經過一整天汽車的顛頗，到麗江已是下午六時。抑制不住對古城的思念，匆匆用過晚餐，我踏上古城那光滑的石板路。
夜幕下的古城寧靜而熱鬧，店鋪門前掛著古香古色的紅燈籠發出暖暖的光，乍一走進，疑是回到了遠古時代的江南水鄉。這裡沒有小販的叫賣，沒有高音喇叭的喧嚷，沒有汽車的轟鳴。只有熙熙攘攘的游人悠悠地漫步，輕聲輕氣地與店家討價還價。
古城呈八卦圖狀，四方街是古城的中心，大大小小的店鋪圍繞四方街而建。一條川流不息的小溪依偎著古城，每戶人家一推開窗，就能見到小溪和那婀娜多姿的垂柳，勤勞的納西族婦女在這條小溪洗衣、洗菜，古城四通八達，但只要你沿著小溪逆行，就能走出街口。小溪清澈見底，不像城裡的江面總是飄浮著垃圾雜物，生活在這邊遠小鎮的人們竟有這般環保意識，相信會令每一都市人汗顏。
古城民風淳樸，這裡的商家並不急於推銷自己的貨品，只是悠閑地守著一份生計，超然地品味生活。一間木刻制品店的擺設吸引了我，店主對我說聲“你好”，就自顧自忙他的活兒去了，沒有城市大商場裡服務員過分熱情的服務，感覺很輕松。我跟他說，我不購物，只是對他的手藝很感興趣。他示意我搬過凳子，坐到他身邊來。這裡的人就是這樣的溫和且善解人意。在一家音像制品店，我看中了一盒標價頗高的CD，要求店主給我試聽。店主露出為難之色，說這盒帶子價格太高，售量少，拆了封如果我不要就虧本了。我向她表示，如果試聽滿意，我一定買下。可惜，試聽之後我還是決定不買，當我抱歉地把帶子遞給她，正准備承受她的白眼時，她仍溫和地與我閑聊，臉上沒有半點不悅之色。這就是麗江的人嗎，那麼樸實，那麼善良。我想，近年來麗江成為全世界千千萬萬游客蜂湧而至之地，與它淳樸的民風是密不可分的。
說起古城，那些位於小溪邊，垂柳下的各式各樣的酒吧應是最吸引人的。在麗江的幾天，我夜晚的節目除了泡吧還是泡吧。這裡的“媽媽傅”、“九七”、“達達娃”、“西藏屋”被每個愛上麗江的人所向往。早在1998年我曾在一本外國雜志上看過整版介紹“媽媽傅”的文字。一排排藤椅或原木色的桌椅，鋪上腊染的藍白格子桌布，顯得那麼雅致、古樸。來到這裡可別忘了翻一翻雜志架上幾大本的游客留言本哦，那可是主人的寶貝。來自世界各地的游客在這裡留下了足跡。有留下旅游日記的，有留下對麗江的贊美的，有的甚至寫下心中不敢明言的愛情，當然還有我看不懂的外文。我曾見過一位英國小伙子將他的游記寫在留言本上。他先在自帶的紙上寫好草稿，然後再認認真真地抄在留言本上，抄完再檢查一遍，終於滿意地笑了，就像見到自己的大作在刊物上發表一樣。
酒吧老板說，來到麗江，不去聽一聽古樂演奏，是一大憾。我當然不能讓此行留下遺憾。十幾位被稱為“古樂活化石”的民間老藝人坐在台上吹吹打打，觀眾反響熱烈，可惜我不懂欣賞。主持人在評論瀘沽湖畔的摩梭人保留至今的“走婚”習俗是否“落後”時，說了一句引人深省的話：“現代的東西並不一定就是最好的。”深得觀眾贊同。傳統的麗江納西族男人都只做呤詩誦賦的美事，而下田勞作、家務事等粗活都留給老婆去干，所以麗江的男人個個都透著一股“文化氣”，說出來的話句句擲地有聲。
每次來到麗江古城，我都是匆匆過客，真希望可以停下來，細細地感受麗江的古韻奇風。下次來，我要選一間推開窗子可以望到玉龍雪山的客棧住下來，嘗一嘗客棧女主人親手做的納西小菜，品一品用小溪水泡的雪茶，或在暖洋洋的陽光下發呆。