寧，綠樹成蔭，若無人跡，應是世外桃源。
Burswood Casino&Resort Hotel.
4月21日晚，Jerico帶我去賭場，賭場設在五星級酒店的一樓，酒店建築呈階梯狀，外牆被燈光照耀著，有規律的變換著顏色，綠、紅、藍、紫色調柔和；酒店集賭博、娛樂、住宿、飲食、會議中心等於一身。賭場內，熙熙攘攘，你來我往，說話的聲音好像被面闊頂高的大廳吸進去許多，並不覺的吵；許多人端了啤酒、葡萄酒、香檳或飲料，興致勃勃的下注，高聲預測著輸贏和運氣；來賭場的人要求穿著正規，入眼一片華服革履，女人則時髦閃亮。這裡與澳門賭場惟一不同的是洋面孔多了些。
Kings Park（英皇公園或國王公園）。
公園位於MOUNT ELIZA山頂，占地400英畝，距市區幾分鐘的車程。我下榻的地方去公園要10分鐘車程。Jerico告訴我每到春季（9、10月份），公園裡的野花盛開，色彩繽紛姹紫嫣紅，是西澳野花的博物館。在柏斯時，我去過三四次，那裡樹木高大，綠草如茵，坡地起伏，明暗相間，陽光透過樹葉在綠地投下班駁陸離的影子。游人不多，草坪上有人曬太陽、看書，推了嬰兒車的婦人一臉的悠閑。坐在樹下的草坪上，光影閃爍，空氣中有樹木和青草的芳香，不遠處的噴泉直上十幾米高，像白練掛在蔚藍的天空上，如詩如畫如夢如幻，我無法分辯是在真實的世界，還是在天堂。景色如飴，揮之不去，讓人流連往返，久久不忍離去。
公園是看柏斯全景的最佳地點。紅色的屋頂，蘭色的天鵝河、綠樹青草和湛藍的天空在炎炎的陽光照耀下，像一幅美麗的風景畫。柏斯的能見度極好，空氣好像是透明的；要是深圳的環境似這裡，水清河晏，我們的健康就更有了保證。柏斯也被稱為“健康城”，大概也源於它的少污染。
Univensity of Western Australia(UWA或西澳大)。
是西澳的州立大學，建於1911年，是澳洲最好的大學之一，是西澳的“教育圖騰”。擁有14000學生，留學生1600多人，Jerico是其中的一員。我們住宿的地方到學校僅5分鐘的腳程。學校沒有圍牆，校舍掩映在綠樹叢中，環境美而幽。清晨去校園，除了鳥的鳴囀，寂靜無聲，建築莊嚴讓你屏住呼吸，即便新的建築也實用不花哨。最早來的是老師，面肅穆，步穩重；等待上課的學生在教室門口也是靜靜的討論問題。
西澳的科廷大學距柏斯10公裡，1987年創建，校園面積比UWA大許多，建築物的風格比較現代，與UWA那種學院風格回然不同。在科廷大學能看到許多亞洲人的面孔，Jerico的一些朋友在此就讀。
WAVE ROEK（波浪岩）
3月25日，由於Jerico要完成功課，他的朋友LXD開車，向東我們去波浪岩。
這天好像是耶酥受難日，柏斯市像座空城，街上少車無人。出了市區，視野開闊起來，有樹卻無蔭遮路，太陽曬的時間一長皮膚灼熱。路旁農莊地塊相連，麥茬鋪的大地一片淡黃，有牛有羊啃囓；有時兩邊是廣袤的荒野，一蓬一蓬的野草點綴其間；我第一次看到被車撞死的袋鼠，屍橫對開車道中央或路邊，幾只烏鴉貪婪的啄食著腐肉，讓人不忍目睹。LXD是山西人，我在山西待過N年，我們又同屬一個地區，相隔30公裡，也能扯上個老鄉，國內見聞、國外留學見聞，給了我們一路說不盡的談資。
中午在Hyden打尖，再有18公裡就到波浪岩。
波浪岩是由花崗石岩體構成，高約15米，長110米左右，像一排席卷而來的巨浪定格在凝固的時間和空間裡，站在岩下感受不到海的的涼爽，卻有著強烈的衝擊感和無處可逃的壓迫感，這種無形的壓力讓人感嘆這一景觀的不可思議，感慨大自然的神功偉力。波浪岩的表面有黑色、灰色、紅色、咖啡色條紋，這些條紋讓波浪岩顯的更加生動，更像海浪。
