(梅裡，我的淨土)要去香格裡拉了，我心裡充滿神往。
對她最早的認識，來自於那本風靡全球的書——《失去的地平線》。書中描寫了那樣一個地方——地處雪山環繞的神秘峽谷中，有金字塔般的雪山，“藍色”的湖泊，寬闊的草甸，還有喇嘛寺，尼姑庵，道觀，清真寺和天主教，人與自然和諧相處，多種宗教並存，多民族共處，那裡的寺廟金碧輝煌，寺裡園林典雅，詩籍豐富，早晚樂聲悠揚，山裡有的是“金礦”，人們卻只“適度”開采……那不是一種景觀，也是一種意境。梅裡，一座人稱“世界上最美的山”，一直被它的美麗和神秘所吸引。06年7月17日早上8：30，從中甸出發，沿途觀賞了水草肥美的納帕草原、雄奇壯觀的金沙江河曲，中午在奔子欄用過午餐後，我們直奔觀賞梅裡的最佳地點——飛來寺。
下午3點我們翻越了海拔4300米的白馬雪山埡口，白馬雪山是我們中甸至拉薩行程中看到的第一座雪山，驢友早已按奈不住激動的心情，多次叫停拍照，我們的藏族康巴小伙（包車司機）終於笑著提醒說：“別耽擱時間了，今天最美的景點還在後面呢。”想來也是，橫斷山脈“十裡不同天”，高山的天氣說變就變，納西康巴還告訴我們：“梅裡雪山是一座很有靈性的神山，經常雲霧繚繞，不輕意顯露尊容，一年中能看到梅裡雪山的機率僅為20％。所以能看到梅裡雪山的人都是與佛很有緣份的人。”這麼一說，大家有點不安了。
下午3：30，我們在德欽縣城給越野車加足汽油後繼續西行，下午4：00，越野車捌過一個彎道後，名傳遐邇的梅裡雪山終於展現在我們眼前。如果說玉龍雪山給我的感覺是孤傲的，那麼梅裡雪山給我的感覺絕對是氣勢磅礡。隔著深谷，在湛藍的天際一字排開的雪山群，仿如一支雪神的儀仗隊，直指蒼穹，震撼心扉！
梅裡雪山是一座北南走向，跌宕起伏一百裡的雪山群體，平均海拔在6000米以上的就有13座，人稱“太子十三峰”。在飛來寺看到的雪峰從左到右（從南到北）依次為緬茨姆峰、洛拉爭歸貢布峰、加瓦仁安峰、巴烏八蒙峰、帕巴尼頂九焯峰、卡瓦格博雪峰、瑪兵扎拉旺峰、奶日頂卡峰、粗歸腊卡峰。
主峰卡瓦格博峰，海拔6740米，在群峰中傲然屹立，冷峻壯美。卡瓦格博，俗稱“雪山之神”。傳說是九頭十八臂的煞神，後被蓮花生教化，改邪歸正，皈依佛門，成為千佛之子領尕制敵寶珠雄師大王格薩爾麾下一員驃悍的神將。如果按照藏胞的說法：見到卡瓦格博峰下的白雲帶，是得了“神山獻哈達”的小福氣；見到卡瓦格博峰頭白雲纏，是得了“神山打傘”的中福氣。今天我們見到的是卡瓦格博的全貌，那算得上大福氣了。
在我看來，最美的雪峰莫過於緬茨姆峰，緬茨姆峰處於視野的最左方，峰頂常常有旗雲纏繞，宛如一位穿著盛裝安祥端坐的美女，窈窕婀娜，雍容華貴，傳說她是梅裡主峰卡瓦博格的妻子，在梅裡對面的飛來寺裡供奉的就是這位緬茨姆。
從下午4：30到黃昏8：10，中間除了找客棧並稍作休整外，我們就一直坐在客棧旁邊，邊聽著關於梅裡的人與事，邊仰望如詩如畫的梅裡雪山，直至目送梅裡最後一束落日的余輝。在用晚飯的地方，一張《日照金山》的游客留影成了我下一個守望的理由。
晚上11：30，突然下起了大雨，雨點敲打在客棧的遮陽板上，回聲出奇的大，我想是下冰雹了，第二天打聽果真如此。這一場冰雹為明早能否看到日出又留下了懸念。
第二天早上6：20，天色昏暗，我們頂著寒涼，站在峽谷邊，面朝梅裡，守候日出（梅裡南北走向，准確來說日出是看不到的，守望的是日照梅裡）。空氣中彌漫是霧氣與煨桑（一種以燃燒柏枝煙祭的宗教儀式）的味道。6：45，當第一縷陽光把最北面的雪峰首先點亮時，守候已久的長槍短炮閃過不停。悄悄地，光線將每一座雪峰照亮，雪峰是靜的，彤雲是動的，層層的雲塊不斷游動、變幻、散聚。時而是峰尖的一片旗雲，時而是雪峰的一塊面紗，時而又化作山腰一條長長的哈達。7：05，一團濃濃的雲霧忽然從我們南面的峽谷中升起，雲霧不斷上漫，漸漸向梅裡籠罩。7：40，天空像開了個天窗，而神聖的梅裡雪山就懸掛在天窗中，我茫然地站在雲霧中，守望著這一扇高懸的天窗，我想：這，就是天堂！然而，誰又會想到，正是這樣一個天堂，竟成了1991年1月3日17名中日登山隊員葬身的地獄？7：50雲霧翻湧，天窗終於徐徐拉上了帷幕，梅裡雪山完全淹沒在雲霧裡，片刻之間，眼前的雲與山，天與地都模糊了，心中的生與死的界限也就模糊了。
誠然，我是一個無神論者，守望梅裡，是無法抗拒無人登頂的處女峰的誘惑。守望梅裡，是對大自然的敬畏，是對心靈的守望。突然想起在“山行者客棧”裡看到的一句留言：“從明天起，做一個幸福的人，喂馬，劈柴，周游世界。從明天起，關心糧食和蔬菜，我有一所房子，面朝梅裡，春暖花開。