第8天 朝聖拉不楞6:20 准時起床。忽然發現外面下起雨雪，整個桑科草原馬上籠在一片白茫茫的霧氣中，門前犛牛的背上都被雪覆蓋，成了白色的犛牛。銀裝素裹的草原美得讓人有點窒息，我暗自慶幸能一次看到桑科草原春天和冬天的景致。道吉說接我們的車子因為下雨陷在村口的泥裡了，必須要走出村子才能坐車。我們幾個人於是告別尕藏傑一家，跟著道吉深一腳淺一腳的走在泥濘的羊腸小路上。再摔了一跤並踩了無數牛羊糞混和的泥水後，幾個男人一起把村口的面包車生生從泥地裡拉拽出來，弄得幾個人一身泥水。拉不楞寺的朝聖之旅就這樣拉開帷幕。8:30 入住著名的卓瑪旅店，25元/床，價格很合適，和一路上青年旅舍的價格差不多。在爐灶間把自己濕透的衣服烤一烤，外面依舊下著雨，又冷又濕，估計今天是要在雨中看拉不楞寺了。暗暗安慰自己，雨中看拉不楞寺也許會別有一番滋味。9:00 我來的路上聽的最多的，就是環繞寺院周圍的兩千多個色彩絢麗的轉經桶，我們的朝聖之旅也從轉經桶長廊開始。圍繞寺院的轉經桶大小基本一致，轉經桶的花紋和顏色都很漂亮，長長的轉經桶長廊，從頭望不到尾，而將轉經桶長廊分隔為幾個段落的是若干個獨立的屋子，屋裡放著的往往是高達數米的巨型轉經桶。轉動這樣的巨型經桶往往需要2－3個人一起努力才能慢慢轉動起來。我和所有轉經的僧侶和虔誠的藏民一樣，將每一個轉經桶順時針推動一周，支支呀呀的轉經桶轉一周就會觸動一個機關，敲響一聲響鈴。於是常常可以聽見轉經桶的發出轉軸聲和鈴聲此起彼伏，和著轉經人的念念有詞，異常空靈、神秘。即使是我們這樣的“外人”也被這樣肅穆的氛圍所感染，一絲不苟地跟著虔誠地轉經。當我們差不多轉到一半的時候，天空竟然放晴，剛開始因為轉動經桶酸痛的手臂也竟然好像完好如初，就好像壓根沒有疼過似的。我們都越發感受到了拉不楞的神奇。如果說我們這些游人是出於好奇、探秘的心態來拉不楞寺的話，那麼在這裡，我經常被那些不遠百裡、千裡磕長頭過來的信徒們感動，他們不管刮風下雨，只要能走得動，就會不顧一切地一步一磕頭，頌著祈求平安的經文，行著五體投地的大禮，一路風餐露宿才到拉不楞寺，而這一切，均是純粹的信仰的力量使然。因此，很多次我都看見很多朝聖者眼裡噙著淚花，一次次在每一個經堂前磕頭，那種虔誠和專注，久久無法忘懷。在一個經院旁的小商店，我也請了一個銀的降魔杵，祈禱能在以後的旅途上有神靈保佑自己。11:00 終於轉完一圈，對拉不楞寺也有了一個大概的了解。藏傳佛教的寺廟與常見的漢族寺廟大有不同，完全不是青廟那種以大雄寶殿為中心的軸心對稱式布局，沒有形成封閉的庭院環境，殿堂建造多無刻意的規劃，往往依山而建，歷數代興造修葺，規模漸大，蔚然可觀。拉不楞寺沒有圍牆也沒有特別的山門，寺內街道縱橫，與整個夏河小城連為一體。大片僧舍外牆用白色，門兩側飾紅色邊框，素雅恬淡。12:00 到拉不楞寺邊上的華僑飯店吃飯，四菜一湯，吃得真香。店堂裡除了我們一桌四個中國人，其他均是老外。真的很奇怪為什麼在拉不楞這樣偏僻的地方，老外們竟然成群結隊的出現？而我也僅僅在來之前才聽說拉不楞的名字。13:30 我們穿行在寺廟的街道上，常能看到三五成群的各年齡段的阿克們，他們手持經書結伴同行，就像剛剛下課的學生，邊走還邊小聲討論著什麼。這裡，不像堪破紅塵相伴青燈古佛的廟宇，倒像是一個大學城。16:30 登上拉不楞寺對面的一座小山，整個寺院盡收眼底。金頂紅牆的藏式建築，殿頂各式各樣鎏金的裝飾，每座大殿有自己的風格，整個建築群則雕梁畫棟、金碧輝煌，在陽光印照下更顯得宏偉壯麗。17:00 在經歷了一個下午的拍攝之後，幾張大容量的CF卡都已經滿了。無奈之下只能回卓瑪旅店休整。在院裡坐著發了一會呆，唐子和蘿蔔去屋頂吸煙聊天，妞子去水房洗髒褲子。我坐在院裡，在自己的旅行筆記上寫下這些文字：《拉不楞印像》把大戈壁的蒼涼和青海湖的雄渾、純粹放進背包，將之珍藏為一段記憶，來到拉不楞寺本身，其實就是一次心靈的歸鄉之旅。從西寧一路過來身體很疲憊，恨不得能找個熨鬥把自己熨平，但是心情卻是舒暢的。拉不楞寺有多少經院和僧舍我不得而知，但是那些圍著寺院一圈的轉經桶卻無法從記憶中抹去，那些已經被千萬雙手打磨的已經發黑的手柄，那一聲聲祈福的頌經聲，無不是宗教精神的外化。不親身經歷，不能感受這種力量——信仰的力量。下一站：郎木寺。【後記】在路上，總是不知道自己是在故鄉還是在他鄉——因為地理上的故鄉和自己所處之地相差何止千裡，但是在心理上，對自己所處之地的熟悉，或者說歸屬感真的會讓自己“誤認他鄉為故鄉”，而這種“誤認”卻又是那麼的心甘情願。走在路上，就是在尋找家的方向。
(行走中的我)