據介紹：波浪岩的形成大約在25億年前，因日積月累風雨的侵蝕，和早晚巨大的溫差，漸漸形成波浪的形狀，整個侵蝕過程極其緩慢；而岩石凹面的彩色條紋，則由於含有碳和氫的雨水衝刷時，帶走了表面的化學物質，同時發生新的化學反應形成的。
北行七日
3月26日
正值復活節假期開始，和四個留學生租車去西澳的北部，行程七天，最遠的EXMOUTH距柏斯1270公裡，路程近6000公裡。北部靠近赤道。
我到西澳前二十天，Jerico已經預定好了KALBARRI、EXMOUTH、MonKEY MIA三地的房間，後來證明這的確是個英明的決定。復活節期間，三個著名度假勝地被蜂擁而致的人們擠得滿滿的。
早上5：00，天還黑黑的我們就出發了。路邊的樹木越來越矮，氣溫漸漸升高；荒蕪的土地成片連天，一叢叢低矮干硬灰綠色的植物，像隨意撒在大地上的圍棋子，沙礫地硬的手摳不動，這景像在西藏阿裡地區也見過。只是風雖大無塵，阿裡即使無風，車過也會蕩起不散的黃土。
行駛280公裡，到達NAMBUNG國家公園的PINNACLES，既“尖峰石陣”。石陣離大海很近，站在觀景台可看到海和白色耀眼的沙地。
海中的貝殼碎裂後混在沙子裡，被海浪一起衝上陸地，堆積成沙丘，雨水將沙中的石灰質衝到沙丘底層，留下石英質的沙子，滋生的腐植土長出植物，植物的根在土中造成裂縫，慢慢被石英填滿裂縫後石化，在風的作用下，露出沙地表面，成為一根根石柱。
石柱下是黃燦燦的細沙，石柱高在2--4米間，疏密無序形狀有異直指藍天，在過去那個漫長的歲月，石柱“長”成如此規模的峰林，是造物主創造的奇跡。
下午在GREENOUGH的路旁，看到枝葉匍匐在大地上生長的樹。由於這地方常年刮強烈的西南風，樹無法向上生長，只能順著風勢彎腰貼著地面頑強的生長。風的力量，樹的堅韌，讓人驚訝扼腕！
晚上，19：00達到KALBARRI。KALBARRI是個規模挺大的度假中心，我們住的是家庭旅館。Jerico去旅游中心取了預訂的房間鑰匙，房間內各種家庭用具一應俱全，將身子安頓在干淨舒適的床上，無夢到天明。
3月27日
我們在KALBARRI周邊的景點轉悠，一條觀光公路將各景點串了起來。澳大利亞的海岸線漫長曲折，景點多以海的侵蝕，天然的風化，蜿蜒如畫的海景為主題。在蔚藍色大海的盡頭，天穹好像被濃烈的太陽曬的褪了色，變成淡淡的蘭色；海風不停的掠過倒也沒感到熱，只是眼睛被陽光耀的眯成了一條縫。
下午去Kalbarri Nationl Park,公園面積1000多平方英裡，各景點相距十幾、二十公裡。這裡的應是丹霞地貌，山體呈紅色，河谷不深，水幾近干涸；高處看，大地像被分割成大小不等的面包；矮小的樹木枝干灰色無皮，像被火燎過似的，樹端碎小的葉子卻綠綠的可愛。以後我們在許多地方都見過這種現像。
在一處山的頂部看到Natures Window,由於雨水和風化的作用，岩石頁片似的剝落，形成這天然的窗戶。
Kalbarri距柏斯585公裡，這裡的環境和氣候有些像熱帶地區，野地裡蒼蠅多，又粘人，常揮常嗡嗡，苦不堪言！
3月28日
我們再向北去EXMOTH。路兩邊的景像一成不變，許多樹裸著身子片甲不留；黑色的路筆直向前延伸，強烈無情的陽光照的路面熱氣氤氳，像有豎條褶皺的玻璃冉冉上升；對面很少來車，只有在加油站碰到一二個人。世界顯的那麼廣大那麼寂靜，人卻形影孤單孑然蕩在無助的空間。
中午到一景色怡人環境優美的小鎮CARNARVON，棕櫚婀娜水鳥翩翩環著彎彎的水面，街面只有幾個土著放蕩不羈游蕩著或坐在路旁的椅上。發現街上的垃圾桶罩著鐵網，商店住宅的窗戶有防盜網，快餐店和商店的冰箱、可移動物體都被鐵鏈鎖著。據說，土著常常損壞這些東西。
