(苗族大部分認為其先民是淵源於殷周時代的“鬃”人，秦漢時主要居住在湘西、黔東一帶，包括在“南蠻”的名稱之中，以後逐漸遷徙，散布在西南各地山區。西江人有所不同，把蚩尤當作自己的祖先。蚩尤同黃帝大戰敗北後，不得不離開自己聚居的平川壩子，躲入深山中。其中一支苗人由蚩尤的三兒子帶領著開始了長途艱苦的遷徙，找到了水土豐美肥沃的西江，看到的是一片竹海，於是在這裡定居下來，過著與世無爭，遠離塵世的生活。)我熱愛黔東南的苗寨。曾無意中看見一個字跡剝落的導游圖樹立在郎德鎮街角上，上面提供了一條從郎德到雷山縣城的徒步線路，即不走出通往郎德上寨的支路，繼續背離省道深入往裡面走，穿過幾個具有優美名字的村寨，類似於在轉山，然後從另一條小路到達雷山縣城，這樣不但可以把那些著名的苗寨風景串聯起來，而且能夠尋訪到不太為人知的更加原生態的村落。這仿佛是個提議，非常有建設性。當時我已從郎德上寨走出，站在公路上等順風車，為了這個提議我就得回頭，害我遲疑了許久。從地圖上分析，這條路線正是順著郎德上寨村口的河流蜿蜒著,讓我如何不浮想聯翩。考慮到既定計劃，最終咬緊牙關放棄了。圖上依稀提到了報德村、貓貓河這兩個名字，其他我都沒有記住，在網上查詢，也只看到僅有的一篇日記，記敘一個女游客於去年冬天來郎德時，因好奇沿著那鳥語花香的支路走進報德村的故事；故事很短，且不是我想看的那種。
我想我是太貪婪了，怎麼可能走遍每個散發著誘惑的村寨。對於那天我站在郎德的猶豫不定，我無法作出確切的解釋，也許是上寨待得還不過癮吧，倘若能沿著巴拉河的支流再向前行進，企望會得到柳暗花明的快感，也或許只想一個人再走走，走那些冷僻的線路是我的奇趣。更多的可能是我陷入了對苗寨神秘風情的痴迷，總想走的越遠，看的更多，長裙苗、短裙苗、紅苗、白苗、青苗、花苗都不想錯過。當然，很慚愧，這點鑽研精神用在別處，可能實際意義大些。
現在有些相信老張的話了，他是去年我在中甸認識的朋友，原來在上海某五星級作行政經理，因過份熱愛出行，遂辭職作行者。五月裡小中甸遍地杜鵑，兩個大男人在花海中相識，居然惺惺相惜。想想這是有趣的事情，在那樣的畫面裡面，畫中人都不是陌生人的。老張說，只是小中甸野杜鵑實在太有名了，他才順路來看看，走的路多了乃體會到花花草草、山山水水是不值得去刻意發現的，它們如我們城市中的高樓大廈，再恢弘也難脫千篇一律，隱藏在風景後面的故事才是激動人的東西。我理解他說的動人故事，自然不是現在我們這些凡夫俗子常常樂於在旅行中制造出來的，不能誤解為是因為沉醉於自然之美而肆意放縱情緒的副產品，不是在麗江的艷遇，也不是在西藏的自戀，更不是三毛寫的那種撒哈拉沙漠；那不是故事而是私事，不值一提。真正的故事是雅魯藏布江門巴族人的傳說，是茶馬古道上滇民們的辛酸歷史，是喀納斯圖瓦琴弦中的傾訴，是美人谷裡嘉絨藏胞的血淚，這些故事存在很久了，一直是我們所苦苦尋覓的風景的靈魂，但常為人視而不見。老張認為游歷的人生，勢必會遞進發展，文化地說就是從對人文景觀的欣賞，到對自然風光的陶醉，最後回到對人文精神的膜拜。照他的理論，我於2006年春天，突然表現出對多彩苗域的迷戀，該算是進入境界了。
盡管如此，執著還是挺困難的，貴州多山、多雨，雖然鄉鄉通了公路但行車不暢，花費時間沒有辦法控制，行程必須作好規劃才可以。除了錯過那條讓我想入非非的苗寨之路，到郎德的路上我還錯過了南花苗寨———班車飛馳而過使我沒有時間考慮要不要停留，她是一天天紅起來的苗族歌星阿幼朵的家鄉。巴拉河畔和南花挨著的季刀苗寨自然也無緣一睹芳容。這樣的錯過往後越來越多：從西江回到雷山時，看到廣告建議游客到大塘苗寨，那裡是“超短裙苗”的聚集地，由於下雨趕車，我不便駐足。真的想領略超短裙苗當然得去號稱“世界超短裙故鄉”的榕江縣空申苗寨，遠了些，路程不好安排。最為遺憾的是後來有一天，我有機會在榕江到三都的路上經過興華水族鄉，居然不知道著名的擺貝苗寨就在附近，那可是難得尋到的花苗地方阿。此外，雷山縣還有以制作蘆笙著名的排卡苗寨、短裙苗的掌批苗寨，台江縣的反排苗寨能欣賞到有東方迪斯科之稱的反排木鼓舞，黔東南地區赫赫有名的龍舟故鄉施洞苗寨也在台江，最誘人的莫過於台江方白苗寨奇特的婚戀形式......得專門作個台江方向的計劃才好。
