吳哥小圈（1.26）
按照一般的三日旅行安排，第一天我們安排了小圈（small circle）。小圈全長17公裡，和大圈的起終點相同，都是從吳哥窟開始和結束。小圈路線安排是：從吳哥窟（AngkorWat）開始，往北到吳哥通城（Angkor Thom，城內包括南門South Gate、巴戎寺Bayon, 巴方寺Baphoun、空中宮殿Phimeanakas、癩王壇Terrace ofthe Leper King、大像壇Terrace of Elephants等），然後往東經勝利門（Victroy Gate）出吳哥城到周薩寺（Chau Say Tevoda）、托瑪龍寺（Thommanon）、茶膠寺（Ta Keo）、塔布籠寺（Ta Prohm）、班蒂克戴寺（BanteryKdei）、皇家浴池（SrasSran）、豆蔻寺（Prasat Kravan）最後從東邊回到吳哥窟（Angkor Wat）。
早上出來後，直接上車奔吳哥通。在梵語中，“吳哥”是城市的意思，“通”是大的意思，因此，吳哥通就是大城市。為區別於吳哥窟，當地人又稱之為大吳哥。
吳哥通城是阇耶跋摩七世（Jayavarman VII）的都城，1177年，占婆（今越南南方的古國）攻陷並洗劫了吳哥王都。1181年，阇耶跋摩七世光復，由於占婆人入侵時毀壞了首都，因此他修建了歷史上第四座吳哥城。阇耶跋摩七世時代是柬埔寨歷史上最輝煌的一頁，他的帝國東部包括整個越南南方，北部到老撾的萬像，西部包括了今天泰國的大部與緬甸相接，南部包括馬來半島的北部，面積大約100萬平方公裡，包括20多個屬國，是當時中南半島最強大的國家。至今柬埔寨人仍然懷念這位君主，金邊王宮內還有他的塑像，他閉目微笑的臉龐更是在全國各地的賓館、飯店、學校、醫院都可以見到。
依然沿著昨晚去巴肯山的森林之路向北而行，一路上看到路邊有很多的學校和醫院，建築和環境都明顯好於城內的居民建築，不禁對這個國家心生好感。過了吳哥窟，巴肯山，繼續北行，很快就到達吳哥通的南門。吳哥通的護城河寬達100米，在河上架設石橋，橋的兩邊，是印度神話中“攪拌乳海”的故事的石雕，一邊是天神，一邊是阿修羅，他們分成兩隊，手裡握著作為攪拌器的七頭聖蛇——那伽（Naga），正在齊心合力攪拌乳海。就這樣，高棉統治者把國王居住的王都神話化了，走進王都，就如同走進印度神話裡的世界。
過了橋，就是城門，城門上方，聳立著四面佛的雕像，這是吳哥的特色，不知怎麼的，總讓我聯想起所羅門王的寶藏大門。城門開口很窄，只容一輛大客車通過，那是因為當年的高棉人只會用疊澀法起券。穿過高而窄的城門，剛進去，就看到一對年邁的西方老夫婦，很有氣派的坐著大像，慢慢的也從城門中出來了，那風度，那舉止，真像國王出巡歸來一樣，圍在門邊的游客不約而同的歡呼，鼓掌，氣氛非常熱烈。
進到城裡，一條筆直的林蔭大路通向城的中心巴揚寺（bayon）。和Sony，段導先在巴揚寺旁邊的餐館吃早飯喝椰子水，加足能量後，走進巴揚寺。巴揚寺不僅在地理上，而且在游覽價值上都是吳哥通城內的中心，也是吳哥地區的精華之一。它建於12世紀末到13世紀初，呈四方形，由兩層帶回廊的方台及其上的圓塔組成。最高的中央寶塔高45米，在古時曾經全部塗飾黃金，稱為“金塔”，可以想見當年的豪華。兩層平台上的塔，有數十座之多，像石林一樣，最特別的，是每一座塔的四面，都雕刻著觀世音菩薩微笑的面容，這些面容，據說是根據阇耶跋摩七世的樣子雕刻的。他們看上去端莊、安詳，嘴角似笑非笑，低垂的眼睛似乎以慈悲的目光注視芸芸眾生，這就是蜚聲世界的“高棉的微笑”，被認為與蒙娜麗莎的微笑齊名。