距EXMOTH100公裡始，路旁的荒野中出現了許多的土包——白蟻的巢穴。下去看了看，沒見到白蟻蹤跡，巢穴外被快要落下的太陽映成黃色，它們在自己的巢內一定享受著空調般的清涼。
EXMOTH在一個海角頂端。游客塞滿了每一間房屋、汽車旅館和臨時搭起的帳篷，因為Jerico預先訂了房，我們得以從容取了鑰匙入住。
到EXMOTH伊始，Jerico和LXD去旅游中心訂了明天出海的快船並租用了潛水鏡、蛙蹼。
棕櫚樹搖曳的剪影映在雲邈霞飛的背景，玫瑰色的天際如夢如幻是天堂的夢境。
3月29日
早晨，船主如約而至，開車接我們去碼頭。海角有幾根鋼構架高聳入雲，聽船主講：這是美國的通訊設備，1200英尺高，是澳洲第二高的建築。設施建好後，西澳洲洲長和這裡的郡長對美國人說，我們不希望你們在這裡，但我們可以替你們管理這些設施。
船主用小艇把我們送上他的鐵制快船。當我們只身飄蕩在汪洋的大海中，快樂一點點洋溢到身體的每一個細胞，顛簸、搖擺像回到母親的懷抱；但不是每個人都能享受這種幸福的感覺，五腑六髒亂了套，已經無法界定湛藍的大海和蔚藍的天空的結合部，嘔吐接著嘔吐，狠不能把胃翻過來。到了深海，我們放了魚線，一會兒就可以拉上條一尺多長的魚，我們興奮著，算計著怎麼吃魚的各部位。
回到岸上時，船主和他的搭檔，幫我們將魚兩側的魚柳割下來（澳洲人只吃魚柳），我們留了一條完整的魚清蒸，，魚柳炸或烤著吃，做了魚頭豆腐湯。那天晚上，我們的胃裡塞滿了魚湯和魚肉。
中午略微休息後，去西澳著名的KINGALOO REEF。海灘上人不多，有告示牌提醒游人注意，這裡有兩股相向運動的洋流，避免被帶入不遠處的海溝中。
我們帶好潛水鏡，穿好蛙蹼，咬住呼吸管，你只要像平時游泳那樣，不停拍打腳蹼，就可以清晰的看到穿梭在海草礁石間五彩繽紛大群自由自在的魚，它們成群結隊，成扇面或說不上的隊形游戈巡航，Jerico從魚群中穿過去，魚群隊伍不亂從他身體的兩側滑了過去，美侖美奐的海底世界人魚同在；在海底看到我上午釣到的紅色的魚，也有粗粗毛毛像海參一樣的生物伏在水下，色彩斑斕條紋艷麗的熱帶魚游速極快動頓自由，可惜沒有水下攝影設備，美麗多彩的海底世界圖像只能留存我記憶中。
3月30日
早上我們沿1號公路向南往回走。又經過那個美麗的小鎮CARNARVON。午飯後去鎮上的一家香蕉園參觀。我們坐在綠樹濃蔭覆蓋下，先有滋有味要了香蕉奶昔、芒果奶昔來喝，濃香幼滑極好的口味。
香蕉園主非常認真的給我們講解了香蕉的生長過程，我雖然聽不懂他在講什麼，但他面目表情豐富加上Jerico及同伴暢快的大笑，知道他是個幽默風趣笑話連篇的人。
車向南行進560多公裡後，我們在一個岔路折向西，進入SHARK BAY公路駛上另一個半島，途經DENHAM鎮，再轉去東北方向行25公裡，就到了我們的最後一站MonKEY MIA。
當太陽沉落的那個時刻，條絮樣的雲被染成玫瑰般色彩，好像要燃燒起來。
3月31日
6：30我摸索著來到海邊。天陰沉著，灰色雲團低低的讓人透不過氣，幾艘泊在離岸不遠的快艇被不大的、陰郁的浪拱的一搖一擺，顯得一副無奈的樣子。棧橋邊站了幾個人，湊過去看到有兩條海豚在距人二三米的地方巡游嬉戲，海水清澈，海豚黑脊白腹和長長的嘴看的非常清楚，當它斜了身子，露出小眼睛看你的時候，那種可愛可憐可親的感覺油然而生，漸漸充滿你的全身，你會願意為它去做任何事。
零星的小雨變的密集起來，風雨交加，人們四散而去。
