黔東南待久了，你會熟悉苗族。這種熟悉再也不是只限於對苗人奇裝異服和風俗習慣的了解，身在苗鄉，如同在任何一個地方日子裡，只會對每日裡的太陽、月亮，寨子裡的木舍、草木，一起說話吃飯勞作的男子、姑娘產生親切的關系，作為旅人，往往享受不到這樣的出於內心眷念而營造出來的坦然生活。
我在朗德上寨過了一天一夜，至今為止，她仍是我見到過的最美的苗寨。
從凱裡出發的時候，就已經感受到這種美麗：車一過了三棵樹拐進了向南的省道，路邊的風景也大不一樣了。一路密密麻麻的青山，每間隔幾公裡，就能見到臥在山裡古樸的村寨；村寨依著清澈的河流，淺得能看見河床上的鵝卵石，戲水的孩子像畫上的墨點，提醒你看見的是一幅掛在天空的圖畫。這樣的景像當然都是免費的，仿佛就為了暗示你正步入一個以前沒涉及過的異境，她的名字叫苗疆。我手拿地圖，沿路印證這山水村寨的名字：這水叫巴拉河，過了朗德的上游就被叫作丹江河，是清水江的支流；這山處雷公山麓，屬於苗嶺山系；這一個個村寨裡，最著名的是南花寨，凱裡旅游部門圍繞南花正在開發巴拉河風景區。根據地圖，再過一會就要進入雷山縣境，在美麗中向前尋找名聲赫赫的郎德，接下來的美麗你都能聞到了。
車在郎德鎮停下，司機讓我暫時別下，因為我要去的郎德上寨得再往南行駛一會，從一條岔路徒步進去。我一個人在前面下了車，走進這條修繕得很好的山路，周圍的景像是剛才在南花附近看到景像的迷你版，依然是青山綠水，巴拉河的一條支流陪我轉入這幽靜的地方。這時候是晌午，河畔田間看不到人影，隱約在山上的木屋頂上似乎有幾屢淡淡的炊煙，讓人懷疑前面是不是存在一個傳說中的苗寨。可以選擇繼續在路上漫步，也可以在河灘上尋路，這點自由於空靈的山谷裡算不得什麼。轉過幾道灣，郎德上寨忽然就出現在眼前，安安靜靜坐在山坡上，前面躺著窄窄的梯田。薄霧籠著整個村寨，霧裡的房屋是寨子的無數雙眼睛，默默看著我步步接近她的身邊。
後來我才知道我進寨的小青石路，並不是她的寨門，我跟著一個挑擔的苗女，徑直進入了郎德上寨的中心，銅鼓坪。其實這是個巧合，讓我更快地深入寨中，也或許是銅鼓坪傳來的歌聲吸引著我，事後回想，不得要領。我記憶裡看到郎德上寨的安靜端詳和聽到寨中歌聲飛揚，是同時存在的。和其它去過的古村寨一樣，這裡道路縱橫交錯，四通八達。道路路面用鵝卵石按魚鱗狀鋪墊而成，最終都會指向銅鼓坪，它是用石頭鑲嵌成仿銅鼓面造型鋪設的蘆笙場，形如太陽放射出來的十二道光芒。大凡苗族村寨寨子中心都建有大小不等的蘆笙場，是苗寨用來跳舞、開會、議事、處理全寨事務的地方。銅鼓坪中央立有牛角樣木架，下掛銅鼓，這些物件想必都是為歌舞祭祀所備，我看到的歌舞並沒有利用它們。不過，能看到演出還得沾一個先我來到的旅游團的光，很幸運了。
晚上我的房東老陳告訴我，1985年後郎德上寨才作為民族風情旅游點對外開放，之前外人哪有機會領略到那高亢嘹亮的飛歌，抑揚頓挫的酒歌，情意纏綿的游方歌，婉轉柔和的蘆笙曲調，還有那歡快奔放的銅鼓蘆笙舞蹈，過去只有陰歷六月吃新節、十月過苗年、十二年一次盛大祭祖時才能看到，現在已成了經常性的保留節目。除此之外，攔門酒、吃鼓髒、載花樹、請保爺、祭橋、游方等活動，也已是吸引游客的旅游項目了。
我是從中間開始看演出的，即便如此，還是感到演出活動時間頗長，占了十分的便宜。全村人幾乎都聚集在銅鼓坪，村長和支書摸樣的人則高高坐在台階上，此時銅鼓坪就是一個歌舞的海洋，這才明白寨外如此安靜的原因。舞蹈中有個姑娘特別漂亮，無論舞隊怎麼排列，她都處在最為顯眼的位置，看來她的漂亮是公認的，否則編舞者不會如此偏心。我一直對著她拍照，同樣偏心的舉動引起了她的注意。當然，這種舉動她必習以為常，只是拋來一個動人的微笑，矜持的緊。
