今天沒有跟新聞采訪團一起行動，請假參加了西藏自治區人大召集的《村委會組織法（修改草案）》的座談討論。 坐下來才覺得尷尬，與會的人大代表們多操藏語發言，我的耳朵成了擺設。多虧了坐在我旁邊的堆龍德慶縣縣長次仁旺久，他大概看到我不停地在采訪本上劃著曲線，猜到了我的無奈，主動湊到我的耳邊悄聲當起了翻譯。
幫助我的不僅有縣長，自治區副主席洛桑頓珠發現我提問時偶爾張冠李戴，散會後特意留下來，在我的采訪本上按發言順序一一寫下了每位與會代表的名字、工作單位和職務，並在全國人大代表和自治區人大代表的名字上分別作了記號…‥
都說藏人的笑容比較坦誠，藏人的握手比較可靠，今天，我算有了一點真切的心得。
還有一點朦朧的感覺：藏人的信仰也比較持久。
當聽洛桑頓珠副主席介紹，坐在我斜對面的是苯教教主永中成娃時，我嚇了一跳：“苯教”還活著！
西藏對於我真可謂是個不可知的世界。在我少得可憐的西藏知識裡，僅知道藏地有過幾次弘佛、滅佛的運動，在與外來宗教佛教的爭鬥中，西藏的原始宗教苯教幾度復辟，輝煌的布達拉宮、絕倫的大小昭寺都曾變成過廢墟，連文成公主帶進藏地的神聖的覺阿佛像也曾被踐踏在牛糞之下。然而，佛教還是與藏地“有緣”，釋加牟尼最終以他坦然的微笑征服了陌生的雪域，進入了陌生民族的精神世界。從公元八世紀後半葉起，苯教就被迫轉入了地下。
然而，令人難以至信的是，在政教合一、全民信佛了一千多年之後，那個宗教“化石”仍有生命力！
我仔細端詳坐在我斜對面的永中成娃。他人不高，非常平凡的長像。沒著法衣，甚至也沒穿藏族男性喜歡的西服，而是罩著一套領子扣得很嚴的中山裝。他發言時，聲音低而舒緩。他說，我沒有看那個“草案”，不過，可以表態，中央政府作出的決定，我都擁護。
苯教早已失卻了驅佛僧毀佛經的魄力和在雪域舍我其誰的魅力，但坦白依就、大膽依舊。它是否就是以這坦白和大膽保持了千年的遺世獨立？
散會的時候，我向身為西藏自治區人大常委會副主任的苯教教主走了過去，等站到了他的面前，又忽然覺得唐突，問他什麼呢？村委會在藏地的發展？還是苯教在佛地的發展？
西藏真是一個神奇的地方，特殊的大氣壓和含氧度，特殊的生存空間和生活方式，還有什麼樣的人類童貞會在這特殊中被保存下來？