我們按計劃冒著小雨疾風，沿觀光公路去看景點。
SHELL BEACH。一片由指甲蓋大小的貝殼鋪滿的白色沙灘。介紹說，這裡貝殼堆積最厚的地方有10米之深。
HAMELIN POOL。棧橋通向海邊一片矮小的礁石區。這居然是20億年前，由海洋中的細菌在漫長的時空過程中堆積而成，類似珊瑚礁的物質；而且這種堆積過程還在進行著。
回程時，去一個私人的、正在建設中的海洋公園參觀。主人原在柏斯工作，專業是海洋生物，由於工作難覓，把在柏斯的房子賣了，又湊了筆錢，與一志同道合者在這裡建造屬於自己的海洋公園，建築材料是從廢品站買來的，盡量壓縮開支，用來建設；白天他們接待游客，晚上自己動手干活。他們有著令人欽佩的勇氣和毅力。
公園裡池養了虎頭鯊，各種魚，海龜及其它海洋生物。
4月1日
太陽像往常一樣露出了頭，多雲。
我們又去了海邊。有解說員站在淺水，海豚增加到六七條，圍著解說員歡快的巡來繞去，展現它們順滑流線的身材；在觀看海豚的人群背後，有10只左右的鵜鶘安靜的、懶懶的曬著太陽，渾身潔白，寬大的嘴應該可以吞下很大的魚。
西澳北部有許多像KALBARRI、EXMOTH、MonKEY MIA這樣的度假中心，那裡有無數的珊瑚群、形態各異的海岸線、種類繁多的海洋生物，充足的陽光，蔚藍浩淼的大海，還有各種海上運動，讓你自由自在呼吸到清新的空氣，在大海坦蕩的胸懷中心曠神怡，陶醉在風光旖旎的景色之中，讓你留連往返不忍離去。
晚上，我們在雨中回到了柏斯。西澳的秋天和雨季，注定在這兩天的雨中到來了。
氣溫從攝氏28度，驟然跌至攝氏19度。
感受西澳南部
從西澳北部回來一周後，和Jerico再次租車去西澳的南部。
天氣預報：南部有雨。
時間：三天。行程：近3000公裡。
4月8日
出柏斯時，天空多雲，偶爾陽光普照，大地明快燦爛，萬物也露出本來面貌和顏色。樹木在不知不覺間漸漸高大起來，視線窄小了許多；農莊連片，葡萄架一排排鋪到天的盡頭，一群群的牛羊漫步其間，應該是生物鏈的良性循環；相隔不遠就會有葡萄酒廠的指示牌。MARGARET河谷地帶是西澳洲最富盛名的葡萄酒產地，這裡的葡萄酒銷往歐美等地，目前也在中國慢慢滲透，口味不比法國葡萄酒差。
距柏斯180公裡的BUNBURY，與我國浙江嘉興是友好城市。城市建在不高的山上，漫山層疊錯落的宅子有重慶的氣像，但沒聽到船工的號子和汽笛的鳴響。
山頂修了塔，登著螺旋梯階上去，頂上風極大衣服鼓著獵獵作響。塔頂上可環看城的全景，漂亮的私人宅邸寬大氣派，屋頂多是紅色或橙色；城市不大，卻干淨整潔安詳；街上的咖啡館、酒吧、市肆好像總有人光顧，澳洲人不失時機的在享受生活和美食。
14：20在風雨交加中到達了風雨交加的BUSSELTON小鎮。BUSSELTON是西澳南部著名的度假勝地，在此地建於1865年的BUSSELTON JETY（長堤），全長1841米，是南半球最長的碼頭堤道；最早由馬拉貨車，1911年在長堤上修了窄軌鐵路，至1972年停止使用。長堤在歷史上曾遭受過龍卷風和火災的侵襲，當地投入巨資重新修復了部分被毀的堤道。
堤面鋪設的方木和圓形的堤柱，長期被海水浸泡及雨淋日曬，黑糊糊的；窄窄的鐵軌伸入風雨凄迷的海中，這樣的天氣看不到堤的盡頭；由於風從左側吹過來，和Jerico斜欠了身子，雙手撐著快要折斷了的傘，濕淋淋的向海的深處走去；長堤上幾乎沒有人，那種孤獨無助，伴著黑漆漆的堤面泛出的歷史蒼桑，混合著低怒的海浪，天空中的冷風冷雨，好像要迷失在這140年的長堤上。
當年那些碼頭工人是怎麼熬過這麼一個又一個酷暑、嚴寒、強風、冷雨的日子？不寒而栗，何況在這苦雨凄風的日子更讓人感慨良多，怎能不寒上加寒？！
