早 安 吳 哥 對於吳哥窟來說，任何形容詞都顯得單薄無力。我只知道自己回來以後和朋友重復最多的一句話就是：吳哥窟是一個人一輩子應該去看一次的地方。
愛一個人不需要理由，因此去一個地方也不需要理由。去吳哥只用了半個月的時間准備，book了機票，辦好簽證，每晚抱著《五月盛放》和打印的功略鑽研，閑暇的時候上台灣的背包客網站看看有關暹粒的資訊。網絡是個好東西，總有些驢子們毫無保留的把自己的喜好經驗分享給大家，給我們的旅游提供了很多見解。
因為機票價格關系，我們選擇的是從香港－新加坡－金邊當天轉機，其實可以的話，還是建議以後去的驢子們選擇在新加坡飛暹粒。金邊，除做轉機外，沒有任何可以回想的地方，此外還有諸多的危險性存在。
金邊機場很小，入境的人也不多，辦理E-visa的通道只有一個，看起來業務操作不是很熟練的說。E－visa的放行時間比落地簽慢，許是要和電腦記錄check的緣故，但沒有碰上傳說中的索要小費。走出機場的是時候正好趕上很大的一場雨，趕緊打了個車，跟司機說要去river side。沿途所見的金邊和國內某小縣城看起來差不多，主要的交通工具是moto，很多很多的moto在雨中在狹小的街道中輕巧的穿行。減近市區的時候，雨停了。夜幕也降臨了。
清晨七點，踏上了金邊開往暹粒的船。和諸多的老外一樣在被太陽曬得熱熱的艙頂上或坐或躺，眼見的是不同膚色的臉和很多雙穿著鞋不穿鞋的腿。起初還能看見洞裡薩湖邊水上人家的聚落，在時候視線裡只有混濁的汪洋，摻雜著船只行駛中龐大的引擎噪音和陽光的烘烤，於是回到船艙小憩。5個時辰後，到達了暹粒，匆匆買了門票後直奔巴肯山。
落日時候的巴肯山總是游人如織，山頂上坐滿了來自全世界各地等待吳哥日落美景的人們，眼神中滿是等待。落日很安靜，她的美異乎蒼涼，時光在這裡陪著我們安靜的坐著。在這個叫做落日天堂的地方，所有的眼睛都遙望著暮日的歸處。天際慢慢地隨著落日從暗紅蒙上灰調，直到完全消失在無邊的山林。當最後的一絲光線也消失於地平線下，巴肯山安靜了。這天，我們是最後撤退的游客，站在荒涼的山頂回來，回望余暉照映的破敗的巴肯廟，這就是沒落王朝給我的最初背影。
清晨4點半坐上TUTU。天很黑，周圍黑色的叢林不斷掠過，偶爾還有其他星星的燈光出現，那是和我一樣來看日出的人們，我們從人間穿行到了歷史。
吳哥窟在清冷的日幕中安靜地肅立著，背景是幽幽的灰藍，大氣雍容。雖不是最完美的拉幕，但已經足夠了，生命中就是因為有了遺憾才留有懷念的空間。
五座塔頂如蓮花般倒影在小池塘中，波瀾不驚。難以想像密林中竟然有這麼偉大的廢墟，沒有水泥，沒有釘子，只有精確切割及吻合的石頭，這就是吳哥王城，有史詩般的800米浮雕回廊，殘缺的窗欞，數不清的天女和歷史帶來的回憶。高棉人在這裡用石頭創造了奇跡，用石頭向後人講述著生活、戰爭、宗教、神話。當真正面對著吳哥久遠的故事、千百回廊的城堡、寺廟殿堂內不可仰視的神聖以及四處彌漫的沉重鐵青色時，才發現初時的想像是那麼軟弱。
長廊邊，窗欞後，總有精靈般的天女或伸展或合目，在光線中帶著恬靜的微笑，拖出細長的影子，無數的前塵往事，衣裾飛舞中已成雲煙。
光從窗而來，陰在廊中。