舞者的服飾華麗耀眼，盛裝上有銀角、銀冠、銀花、銀片、銀鎖、銀玲、銀鏈，仿佛這裡藏有一個豐蘊的銀礦。他們屬於長裙苗，服飾素有“唐代服飾，魏晉遺風”之稱，穿著就是一部史書，服裝上絢麗多彩的刺繡和美麗的圖案都如來自異域的傑作。隨著長裙飛舞，演出達到高潮，苗家便裝男女在蘆笙聲中加入歡快的隊伍，酒歌和器樂越發高亢激揚起來。游客也被邀請上來，圍著銅鼓坪胡編亂造手舞足蹈，場面變的格外宏大。這時候村長和支書摸樣的人會走入人群，按著順序給每個參加演出的村民發白紙條兒。老陳告訴我，那就相當於出工卡，用來分賬的。
我選擇住在老陳家，他家地勢很高，依在美人靠上欣賞寨子風情很享受。游客在演出後，購買些銀器、刺繡和服飾，都離開了寨子，討價還價聲驟一停止，周圍一下安靜下來。貴州的晚霞來得比東部遲，且持續時間長，作為一個陌生人第一次來到一個美麗的地方，既安靜又可不動聲色地欣賞多彩的余輝，快樂真是難以言傳。晚霞是紅的，山水是綠的，光是透明的，不是多彩又是什麼呢。經過多年的深造，我已經不需要把滿足和愉悅急於與他人分享了，不是不動聲色又是什麼呢。
上寨民居依山而築，均為木質結構的吊腳樓，依山就勢，錯落有致，鱗次櫛比，保留著遠古的遺風。這些木樓大多為典型的三層結構，一層養豬牛，二層住人，三層堆放糧食及雜物。我是客人，沒有多余的房屋，所以我是雜物，居於三層。樓房設計都是本寨木匠用腦子記憶，墨竿畫圖，枋榫相接，楞楞相扣，歷經百年而不歪斜。美人靠則和江南所見的外表功用沒什麼區別，坐在上面有想刺繡紡紗的衝動。
晚飯後我在寨子裡閑逛，宛如一個游手好閑的村民，引人注目。可能不是旅游季節，亦或一個人留宿的情況並不多見，檫身而過的村民都抱以好看的微笑，微笑和傍晚的風光織成郎德醉人的風景。路過一個氣勢不凡的小樓，屋前碑上書“楊大六故居”，天光已黑看不清介紹文字，打算回到陳家詢問。
老陳提到楊大六，只說他是一位本寨英雄，因為語言障礙，不能很好描述他的故事。不一會老陳拿出一部黔東南人物志，翻到楊大六章節給我看。人物志出版於上世紀八十年代，語言有時代的烙印，紙質泛黃，透露著權威性。原來楊大六苗名陳腊略，陳姓是郎德的大姓；非常有意思的是，我告訴老陳這也是漢人的大姓，他倒十分不解。楊大六是清朝鹹豐年間的抗暴英雄，抗的是清朝的暴。相傳他跨上戰馬，勇猛異常，嚇得清兵驚問“Who is he？”但聽苗民贊譽道：“YangDaLo！”苗話“YangDaLo”即“勇敢極了”之意。清兵不懂苗話，誤以為這位身先士卒的悍將叫“楊大六”，於是便上了書，以至真實姓名鮮為人知。我想也是郎德村民樂於將這位先人稱為“楊大六”，便於讓漢人銘記吧。夜裡我細細閱讀了這本書，進入到苗鄉波瀾壯闊的故事裡。
早上我告別陳家，准備去西江。老陳提著鳥籠上山砍材去了，說到中午才能回來，祝我一路走好；女主人留我說干脆待到中午吧，村長已通知各家迎接新的旅游團，正好又有歌舞看;況且，在凱裡打工的女兒女婿也會回娘家，定然熱鬧。可惜昨晚我與老陳對酒，米酒醉人、飲食飄香，已讓我睡過了頭，不能久留了，我說我一定再來。這可不是假話，我想我會再回來的。
我沿著舊路，往通往雷山方向的公路上前進。回望郎德上寨樹木蔥蘢，吊腳樓依山而築，清澈的河流繞寨腳而過，數十架古老的竹筒水車吱呀唱個不停，眷念之情忽上心頭。快到昨天來的岔路口時，遠遠看見一個獨身的旅人，正東張西望向我走來，看他的裝束真和我挺像的，不由得好笑：背上都承著70升的大背包，它是我們在人群中發現戰友的識標。於是，我們相視一笑。
(隔水看南花)
(銅鼓坪上的歌舞)
(郎德)
(生活)
(來客人了)