2003年4月20日，我搭乘尼泊爾航空公司的航班從上海浦東國際機場直飛加德滿都，登機前過安檢時才發覺忘了把隨身帶的瑞士軍刀托運了，結果只能花20塊錢讓機場給郵回家中。
尼航的空嫂年紀頗大，長得不怎樣，因是從日本橫濱飛來的，機上都是成團的日本老頭老太，飛行時間為5個半小時，期間提供了多次酒水，紅酒，威士忌，啤酒，應有盡有，我喝了兩罐啤酒倒頭大睡，後來上廁所時看見最後三排是吸煙區，不少尼泊爾人喝得臉色緋紅地在那兒抽煙，等我也坐下抽煙時身邊一個尼泊爾小伙熱情地用普通話和我搭話，說自己在西安醫大留學，兩年來第一次回國，他指著舷窗外越來越清晰的大地，醉熏熏得語無倫次：看見這激動我很舒服。飛機在降落前半小時靠舷窗右側能看見逶迤的喜瑪拉雅雪山，峰巒崢嶸，聳出雲端。
一下飛機就感覺悶熱，侯機樓內空蕩蕩的，兌錢的櫃台前已排起了隊，我也排上，心想換點出去坐車用。美金是1比75盧比，我換了10塊，結果只到手735盧比，其余的是手續費，老頭還給你一張水單。出關分當地人和外國人兩個通道，人很少，排我前面的是兩個上海的女孩，曾聽說尼泊爾海關官員喜歡刁難中國人，以便勒索幾個小錢，但眼前這個出奇地熱情，同我有說有笑，還開玩笑地問我認不認識前面兩個女孩。過關後拿好行李，和兩個女孩小周，小楊一起出來，打算一起打的去thamel，所有的攻略上都說1-200盧比足已，結果圍上來的拉客仔開價都在10美金以上！我們也不急，慢慢地在原地轉悠，後來聽說今天是罷工日，是比平常貴，正好有個老外也去thamel,
後來說好每人200盧比,又加了兩個日本人,擠上一輛破中巴。一路上都黑黢黢的，偶有幾家路邊小店亮著昏黃的燈，更多的是點著蠟燭，但路邊的人卻不少。
到了thamel感覺則截然不同，這個世界著名的自助旅行者的天堂絕非浪得虛名，狹窄的街道兩旁滿是一家家餐廳酒吧旅店，霓虹招展，五光十色，街上擠滿了世界各國的游客，大多是著裝嬉皮的西方青年，節奏強烈的音樂混雜著飄蕩在街頭，那種略帶畸形的繁華一下子就讓你感到血脈擴張的興奮。在街上背著包找了幾家店，最後女孩們選擇了Holy，便宜，150盧比/間，公共衛浴，也懶得再走，就住下了。安頓下來就出門融入加都的夜生活，我們在著名的Kath’guest
house旁看見一家極富情調的露天花園餐廳，North
Feirld，便興衝衝地進去，尼泊爾和北京時間有兩個小時的時差，現在正是晚上九點，在飛機上吃得不少，並不餓，大家點了啤酒悠悠地喝，招待彬彬有禮，很紳士的樣子。鋪著桌布的餐桌上亮著點點的燭光，在樹影婆娑中搖曳。忽然一個很時尚的漂亮的當地男子走過來用中文和我們打招呼，原來是這家餐廳的老板Bista,他經營著家族的生意，曾去美國留學兩年，跟他的台灣嫂子學得中文，他是我們見到的最英俊的尼泊爾人，幽默熱情，不一會兒就替我們換了張大桌，喚來一邊的妻子和朋友，他妻子漂亮而有氣質，講一口標准的英語。他請我們品嘗了自創的巧克力甜點，還介紹開旅行社的朋友給我們，那天聊得很開心，結帳的時候他掏出一張名片刷刷地寫上10%的discount給我。其實也不貴，因為沒有盧比，用美金結的帳，7塊美金。晚上回到旅店睡下，可能有些興奮，遲遲不能入睡，12點多旅店四周響起嘈雜的奔跑追逐聲，亦有不停的大聲吆喝，還夾雜著一兩聲警笛，後來竟然響起了清脆的槍聲！而且連響了不下十聲，我很納悶在thamel這樣的旅游區怎麼會這樣，聯想到目前尼泊爾的政局不穩看起來不假。
2：早上出門，街上的店都還未開，路過一家漂亮的花園餐廳，new