通往塔頂的石階很陡，70米的高度，沒有如何緩衝，幾乎80度垂直，每級石階的寬度只有15釐米，已被千年風雨磨去了棱角，任何人決定爬上去都需要足夠的勇氣。這是真腊年代人們表達對神靈膜拜和敬仰的方式。手腳並用的爬了上去，從吳哥窟的頂端看下去，是風雨侵蝕的庭院和殘破的石牆，滿眼的叢林以及歷史的厚重斑駁，可以想像的最貼切的詞就是“歷史的嗚咽”，幾百年前，就隱身於這片一望無際中，吳哥窟，吳哥哭。 在去柬普寨之前，很多同事跟我說這個國家的髒、混亂、對游人的欺詐等等，其實揉和千年歲月的宗教信仰、藝術成就是隱藏於曾經災難深重大地之後的別樣。
巴厐寺，古老的殘破和寧靜的臉龐讓你找到內心的安寧。不大，卻是我最愛的，這裡有很多微笑的石頭。巨大的石頭堆砌成54座216張微笑的臉。遠遠看去，以為是粗拙的高塔，但當你走近的時候，你總能看到這張臉，稍翹的厚唇、微垂的眼簾、扁平的鼻子、寬闊的前額和修長的耳朵，安詳中帶有幾分神秘。有的靜靜地看著你，有的卻望向不知去向的遠處；有的很高，只能仰視，有的很低，站在面前，你會覺得那雙溫和的眼睛一直望到你的靈魂深處……石龕邊還有那個出現在很多旅游照片中的尼姑，帶著吳哥式的微笑佇立著望向遠處，仿佛與這座幾百年前的古寺融為一體。
走得累了，可以隨便找個廊柱或者窗欞倚靠著休息，雨天沒有熙攘的游人，透過重重的微笑望向遠處的天空，空間在這裡，而時間，停滯在外面。在巴厐寺的時候一直下著雨，當在最高頂端漫步於微笑之中時，幾百年的風吹雨打他們依然屹立不露聲色，我想這就是一種姿態，處亂不驚，從容對待。如同柬普寨的人民，他們曾經飽經傷痛，依然可以微笑面對。
去皇家浴池看日出的清晨，正下著小雨，不甘心在車上坐著，還是打著傘來到了湖邊。小雨點在湖邊落著漣漪，遠處的天空仍是深灰，但隱隱的透露著一絲灰白的光，穿透濃厚的雲層。漸漸的雨停了，雲層又拉開了些，原本混沱的湖邊也被染上橙色由暗變亮。天邊的光線也開始由紫色漸變為絳紅、明橙，直至變得金光。一切來的驚喜而迅速，陽光打在對面的班黛克蒂廟上，一片神聖的金黃。
吳哥窟就是這樣，總在沒有准備的時候帶來意外和驚喜。
塔布籠寺，滿是樹根和塔的身影。
眼前的危廟就是塔布籠寺了。清晨還沒有什麼人，過於的靜謐使得眼前的小路有些詭異，地上很多碩大的螞蟻急速的爬行，身後跟著兩個不諳塵世的柬普寨小朋友，玩耍嬉戲。越往前走越覺得陰涼，仿佛走入了古老的時光隧道。
走過小橋，有很多東倒西歪的圍牆，巨大的樹根凌駕在古老的牆上，支撐起參天的枝葉，陽光投下斑駁的樹影。還有些樹在風雨雷電的摧殘，早已燒焦枯萎，但殘根仍牢牢地禁扣著牆石，怎麼也甩不了。漫漫老去的歲月中，樹與塔早已習慣了彼此的依偎，只是沒有人會知道這結局，究竟是樹戰勝了塔，還是塔戰勝了樹？最形像的描述是這樣的：樹和塔就像兩個糾纏在一起的摔跤手，只是這場比賽不是用分鐘，而是以世紀來計時的。
今天天氣不是很好，偶爾有幾縷陽光映現，在長滿苔蘚的青黛色石牆上投下的斑駁圖案，還有些巨大的藤枝踩上了達布蘢堅硬的屋頂，有小朋友在藤條間輕巧的攀爬，在他們的引導下，翻過一片滿是散落的石塊堆，碩大的樹根縫隙中，看見隱露的佛臉正神秘微笑。 被小朋友們帶領著，我們來到一個小天井，尖尖的塔頂斜上去，只有小小的空間可以仰望到天空。在裡面握拳拍打自己胸膛時，會有巨大而沉悶的回音。這些孩子們每天在廟廊裡穿行玩耍，無數個門的重疊中，時常有孩子們奔跑迷藏的身影；我想，這是成長的另一種幸福。
