秋游蘇州小記
06年初秋周末，秋老虎盤踞，炎熱依舊。我和凱攜行，駕車前往蘇州西山避暑。從浦東出發，經延安路高架，至滬青平公路；繼而輾轉上了蘇滬高速；此段路是新修的，道路寬闊，車流稀疏；只行了約20分鐘，即達目的地西山。
西山實為太湖上最大的島嶼，面積80多平方公裡，在太湖東翼，有橋相接。此橋名“太湖大橋”，全長約4公裡，其實是由三座橋，銜接三個島。我們在大橋上停留片刻，臨橋眺望：太湖碧波浩蕩，煙霧渺茫，遠處水天一色，島嶼縹緲；橋下運沙船隊，如雁字排開，緩緩前行。中午時分，到西山主要景區―石公山腳下。車剛停下，就有島上居民爭相拉客，邀到自家的“農家樂”用餐。我們認准一家，隨往距停車場不遠處的“陳記松鶴飯店”。兩人點了三菜一湯：銀魚炒蛋，醬爆螺絲，清炒野菜(水上漂)，虎刺魚豆腐湯。都是家常菜炒法，味道不錯，其中螺絲最好吃，只只新鮮飽滿。聽當地人說“石公山”景色一般，加之門票要50元，我們頓覺興致不大。索性飯後繼續駕車前行，環島游覽。島上沿太湖一側，有許多“農家樂”，有的簡陋樸實，有的裝修精致，更有幾家亭台樓閣，粉牆花院；印像最深的是一排在湖岸邊搭起的玻璃房，竹門竹牆，人在其中，邊吃湖鮮，邊賞湖景，不亦快哉! (注：太湖近年來污染嚴重，我在贊美湖光山色之余，也附上一篇保護太湖的文章供警醒)
下午離開西山，兩人游興未盡，於是欣然駕車前往蘇州。我建議去寒山寺，小時學到張繼的那首古詩：“姑蘇城外寒山寺，夜半鐘聲到客船”，我那時想像中的寒山寺，應該像中國山水畫中的深山古寺；可如今這裡已是繁華鬧市；好在寺院內布局精巧，假山，小橋，錯落有致，頗有園林風格。廟堂陳設和佛像造型，則又有點泰國佛院的影子；只可惜的是，整座寺廟簇然一新，雖然看得出是法事興旺；然而究竟少了古趣。寺內有座嶄新的塔樓，三層高，每層都供奉佛祖像。站在樓上，可遠眺蘇州城區。寒山寺名是因為當年住持的高僧“寒山子”的名字而來的；詩人張繼的全詩為“月落烏啼霜滿天，江楓漁火對愁眠。姑蘇城外寒山寺，夜半鐘聲到客船”。出了寒山寺，大門對面就是新修的“楓橋景區”。單憑“楓橋”二字，已讓人神往，新的楓橋景區，是典型的江南古鎮風貌，一座高的單拱橋，運河水穿流而過，兩岸古木林立。人在橋上，仿如畫中。
入夜，我們宿在獅子林近旁的“如家”旅舍；休整停當後，興步至觀前街吃了晚飯，買了些絲綢、蘇式點心等土特產；而後又坐車前往南門，在那裡的水上游船中心買了夜船票。夜游蘇州，是近年興起的玩法：游客乘仿古的游船沿護城河繞行一圈，約需一個半小時，其間穿過大大小小，總有20多座橋梁，經過保留完好的古城門，觀賞沿河燈景；印像較深的是幾座壯觀的廊橋，夜晚燈火中，比在白天看起來生動許多。導游小姐介紹其中一座名為“萬人橋”的有趣來歷：相傳“萬人橋”下原很荒涼，是運送犯人的碼頭，後來城市擴展，碼頭已做平常用處，人們避忌“犯人”一詞，就取了當地話中諧音“萬人”。
第二天大早，兩人驅車前往蘇州新加坡工業園區。目的地是園區內的金雞湖。因為在前晚聽當地人提起，說這個湖景色秀麗，又是國家皮劃艇隊的訓練基地。果然金雞湖名不虛傳，湖濱大片的草坪，有趣的雕塑、寬闊的人行道，時尚的餐廳、酒店；湖邊泊著游艇，湖面開闊，放眼望不到邊；環湖還有美麗的西式別墅，古色古香的中式院落；高聳的現代派住宅樓；此情此景，令人不由產生衝動，希望居住在此。打聽一下房價，比起上海真不算貴，環境又如此美麗；忍不住和凱玩笑說干脆把家搬到這裡。
