千禧年8月31日，旅行到了第22天時，我來到寧夏中衛沙坡頭的騰格裡沙漠東南邊陲。下午6點半，開始向大漠挺進。約十分鐘後，眼前出現一望無際的沙漠。除了身後那串孤單的腳印，看不到任何人類的蹤跡。天邊，夕陽冷冷地往下墜。限難地走完一公裡，終於看見中衛旅游公司搭建的大漠營地。七座蒙古包彼此響應，錯落有致，旁邊不遠處敖包杆上的四個燈籠在朔風中飄搖。在落日的余輝中，沙丘是完美到極致的胴體，性感又含蓄，粗獷又細膩，讓人產生一種想征服卻又不敢褻玩的矛盾。
大漠的星空猶如撒入了一大把沙子般全是又細又碎的星辰。光著腳踩沙，感覺涼涼的、軟軟的，直恨不得就這麼一路走盡天涯。
倘若累了，倦了，只要撣掉腳上的細沙，便可躺進蒙古包，透過屋頂上的玻璃仰望蒼穹，望明月、數星星，聆聽沙漠的呼吸，直到沉沉睡去。這又是一種怎樣的福分呢。
早上一覺醒來，正是5點半，趕緊起床開門看天邊，方才放下心來。包外黑漆漆的，睜大了眼睛才能依稀辨出蒙古包的身影，四處一片肅靜。但慢慢地東方露出了幾許光亮，環顧四周，我仿佛置身於大淺盆的盆底，圓圓的天便嚴絲合縫地罩在淺盆上。
大約6點半，初陽終天突破重雲跳了出來。它遠不如華山日出那麼絢麗多彩，也不是一出來便光茫四射，讓人不敢逼視，而是和沙漠一樣樸實、蒼勁，卻隱藏著無窮的威力。
騎著駱駝出騰格裡，是我此次大漠之旅的末筆。背著手前行的駝工，悠然的游客，憨厚可愛的駱駝，這幅畫面像沙坡上的那串長長的腳印一樣深深地嵌進了我的腦海。
騰格裡沙漠的這一隅，是我見到過的世界上最潔淨的地方。在這裡，時間和空間都凝成了永恆，而我，便成了穿越時空的“天地一沙鷗”。
2000．9