到達聖劍寺已是下午時分，斜陽照在西門前的攪拌乳海群雕上，拖出長長的影子。雖然沒有了聖劍，但這裡有很多微笑的仙女，值得細心品味。
聖劍寺裡有太多幽暗的過道和明亮的天井，跨過一道又一道無窮無盡的石門，中心處是一個較大的塔屋，天井上投射下的光線正好射在中間供奉的那座覆缽式的中央聖塔上。聖劍寺就是以這座主塔為中心修建了十字形的抱式廊道，通向四個門。
從側院跨過亂石堆，很多圍牆已經東倒西歪，又可見粗大的樹根在牆上肆意地橫生。巨大的樹根匍匐在廟牆，石塊終於不堪承受如此的力量，開始慢慢坍塌堆積。不知是寺廟包容了樹根，還是樹根囊括了寺廟？歷史在這裡注釋著滄海桑田。清冷的石塊中還有星星點點的綠葉，興衰沉浮，都在歷史中漸遠。
崩密列讓我看到了生命的頑固。 在這裡剛剛從吞噬中重現，道路撲朔迷離，穿梭其中仿佛穿越過時光隧道倒轉回千年前的神秘世界。冰冷死硬的石頭和生機勃勃的樹木緊緊地糾纏在了一起，到處堆著那些被摧毀建築的亂石，挺拔的大樹東一棵西一棵的矗立著，倒更像這裡的主宰。有種東西叫做力量，那些個種子就是在石頭的縫隙中掙脫，盡管他們的立足還受限於頑石，但終究是爆發了。想來塵世間很多事情不過如此，我們疲憊不堪的心在太多的欲念和願望中糾纏，總是找不到出口。
女王宮。展示的是婆羅門教的內容，她的美來自無處不在的精美雕刻，從門框到立柱，從窗欞到牆壁，整個建築幾乎從頭到腳都被雕刻了一遍，無論是神話故事中的主角，還是裝飾用的卷花，紅砂石上精細的浮雕達到精美絕倫的程度，是吳哥的精品。難以想像堅硬的石頭可以雕刻出如此柔美的線條。即使被歲月風化，斑駁了，花冠的紋飾消磨了，但淺淺的微笑仍在仙女的臉上。我想這應該是對信仰至高崇敬的流露。女王宮，我們雕刻歲月。
晨光中的雕花窗欞，那天，有一種感動，來自光亮下那一片凹凸有致的花紋。
她們說要去找粱朝偉的樹洞，我沒有去。我想那個樹洞已經承載了太多的秘密了。在吳哥窟還有很多很多這樣的小洞，你可以隨意的選擇其中之一，封緘一切要封緘的秘密。可是，把記憶存放在了這裡，你又真的能忘記嗎？
有樣東西，如果你無法再擁有，那你唯一能做的就是不要忘記。
在吳哥窟，除了那些歷經滄桑的神殿寺廟之外，觸目可及的就是那些追隨著游人售賣貨物的柬埔寨兒童。他們抱著各種顏色的頭巾明信片盜版LP追逐著游人，用熟練的英文和你聊天，某個小男孩說要跟我玩個游戲，如果我輸了，要買他的書，“那麼你輸了呢？”小男孩炸著大眼睛回答我，“那就4美金賣一本書給你。”
還有批著黃色伽裟的僧侶，面對游人的鏡頭總是捻笑不語，這是他們空無卻寧靜的心境。
要以怎樣的方式告別？
離開吳哥的傍晚，我在護城河邊悠然的看著，夕陽透射著吳哥窟的影子，和周圍嬉笑的、暫時遠離了苦難的柬普寨國民。這是片需要祝福的土地，我希望，他們的以後，能和現在一樣帶著微笑。
(巴肯山黃昏)
(高棉的微笑)
(塔布籠寺，樹與塔的糾纏。)
(攙扶)
(angkor wat)