黔東南以外，離安順市76公裡的紫雲格凸河畔的中洞苗寨，有著夢幻般的名氣。格凸的穿洞和懸棺，本來就是奇觀，素有人間淳美的風景，而中洞苗寨就隱藏在紫雲那片茫茫的大山之中，被冠以“中國最後的穴居部落”的名號。100多米寬、200多米深的洞穴裡，住著中國最後的穴居部落———十幾戶人家七八十個苗人，他們的祖輩當年為躲避戰亂遷到這裡，之後定居洞中，他們的故事是傳奇。這是我一定要去的地方。
實現這些願望之前，我先去了西江；她畢竟是全國最大的苗寨，號稱苗都的地方。
從雷山坐中巴到西江，路況較差，加上山路險要，直線距離不遠，卻得用兩個小時以上。司機得知我從郎德過來，放馬後炮說有一條在地圖上找不到的小路不經過雷山，從朗德上寨直接到西江的，聽得心裡恨恨的。
第一次聽說西江這個地方，因為一個女孩子。某年在大理邂逅了她，她對在古城臃懶頹廢的生活狀態頗不以為然，表示要去西江支教來圓滿人生。後來我在書上看見西江照片，立即就想到那個女孩，印像中她胖乎乎的，有著小鼻子、大嘴巴和堅定的眼神。小鼻子姑娘使我對西江頗為神往，個中有道不清的心理原因。對我來說，走向西江的那一天應該就是新生活開始的界點，以時間為軸線，把自己的日子分割成以前和以後，具有特殊的意義。
事實上，西江的氣勢值得我如此在心中神化她。當車行駛在高坡上，西江初露端倪的那一霎，能夠聽到遠方乘客由衷的感嘆，當然，你要是尖叫也不為過：對面的山坡上布滿了黑色的屋檐，密密麻麻織成大山的蓑衣，間隙的地方，是綠色的梯田，如衣上細小的花紋，雲霧在期間緩緩得流動，是這個巨型山寨的腰帶。以前不可能看到過這樣的地方，天下第一苗寨、千戶苗寨、苗都，這樣的稱呼你得看見了才相信。
看到西江的第一眼，傻瓜機拍不到全景
我在山腳下的街道上來回走了兩次，不知道怎樣才算走進寨去；街道上人流熙熙攘攘，小吃店、音像店、理發店、服裝店應有盡有，似乎回到了城市裡，我內心焦急，無暇關注。我都恍惚了，置於這樣的龐然大物中，如何才能接近她揣摩她，如何才能聽到她心裡的歌聲呢。最終我選擇了一個路口向上走去，我感覺是登山，看了一路吊腳樓的門牌才意識到這登山就是入寨。西江是以鎮為行政單位的，我所處的地方不過是其中的羊排村而已。繞著樣排村起起落落，匆匆看家家戶戶的風情，路遇老人孩子少男少女，給牛和豬讓道，迷路了若干回，兩個小時後我回到停車的起點，決定就此返回雷山。我知道要想融化在那裡，需要很久的時間，不如趁早出來從遠處觀望她。這樣的地方一生中不可能僅來一回，太博雜了，我沒有心理准備，無法按照原先設想靜靜的體會她。送我前來的班車還沒到返回的發車時間，司機驚訝地問我，就這樣玩完了？我說，我要留到下次再來。下次我會一頭扎進西江，久久不出來。
費了九牛二虎之力，輾轉轉車，一路顛簸，終於來到西江這個世界上最大的苗寨，而我只待了兩個小時，不是因為沒趣，而是因為尊重，不知道誰能理解我的心情。這是我個人的事，不很在乎別人的想法。我始終認為熱愛有太多的表達方式，近乎到虔誠，是心靈的慰籍，是最高的歡樂。有機會的話我會對朋友說我的這些感受，說完我們可以談別的事，不再糾纏在分析和探討裡面。我想像那一天會是在城市的某個角落，有美酒和音樂伴隨，周圍的人多半非常享受獵奇的愉快，而我對我表達的是否精確力不從心。如果真是這樣，不如我什麼都不說了。
真的，心情是個庸俗的東西，每個人都以為它是精神的閃光，豈不知它是人皆有之的路邊貨；只有經過淨化的心情，才值得厚著臉皮拿出來示人。我們的出行，未必就能達到淨化的作用，只是有被淨化的可能。能夠主動作出的努力，就是把我們的生活變成對認識的反熵過程，比方我，能力非常有限，只能認真地走下去；既然熱愛苗寨，我就去搜尋她們，既然為西江所震撼，就一定得回到她的身旁。
很遺憾，本來是想寫篇游記，最後變成了這個樣子。不過，我感到挺舒心的。
(看到西江的第一眼，傻瓜機拍不到全景)
(寨後的農田)
(山頂的苗屋)