orean，決定在此早餐，大群的烏鴉在頭頂的樹上叫著，不一會兒空蕩的花園裡坐滿了游客，早餐上得極慢，不過很精致，喝著咖啡消磨時間也許是加都最時尚的方式。之後我們在thamel看了幾家旅館,都不滿意,其中有家叫中國長江飯店的,老板是中國人。去昨天結識的旅行社，老板替我們訂了明天去博卡拉的旅游車票，350盧比/人，又讓手下陪我們去辦進山許可證。到了那兒填了張表，交兩張照片，2000盧比/人就辦妥了。小伙子又領我們去了明天發車的車站，在皇宮附近的一條街上，也沒有站牌，他一指整條街說這就是車站。告別了他我們出發去杜巴廣場，正拿著LP查地圖，一個當地青年主動上前搭訕，說是醫學院的學生，願意帶我們去，我婉言謝絕，但他卻鍥而不舍地一路跟著，並熱情地滔滔不絕。只能隨著他走，路不近，在一片老街區裡穿行，兩旁的民居和店鋪絕然不同thamel，是當地人真實的生活寫照，有點像拉薩的老區。等到了杜巴廣場的入口，有售票的亭子，200盧比/人，不過只要你去辦個手續，交張照片，那票可以在一個月內通用。買完票那青年便對我說能不能給他點錢，這早在我意料之中，便給了他20盧比。廣場上的寺廟建築風格獨特，層疊的檐廊突兀高大，頗具視覺上的美感，由於不了解其文化淵源，我們只是走馬觀花地泛泛瀏覽，見廣場邊上有家西藏風味的momo小店，便和小周進去要了西藏炒面和momo,其實就是類似蒸餃的食品，不太好吃。我們爬上一座佛廟的頂層，坐下俯瞰整個廣場，四周街上往來的人群，各色的店鋪，生動而又活潑，引人入勝。廣場上不時能見到形像獨特的印度苦行僧，或踟躇街頭，或獨坐一隅。在一座白色的宮廷建築外，門前的台階上堆了沙包，穿著民族特色軍服的士兵手持古舊的毛瑟長槍站崗，如蠟像一般。廣場上不時有說著英語的當地男子上前搭訕，自薦當導游，女孩們結識了一位青年，他帶我們看了幾處廟宇，之後又陪我們打的去了斯瓦揚布——猴廟。廟在加都西面的山上，上山時便在路上看見了眾多的猴子。廟的中心就是著名的三只眼的佛像，旁邊還有一座藏傳佛教的寺院。在開闊的平台上能俯瞰整個加都市區，比想像中大了許多，因為是兩個城市連在了一起（另一個是帕坦），房屋建築多用褚紅色，幾乎沒有高層建築。北邊的山脈後面隱隱有一列雪山懸在朦朧的空中，看方位應該是LangTang。後來下起了雨，我們到山頂的一間café坐著喝檸檬茶，忽然間一只小猴子從屋檐上竄了進來，飛快地躍上桌子一把從我手中搶走了一包餐巾紙，然後坐在屋頂用手撕得紙屑四舞。
晚上導游提出帶我們去一家當地人常去的餐廳吃飯，說有尼泊爾歌舞表演，那地方快到帕坦，樓下門口的警衛舉手向我們敬禮，餐廳光線朦朧，顧客都是尼泊爾人，一端是個不大的舞台。我們點了咖喱豬排飯，喝著啤酒看著表演。先是兩個時尚的青年男女隨著節奏強烈的印度音樂大跳現代舞，有點滑稽，仿佛中國小縣城的草台班子，後來有幾段尼泊爾民族音樂歌舞，演員身著傳統服飾，表現農村豐收後的喜慶。餐廳的音響很嘈雜，根本沒法說話。結帳花了1000盧比。
回thamel逛了幾家書店，都貼滿了各式漂亮的名信片，多是喜瑪拉雅雪山。很多裝潢考究的登山圖冊和各種登山徒步指南，價格都不菲，還有不少英文版的有關西藏方面的書籍，我看見很多達賴喇嘛的傳記。再有就是各個trekking地區的地圖，很貴，我買了一份普通的安納布魯娜地區圖就花了150盧比。在街上轉了幾家網吧，很多都不支持中文，電話打到上海，120盧比/分鐘，用一種網上電話50盧比/分鐘，但聲音不清楚。街頭有幾家超市，主要賣一些食品飲料煙酒。價格和國內也差不多。入夜的thamel街頭人山人海，不時有三輪車在人流中振鈴穿行，一些黑暗的巷口總有當地少年上前推銷hasi-就是大麻。