長堤的盡頭有間孤零零的房子。房下通海底觀景室，可以觀察到海洋生物的活動；透過房子後面的玻璃窗，有一小段最古老的長堤殘跡，許多海鳥毫不畏懼風雨的侵襲在那裡棲息。
返回長堤入口，和Jerico渾身冰冷。在一家咖啡店，喝了熱乎乎的泡沫咖啡，漸漸緩了過來。
再向南，我們去看MARGARET河的出海口。
MARGARET河孕育了兩岸葡萄和在那裡繁衍生活的人、動物、植物。因為西澳夏季無雨炎熱，加之境內沒有冰川雪山，河流多為季節性河，只有到了雨季才能得到補充；MARGARET河也如此。出海口與陰雲密布下的大海僅隔百十米的沙灘，無論咆哮的海浪怎樣不懈的努力，近在咫尺的距離卻無法逾越，MARGARET河絕望的平靜下來，也許它知道，雨季已經來臨。
晚上，我們住在AUGUSTA。
這裡只有一條不長的小街，站在街邊由近及遠：茵綠的草坪、黑綠如剪影的樹、暗紅色的屋頂、銀灰色的河流、暗黑的沙洲、雲翳般的海像條寬寬的腰帶，在粉紅色的余暉中，是一幅充滿詩情畫意的日落圖。
4月9日
清晨，金色的陽光塗滿大地，盡管空氣冷冷的，還是讓我們備受鼓舞。
開車去18公裡外的LEEUWIN角，參觀建於1896年的燈塔，現在燈塔依然在使用。LEEUWIN角也是INDIAN OCEAN和SOUTHERN OCEAN的分界點。
由於到的早，只能在鐵絲網外等候。東面的印度洋海濤掀起薄如蟬紗的水霧，而西面的SOUTHERN OCEAN靜靜的像面鏡子，陽光照在上面耀眼奪目；迎著海上持續不斷吹來的風，通身白色的燈塔傲然屹立在海角最頂端。由於COPE LEEUWIN前面的海域暗礁密布，它也是世界上海難最多的地方之一。海角尖銳的插入海中，海浪在強風的推波助瀾下，不知疲倦瘋狂的衝上海岩，白花花一片；燈塔矗立百余年，默默注視著腳下不安寧的海和在它附近發生的海難。
一條灰黑的柏油路通向燈塔。靠SOUTHERN OCEAN一面有三間灰色尖頂的房子，是當初修建燈塔就有的建築，也是現在工作人員的住宿地。
由AUGUSTA轉向東面去PEMBERTON。PEMBERTON是西澳重要的木材集散地，去的路上已經看到越來越高大筆直的樹木在兩側林立。
在GLOUCESTEY NATIONAL PARK，高大的KARRI TREE是世界排名第三高的樹種，高達60米以上，樹齡是250年。樹冠不大，站在樹之間可看到天空，因樹木密集也能遮蔭，地面很硬卻潮乎乎的；樹林裡有許多種類的鳥，最多是一種紅嘴綠袍的鸚鵡，在掌中放些食物，它會落上來啄食；有游人就餐，鸚鵡有的在桌上，有的在凳上，有的竟站在游人的頭上，等待嗟來之食。
來到這裡的人都想爬一下GLOUCESTEY TREE，是世界上最高的森林防火了望台。了望台建在高大的KARRI樹上，距地面60米，樹圍要5--6人合抱，樹干上螺旋式的釘了160多根鐵樁。
午飯後，我們向東南方向的WALPOLE出發。一路的雨時小時大，濕了的路面像黑色的緞帶隨丘陵的起伏蜿蜒飄向遠方；大片草地、孤立農莊、排排葡萄架、平靜的黑木頭河急速衝入眼球，印制在記憶的細胞中，濃郁的田野風光不斷變幻著場景，讓人目不暇接美不勝收。
WELPOLE-NORNALUP NATIONAL PARK，1990年開放，親眼目睹ENCALYPTUS TREE（土著稱TINGLE。漢字名稱：桉樹）的高大壯偉並與其近距離接觸，是件讓你高興的事情。
