早起從安多出發，繞道去了錯那湖，青藏鐵路旁一個美麗安靜的大湖，最妙的是沒有游客，不收門票。
傍晚到達那木錯，希望管理員已經下班，可以省下門票。通往湖邊的大門口，有售票處卻不見有守門人，心中不免疑惑，不確定是否可以直接進去。司機小孫借口去方便，讓我們偵察一下。又觀察一會兒，雖然門口人員眾多，但的確不知哪個是守門的。於是我和小楊故做鎮靜的走了進去，轉過彎後，才敢停下來回看，居然沒有人追來，難道我們逃票成功了？
那裡的風好大呀，吹得我渾身發抖。我們左等右等，也不見小孫的影子，估計是有了麻煩，果然，小孫來電，守門的一定讓我們買2張票，買就買吧，總不能這樣耗著。3個人2張票，本以為還是有收獲的，後來才知道，司機是不要門票的，真是費力不討好。
通往湖邊還有幾十公裡的路，除非早有計劃，徒步幾乎是不可能的，怪不得守門的不管我們，他們只看車，守住車也就守住了人，哪怕你走得再遠，都給你記著呢！
直接到達扎西半島，湖邊的帳篷旅館比我想像的干淨多了，只是風大的很，幾乎要把帳篷吹倒。
走到湖邊，風更大了，刺骨的寒冷。深藍的湖水映襯著對面的唐古拉雪山，大塊黑色的烏雲在湖面翻滾。日落了，卻沒有看到絢爛的晚霞，真是太遺憾了。這一路，從青海到西藏，直到後來的雲南，我都沒有看到絢爛的晚霞，亦沒有看到燦爛的星河，而那些卻是我最期待的，是日常滾滾紅塵中不易見到的美麗，不明白為何在這澄澈的高原，還是沒有緣分看到呢？
去了一家很大的帳篷餐館吃飯，帳篷裡暖意融融，周圍都是一群群穿各色衝鋒衣的年輕人，一看就是在青年旅館裡結伴同游的，他們大聲喧嘩著，不時的拍上幾張合影。西藏，就是這樣一個地方，因為旅途的艱辛，因為費用的高昂，也因為隨時存在的緣分，可以讓素不相識的人迅速如知己般的親密，這種親密不同於現實中的親密，彼此沒有壓力，沒有幻想，遇到了，就一起走；分開了，就分開了，沒有或真或假的纏綿留戀。西藏的這種特點和魅力，一如她的絕美風景一般令人神往。
高原反映的兩種表現，失眠或是嗜睡，我絕對屬於前者，昨晚在安多，雖然沒有頭疼，卻是一夜未眠。現在面對著還算豐盛的晚餐，沒有一點胃口，而頭也開始慢慢的疼起來，小孫神采飛揚的規劃著他的美好未來，我卻越來越迷離，希望可以早早入睡。
回到住處，帳篷裡已經沒有了電，黑暗中顯得更加寒冷，哆嗦的鑽進被窩。風更大了，肆虐的呼嘯著，令我懷疑小小的帳篷隨時會被吹走。躺下之後，反倒睡不著了，頭也越來越疼，就這樣輾轉反側又是一個不眠夜。
清晨，早早起身，出了帳篷，頭反而不疼了，自此，徹底告別高原反映。
太陽還沒有出來，雖然天光已經透亮，天色依然深沉。緩緩走向湖邊，這時，太陽開始出來了，只那麼一瞬間，湖對面的唐古拉雪山就披上了一層金色的光芒，感謝佛祖，讓我們看到這美麗的一刻。初生的陽光傾斜的照耀在唐古拉的主峰上，瞬間將雪山上的天空映成一片緋紅，金色的雪山就映襯在這緋紅的、由深藍漸漸變成淺藍的天空裡，天光下蕩漾著深藍的湖水，風依然強勁地吹，四周安靜而寒冷。那一刻，不僅是激動，還有感動，寒風中，金色雪山的光芒冷艷而神奇，這樣的背景令我恍惚，仿佛走入虛幻的仙境。我以為，那木錯的美麗不僅在湖水的本身，更因為有唐古拉雪山的映襯，才顯得這樣神奇而瑰麗。
站在湖邊眺望對面的唐古拉雪山，主峰巍峨聳立，其余連綿的山峰好像平原上看到的小土包，而那隨便的一個土包也比泰山高出許多。不禁感嘆，此時自身已站在海拔5000米的高原上了呀，如果目光可以穿透時空，真可以俯瞰世界了。而我自身的渺小並沒有因此改變，我可以看的高遠，是因為我已站在世界屋脊之上，自然的偉大和人的渺小，在這樣的時空裡，對比尤其強烈，印像尤為深刻。
金色的光芒僅僅持續了兩分鐘，太陽出來了，雪山徹底露出潔白的身軀，依然冷艷、依然眩目。
湖邊的經幡在寒風中咧咧舞動，提醒我這是在西藏，只有在西藏，才可以看到這樣的雪山、聖湖，這樣飄揚的經幡、神聖的馬尼堆。我承認，西藏的很多風景的確帶給了我一次又一次的震撼和感動，這的確是西藏的魅力、天堂的誘惑。
天也徹底亮了起來，那木錯又迎來新的一天，如永不停止的轉經筒，周而往復。