3：一早收拾離店，在門口叫了輛出租去車站，一路上看見到處有端著M-16步槍，頭帶鋼盔巡邏的隊隊士兵。到了那條街上，果然一溜停著好幾輛大客車，旁邊都是背著行囊的游客，我們按車票上的車號找到了自己的車，挺舊的，但座位寬敞，且人不多，都是老外，而且多是年輕的金發女郎。有個看上去很硬朗的女子還帶了輛單車，幾個大的馱袋。7點發車，街上車流擁擠，出市區不久沿著河谷行進，類似四川的岷江峽谷，經過的農舍結構上和中國的農村差不多，只是色彩十分鮮艷，且很干淨。9點到一個小鎮停車吃早飯，可能是專門針對外國游客的餐廳，價格不菲，喝了杯奶昔。我發現路上的小鎮的格局跟中國農村也很相似，只是擺賣的東西和文字不同罷了。一路上還不斷地看見一幅宣傳畫：兩個青年男女做親熱狀，旁邊是一個人物化的避孕套，估計也是計劃生育一類。中午車停在一處繁花似錦的路邊餐廳，各式食品如自助餐似地羅列，各有標價。要了咖喱雞飯在花園的涼亭下吃，這些餐廳雖然簡樸，但環境一流，極其小資，可見尼泊爾旅游的觀念比中國領先了太多。午後燥熱的風從車窗湧進，人睡得昏昏沉沉，一抬頭能看見朦朧的雪山浮在空中，博卡拉到了。
車先停在城中的車站，四周是嘈雜的商鋪，接著開到了游客聚集的lakeside，下車便有眾多的拉客仔圍上前來，本來小楊她們想去一家叫iceland的旅館看看，正巧拉客的中有那家旅館的人，就免費上了他的小破車。一路沿著fewa
lake走，沿湖街道的兩旁都是各色的餐廳酒吧，大大小小的旅行社和商店，綠樹如蔭，獨具風情。旅館在湖邊的一條小巷深處，很寧靜的田園小別墅，門前一塊齊整的花園，非常漂亮。年青的經理帶我們上到頂層的房間，很大的標准間，床單雪白，浴室潔淨，居然還有地毯沙發，最讓我們心儀的是窗邊就是一個大的露台，擺滿鮮花，中央還小資地放了一圈帶靠墊的藤椅，經理指著北方的雲層告訴我們，天氣好的時候安納布魯娜雪山和魚尾峰就在那裡，從露台還可以看到費娃湖的水面。這樣的房間才200盧比/間。安頓下來就迫不及待地上了街，整個湖區幾乎就一條街，所有的飯館酒吧商店旅行社都集中在這兩三公裡長的街上，街的一面靠著湖，另一面有眾多的小巷伸展進去，裡面有著無數的旅館酒店。街上的人流多是金發碧眼的游客，山青水秀，空氣清新，感覺比加都舒暢了許多。在街上的兌彙的小店換了錢，比加都略高，揣了厚厚一摞盧比，感覺像個財主似的橫行起來。信步走到湖邊的fewa
hotel，林木繁蔭的花園裡有個緊傍著湖的露天餐廳，風景絕佳，夕陽投在寧靜的湖面上，燙金般艷麗。坐著喝了瓶啤酒，吃著炸薯條，如痴如醉。天黑後的街頭雖然沒有thamel的繁華，但路上的人群仿佛一下從各條小巷中湧出，也是熙攘不斷，各家餐廳燈火亮麗，人頭攢動。我在一家漂亮的名叫once
up a time
的餐廳吃飯，要了一份豬排飯，味道可口，飯後在街頭閑逛，進書店轉轉，找能用中文的網吧上網，一些網吧的門口用繁體漢字寫著廣告。之後去超市買了啤酒回去，一個人坐在旅館的露台上喝，四周安靜，夜幕中依稀有山的剪影，點點燈火，群星奪目，心如止水。
4：
早上不到六點就醒來，掀開窗簾就看雪山的方向，依然是雲霧籠罩，這個季節已經接近雨季，看山不是很容易了，聽說9，10月份是最好的季節，在博卡拉抬頭就能清清楚楚看到。看仔細了便覺出了雲層中有一角微紅的雪峰，而魚尾峰也現出淡淡的一個銳角陰影。我走到露台上期盼，可一會兒雲更厚了，連一絲的影子都不見了。