每年有10萬游客踏入這片樹林，科學家發現游客將桉樹賴以生存的堅硬土地破壞；1996年，在樹與樹之間的空隙豎起鋼架鐵骨，鋪設了樹頂步行橋即鐵橋，鐵橋分6段，每段70米長，段與段成角度相連，連接點是圓形觀景台。鐵橋總長420米，鐵橋最高點距地面40米。鐵橋漸漸升高，與樹腰、樹冠擦肩而過；走在橋上有小幅度搖擺，因為剛剛下了雨，要借助扶手前行；腳踏網眼樣的橋上，能看到40米下的地面；驚悚、戰栗是給有恐高症的人禮物。在40米能凌駕許多綠色冠蓋之上，樹木好像沒有盡頭似的。
這一天，有時續時斷的雨，我們下車參觀就會雨駐天晴。
去ALBANY的路上，Jerico把我帶入一葡萄酒銷售點。屋外是大片的葡萄園，進入室內光線昏暗，架子上斜插了一排排各種口味的紅白葡萄酒。主人告訴我們，他的葡萄酒在美國、歐洲銷的不錯，他希望能夠進入中國市場。我們品嘗了各種紅葡萄酒，味道確實很好。可惜的是，我們無法幫他，無法把他的葡萄酒引進中國這個龐大的市場。
ALBANY。建於1826年，是西澳最早的殖民地，也是西澳南部的商業中心。城市建在靠海山丘的腰部。市中心兩側有式樣古老的房子，這裡沒有高樓大廈，街道整潔靜謐，住宅被花團錦簇的花兒擁繞著。
找到一家名叫“福祿居”的中國餐館，Jerico進入操作間（廚房），與來自香港的老板娘用粵語對話，希望吃到純粹中國口味的菜肴，結果我們如願以償。店中清一色碧眼黃發的PLMM，操著澳洲英語歡迎你的光臨，並熱情洋溢為你端上色、香、味俱全的中國式美味佳肴；多少有些怪異的感覺，難道中西的飲食文化就是在這樣的空間發生著碰撞與融合嗎？
4月10日
早上沿ALBANY那條6公裡的觀光公路去山頂，參觀12座大型發電風車組成的陣容。
風，是大自然慷慨贈予澳大利亞這個四面環海的國家的禮物，利用風力發電大概是澳洲能源戰略的組成部分。
風車杆長65米，風葉直徑70米，風車總長100米。我們在很遠就能看到鑲嵌在藍天上白色的風車，風葉的旋轉速度不快，走的近了能聽到轉子嗡嗡的聲音，場面壯觀。
按照大陸板塊漂移學說，大約l億6千萬年以前，當貢德瓦納蘭這塊超級大陸裂開時，澳大利亞與南極洲連接並向南極方向漂移。在過去的4500萬年中，澳大利亞逐步脫離南極洲向赤道方向移動，據科學家論證，它目前仍以極緩慢的速度北移。
我們來到的就是一片與南極大陸脫離的地點。巨大的花崗岩嶙峋兀立，海浪經年累月的衝刷拍打和風的作用，讓這裡形成20多米陡峭的隙罅，生成了海蝕洞和天生橋；海浪凶猛異常，傾斜的觀景台上濕漉漉的，沉悶巨大的聲響震耳欲聾驚心動魄；不遠處的海灘白嘩嘩一片，天藍海藍水霧淡水沫白，山似黑灰的臥獸，無土的石縫中長出綠色的植物。
SALMON HOLES。灰綠的山下，美麗的曲線劃出藍白相間的海灣，幾個手持釣竿的人在沙灘上忙活著。和Jerico拾階而下，看到幾個人已經釣了8條有1.5尺長的三文魚，為防海鳥搶食，埋在沙中。不愧是“三文魚窩”。我們沒帶魚具，只好干瞪眼看人家在收獲。一個善解人意的澳洲MM主動提出：我們可以和他們的戰利品合影，也不枉來一趟。
返回柏斯的路上，我們到一家品牌蜚聲在外的葡萄酒廠--GOUDREY去品酒。這是個家族公司，1976年釀制出當地第一瓶葡萄酒，1979年建立釀酒廠。85%的葡萄酒為高級、超高級等級的葡萄酒。其種植的葡萄園在70公頃以上。
GOUDREY出產的葡萄酒之所以受到澳洲國內及英美、北歐諸國消費者青睞，在於它濃郁的口感。 西澳是個充滿活力和個性自由發展的地方，那裡空氣清新、海碧天藍、纖塵不染；各種海上、陸上活動豐富而活躍；那裡民風淳樸，熱情開朗、注重誠信；那裡有以海為主題的各種觀光景點，也可以感受到內陸的炎熱干旱，曠野和荒蕪；那裡有享受不盡各種美食、啤酒、葡萄酒。
去吧，那裡是天堂。