坐在高塔之下，不論你朝向何方，都一定能看到一尊或幾尊菩薩的微笑的面容，看著看著，仿佛自己都要進入那種平和而安詳的冥想狀態了。
巴揚寺另一個著名的特點，是回廊上的的浮雕。與吳哥地區的其它寺院不同，它的浮雕出了表現印度神話和佛的故事之外，還大量的表現了當時高棉的世俗生活，包括王室生活，戰爭，漁獵，市場等等，整整兩重回廊，從頂到底，全部刻滿，看的人眼花繚亂。正邊走邊看呢，迎面過來一個領著幾個西方人的導游，這兩天下來，已經習慣看到陌生人也微笑了，笑了一下，導游就問：“你們從哪裡來？”得知從中國來，他高興得什麼似的，拉著我們就走到一處浮雕前面連聲說：“這裡有中國人！”一看裝束、模樣果然和其它部分的高棉、占婆人不同，確實像古中國人，這段浮雕表現的是中國商人到高棉做生意的場景，第一部分是交易貨物，第二部分是交易完畢正在賭博，而第三部分，竟然是，中國商人在找小姐。。。。。。暈啊，看來我們國人的劣根性，早在7、800年以前，就被石化到了外國的寺廟牆壁上，真是源遠流長。後來我又看到了表現中國士兵在高棉軍隊裡殺敵的形像，那是第二天的事情了。
走出巴揚寺，隔壁就是巴方寺(Baphuon)，該寺建於優陀耶迭多跋摩二世(Udayadityavarman II)時期，大約1050－1066年間，是歷史上第三座吳哥城的中心，是奉獻給濕婆神的廟宇。阇耶跋摩七世重建吳哥時，保留了此寺，但城中心由巴方寺轉移到巴揚寺了。巴方寺現在由法國人負責維修，不能進去參觀，遺憾。
從巴方寺向北，就到了大像台階，是當時高棉國王檢閱軍隊的地方，因為高台下布滿了戰像的雕刻，得名。大像台階頂部很寬，大概能容三、四輛車並行，用巨大的石塊砌成。站在大像台階上，可以看到整個王宮廣場和後面蒼翠的熱帶叢林。通過大像台階的導引，可以到達王宮的正門。按照高棉傳統，只有神才能居住用磚石蓋的房子，凡人，包括國王，都只能住木結構的房屋。因此，除了宮牆，石質的大門和宮內的一座寺院遺址以外，王宮的其它建築，經過戰火和歲月的摧殘，已經蕩然無存。宮內的寺院，俗稱“空中宮殿”的Phimeanakas寺，值得一提。Phimeanakas寺始建於蘇利耶跋摩一世時代，它的殿塔首次采用了表面塗金的裝飾方法。根據記載，該寺有一段頗具神秘色彩的傳說。據說，寺頂塔中，居住有蛇精化為的美女，國王每夜必先與之同寢，二更以後，才能與妻妾同睡。若一夜不去，則必然遭到災禍。如果一晚上見不到蛇精，則國王死期即至。這個傳說堂而皇之的載入元朝赴柬埔寨的使節周達觀撰寫的《真腊風土記》一書，可見流傳時間之早。通往寺頂的台階很陡，極不好攀爬。繞著寺閑逛，在東面看到一個游客，正想從台階上下來，但是有一級台階極高，想讓我給她拿一下手中的東西，她好爬下來，於是兩個人用英語說了半天話，最後赫然發現，我們都來自成都。。。。。。狂汗。繼續繞行，突然從腳邊竄出一條蛇，還沒等我反應過來，很快的游走消失了。難道我真的碰上了傳說中的蛇精？