出門去逛，在湖邊的巷口有租自行車的，50盧比/天，也不需要押金，也不看護照，只問你住哪家店就讓我騎走了，尼泊爾人民還是很樸實啊。我沿湖往南騎，尼泊爾是靠左行駛，剛開始還真不習慣，騎著騎著就到了馬路對面，害得迎面過來的老外在車上衝我大喊：wrong
side。經過一家很雅致的餐廳，就進去吃早飯，因為早，臨湖的樓座上空無一人，喝著卡布其諾，吃了份三明治，100盧比。之後沿湖邊續行，經過一個皇家園林，有士兵把守，不讓進，草木繁盛，環境優美。沿林蔭路到fish
tail
hotel，是湖區最高級的酒店，整個建在湖中的一個小島上，進出用木船牽引擺渡，一個印度老頭拖著繩索來回載客。上了島，到處是修葺得極精致的草坪花園，鮮花盛開，非常漂亮，客房是一圈如大碉堡似的建築，每個房間都有自己的花園，落地長窗，舒適考究。餐廳的視野極佳，能收視整個湖面。難怪LP上說這裡的價格昂貴。我發現客人並不多，且多是看上去有錢的印度人。
騎著車在城裡胡亂走，到了機場，短短的跑道上停著兩架小飛機，去了不遠處的香格裡拉飯店，很偏僻，但花園漂亮，還有個時尚的泳池，想像一下如果背後的雪山清晰可見的話，在這游泳是個什麼勁。那一幢幢聯體別墅似的客房似乎也沒什麼人住，只見到一個如甘地似的印度老婦人。本想去城外20公裡處的一個小湖，書上說人跡罕至，風景如畫，可我一路上坡幾乎是推著車才到了市中心，往公路上騎了不一會兒，道路狹窄，沒有專門的騎車道不說，路上灰塵漫天，來往的車輛又嘈雜不堪，喇叭按得山響，我猶豫了一下還是回湖區吧。一路下坡，風馳電掣地很爽。這次沿湖往北騎，穿過鎮子，湖面也愈發地開闊，也出現了大片的農田，此處依然有不少lodge，很有鄉村野趣。湖邊的灘塗草地上有成群的水牛，低頭慢飲，白鷺翻飛，一派田園風光。
一路向北，漸漸是山路，石塊崎嶇，很難行，便下車來推，轉過一個山岬，湖面更是浩淼，如同一個個峽灣連接著向遠方蕩漾開去，下到湖邊的草地上，水色極清，柔柔地拍著，誘人深入。
回來的路上經過一家lodge，餐廳用竹子搭在湖旁，視野極佳，忍不住坐下喝了瓶芬達，學旁邊的老外把腿架在欄杆上記日記。
中午回到街上找了家叫maya的餐廳吃飯，豬排飯其實是肉丁炒飯，回旅館躺在露台的藤椅上喝啤酒，半睡半醒地打著盹。2點旅館經理帶著我的trekking向導來了，瘦長的個子，名叫Ardjun，說是干了快十年了，很有經驗，我們對著地圖把路線研究了一下，又了解了一些山上的情況，最後談好價錢，400盧比/天，明天一早出發。下午我去街上的裝備店租了一個睡袋，怕abc雪厚，想再租一個雪套，結果老板問我上哪，一聽去abc，頭也不抬的跟我說不用，弄得我巨郁悶。博卡拉的街頭有無數的登山裝備店，裡面除了背包差點，其它東西都不錯，比國內便宜，也全得多。
後來下了雨，就跑進一家酒吧喝啤酒，看ESPN轉播的冠軍杯，尤文-巴塞，身旁的一個小子不時從口袋裡掏出大麻煙葉，靈巧地卷上，還一個勁地跟我誇內德維德。薩維奧拉進了球，幾個估計是西班牙的小伙就振臂高呼，很過癮。
晚上在旅館收拾了行裝，忽然暴雨傾盆，沒法出去吃飯，就讓店家做了份noodle
soup送上來，就是尼泊爾的方便面，不過味道不錯，聽著雨聲，擔心明天的行程。
5：第二天一早，和同行的兩個女孩（她們也找了一個向導）一起，分乘兩輛出租車到進山的起點Phedi，稍整行裝便上了山，在入口還碰到一對身材高大的冰島夫婦，男的背著巨大的背包，他一本正經地拍著胸脯向我們介紹：I’m
the porker,she is