午飯後，兩人又返回蘇州老城，去了我推薦的“滄浪亭”。凱說那或許只是個水邊的亭子，有什麼意思。我雖有些疑惑，但因為沈復在<浮生六記>中，多次寫到滄浪亭，筆下生情，令人向往；一處是寫炎夏時節，和芸去滄浪亭避暑：“時當六月，內室炎蒸，幸居滄浪亭愛蓮居西間壁，板橋內一軒臨流。。。。榴前老樹一株，濃陰覆窗，人畫俱綠”； 一處是寫中秋時節，偕芸一起去滄浪亭賞月“過石橋，進門折東，曲徑而入。疊石成山，林木蔥翠，亭在土山之巔。循級至亭心，周望極目可數裡，炊煙四起，晚霞燦然。。。。。。少焉，一輪明月已上林梢，漸覺風生袖底，月到被心，俗慮塵懷，爽然頓釋。芸曰：今日之游樂矣！若駕一葉扁舟，往來亭下，不更快哉！。。。。吳俗，婦女是晚不拘大家小戶皆出，結隊而游，名曰“走月亮”。滄浪亭幽雅清曠，反無一人至者。為人生快事之一”。<浮生六記>本是林語堂最推崇的性靈派作品，也因之成了我的枕邊書之一；如此諸般，讓我對滄浪亭心儀已久。
滄浪亭藏在繁華鬧市的一條窄巷內。從繁華寬敞的人民路拐進來，柏油路面突然成了光滑的青石路，巷內窄得只容一輛小車通過；巷道一側粉牆黑瓦，牆下一曲清流，滿塘荷花，置身於此，有如隔世，讓人不禁想到沈三白和芸生活的時代。滄浪亭其實是個小型園林，而且還是蘇州最古老的園林，建於北宋，距今約1000多年，上世紀90年代已經被列入世界文化遺產。園林建造極富特色，園外流水環繞，內裡一圈粉牆黑瓦的回廊，再住裡才是假山、花壇和庭院。我們由園內導游帶領，沿著回廊，細細欣賞建築的曼妙：回廊的縷窗約有幾十個，但居然每個窗戶上的圖案都不相同；回廊上還有許多碑刻，其中兩副是乾隆御筆親提的真跡。回廊通達園主精心設計的畫室，書房；我最喜歡留戀的，是竹林內的畫室。三面軒窗，一面是大門；竹影透過窗戶映入屋內，窗和竹天然入畫，再加上每面牆上又掛有不同形態的水墨竹畫，綠映房內，名之“翠玲瓏”，真是再合適不過。牆上又有字畫和提詩為證：秋色入林紅黯淡，日光穿竹翠玲瓏。此時正值午後，充沛的日光從窗欞照入，映在古樸的紅木茶幾、椅背上，又透過蘭花葉子，將軒窗的細格投映在地上。屋內靜極了，只有光影閃動；片刻間，不知是我回到千年前，還是光影旅行了千年，找到了我？我似有所悟。。。。。正在恍惚間，凱在屋外喚我，於是只得戀戀不舍地離開了。
引：<誰來保護太湖>--吳立紅 文http://***/u/4a164f0e010005jh
茫茫太湖36500平方公裡，跨越江、浙、滬兩省一市，城市化水平居全國之首。隨著經濟的發展，水質污染日漸嚴重，每年8～9億噸各類污水不經任何處理就直排入太湖，5萬噸生活垃圾傾倒入太湖，太湖水質在近十年降低1～1.5等級，入湖的幾條主要河流臭不可聞。太湖邊的京杭大運河是中華兒女引以自豪的世界上最大的運河，上個世紀70年代，這裡兩岸的居民還在河中淘米洗菜，而如今，沿岸大大小小的工廠排出的污水使它面目全非。在蘇南地區（特別是周鐵鎮區）大大小小數千家化工廠沿太湖一字排開，這些企業把它們的三“廢”（說確切些是三毒）從來不經處理，就直接向瀕臨太湖的河道排放。這種肆無忌憚破壞生態、嚴重污染太湖水系的行為從未有過收斂。河道中經常能看到漂浮的死魚死蝦，水體苯、砷、汞、鎘一應俱全，這裡的河水、井水、自來水均有毒，空氣陣陣異臭，不時撲來，嗆得人流淚咳嗽；果樹受到污染大量減產，結的是畸形怪果；太湖邊的惡性腫瘤病人，以周鐵地區最多。昔日風景如畫、物產富饒的魚米之鄉已成為癌症高發區。
(翠玲瓏)
(滄浪亭)