出了王宮繼續向北，就是癩王台階，高6米，據說是焚化高棉王室成員的露台。台階基座滿是精美的浮雕印度神祗造像，台階上鎮守一尊石像，據說是第一代吳哥城的創建者耶輸跋摩一世的肖像，傳說他晚年得了麻風病，因此別號“癩王”，該台階因此得名。城內還有不少寺廟和公共建築的遺跡，有的依舊隱藏在叢林之中，團隊游客不會光顧。走在鋪滿落葉的小徑上，看著叢林之中靜靜聳立的廢墟，毒辣的陽光被高高的樹冠隔絕在幾十米高的樹頂，一片清涼的世界。真想在這裡打個盹，體味一下時光流逝。
從東門，也就是勝利門出吳哥通，不遠就是相隔在路兩旁的周薩神廟和托瑪龍神廟。周薩神廟在中國游客中是必到之處，因為它由中國負責維修。維修工作尚未結束，可能由於春節放假的關系，工地上一個人也沒看到。翻看留言本，是一大樂趣。幾乎每個來這裡的中國人，都要在上面留言，或祝福，或建議。正翻著呢，突然看到一行繁體字：台灣不是中國的一部分！哇啊，台獨分子太囂張了。提起筆來，用滿腔的民族義憤寫下幾個大字：堅決反對台獨！痛快，哈哈。
皇家道路引導著我們來到茶膠寺。茶膠寺是一座規模很大的壯麗的寺山，由於修建者蘇利耶跋摩一世駕崩停工而沒有什麼裝飾，完全是由粗大的石塊堆成的，通往20多米高處的五座梅花形排列的塔形神殿的台階，一級有半人多高，需要手腳並用的爬上去，非常辛苦。然而站在高處，吹著風，看著綠色的海洋伸向無邊無際的遠方，覺得什麼樣的辛苦都是值得的。
從茶膠寺出來，下一步就是著名的塔布籠寺，之所以說它著名，是因為它就是電影《古墓麗影》的拍攝地。它是阇耶跋摩七世奉獻給自己母親的寺廟。當年，這裡是一座很大的寺院，有5000名僧人，裝飾寺院的黃金就有5噸之多。而如今，已經被熱帶叢林完全侵蝕了。這個寺最大的特點，就是完全沒有修復，保留著發現時的原始模樣，在很多地方，巨大的熱帶樹木和建築物完全長到了一起，粗大的樹根，如同蟒蛇，深深的嵌入牆壁和建築中，延續著已經持續千年的人工與自然的搏鬥，而這場搏鬥的時間，是用世紀來計算的。遍地是散落的石塊和構件；精美的石雕柱頭，橫七豎八的倒在路邊；牆壁和雕像上，是墨綠色的斑駁的苔蘚印痕；陰暗的神殿大廳和回廊，幾乎沒有什麼光線，佛像和仙女的笑容，在黑暗中若隱若現。一瞬間，產生了錯覺，仿佛回到了發現吳哥的那個年代。
接著游覽了建於1181年的班蒂克戴寺、建於12世紀的皇家浴池、建於921年，獻給毗濕奴的豆蔻寺，因為時間有限，後面好些遺跡只能走馬觀花。還沒有回城，段導和我已經開始後悔，大家都覺得應該買1周的門票，慢慢游走，慢慢體會。
返回暹粒，天已經完全黑了。今天有一大幫朋友從泰國經陸路到達暹粒，晚上是我們碰頭的時間。剛在旅館的院子下車，就碰上了大隊人馬：阿黛，八朗學，老大，冬冬，小胖，小邱，曉曉，泡泡。在隔壁的中餐館坐定，中餐那個難吃啊，大家決定在柬埔寨的這幾天再也不吃了。只有冬冬還在嘟囔要吃麻婆豆腐，遭到大家堅決的鎮壓。
因為現在人數已經暴增至10人，必須改變交通工具。租了一輛面包車，談好三天$150，順便又請了一個中文導游小潘，$20/天。吃完飯，出門到一家訂票點，定了29日到金邊，31日回暹粒的Mekong Express大巴來回票，一共$16，早上公司會派車到旅館，接我去車站上車。一切辦妥，回房睡覺。