guider。把我們逗得大笑。剛起步山道就給了我們一個下馬威，路極陡，在密林中上升，一會兒工夫就爬得氣喘吁吁，全身濕透，女孩們早就被落下看不見影，半個多鐘頭後出了樹林，上到山腰，咬著牙上完最後幾個台階，一屁股坐在山間客棧的餐桌前。這是個叫dhampus的村莊，有好幾家漂亮雅致的小客棧，西藏來的婦女擺著攤賣小飾品。村莊挺大，山道從家家戶戶的門前經過，睡眼惺惺的小孩半躺在自家門前的空地上望著我們，輕聲地說著：Namaste。快走出村莊時經過一所在建的學校，路邊設了個募捐站，貼了張告示說學校修建須要資金，希望各國的游客能捐點錢。捐了100盧比。中午到pothana，在一家客棧的花園裡吃飯，炒飯100盧比，Adrjun告訴我山上所有客棧的菜單都是由ACAP（尼泊爾的登山管理機構）統一制作的，價格也是統一的。在這裡還碰到一對，男的是美國人，女的是日本人，吃飯時不知怎麼聊到所謂的美滿人生，女的笑著說：chinese
food, germany car, American life, Janpanese wife. 我隨口加了句：Nepal view
大家一致稱是。從pothana
出發，一路都是下坡，走的輕松，2點到Tukla,這裡有許多梯田，從山頂層疊而下，蔚為壯觀。再往前走了兩個小時，到了今天的住地Landrug,這也是個很大的村子，有許多漂亮小資的旅館，家家都有面山的房間和庭院。我們住在peaceful
guest
house，房間外面的走廊正臨著山谷，且有一個極大的花園，坐在花園裡喝著奶茶，悠悠地欣賞晚霞，只可惜雪山躲入了雲層，旅館養了一只小麋鹿，在花園中一蹦一跳的，很可愛。
6：早上醒來，躺在床上掀開窗簾，終於看到了Annapurna south
雪山，只是峰頂的一角，披著微紅的光澤，如飄浮雲端。在花園裡對著雪山早餐，喝著咖啡看雪山慢慢擴大，一旁的魚尾峰也漸露頭角，這是進山後第一次看見雪山，心中一陣激動。8點出發，一路下坡至modi河邊，一個小時到Himalpani，一路風景有雪山在峽谷前方的映襯顯得異常漂亮。過new
bridge，下山的人也遇得多了起來，過河開始上山，氣喘吁吁地爬，11點到jhinu
danda，吃了午飯，遠遠能看見今天的終點chomrong高高在上。一路都是極陡的石階，走的極累，好在路不算長，一個小時後就到了chomrong，這是個大鎮子，ACAP在這裡有個檢查站，登記每個山友的進山許可證，進鎮拾級而下，沿途無數的客棧，有的院子裡還豎著衛星天線，還有一所學校，下了課的學生都穿著干淨整潔的校服。1點就到了客棧，我的房間在最頂層，躺在床上透過旁邊的大窗戶就飽覽了山景。痛快地洗了澡，在院子裡舒坦地喝著咖啡，看書，抽煙，望著眼前的大山發呆。這是在山中徒步的每一天中最愜意的時光，你能有時間細細地咀嚼幸福。黃昏時分，fish
tail
的頂峰露出了雲端，霞光投射，真如一條活靈活現的魚尾，在鑽入水中時的擺動。旅館小賣部旁的牆上鑲了一塊銅牌，是紀念91年在南峰失蹤的一名法國登山者的，上面羅列了他生前登過的一座座大山。入夜寒意漸起，在餐廳居然吃到了正宗美味的披薩，一屋子老外擠在電視機前聚精會神地看一部成龍主演的DVD,我爬上頂樓的房間，月光冷冷地灑在床上，孤清靜謐。
7：早上醒來依然躺在床上欣賞無敵山景，Annapurna south
披著朝陽熠熠生輝。由於從這裡到ABC是一條單行道，我把一些物品留在店裡，輕裝出發。出chomrong
一路下山直到河邊，過河之後又是上山的台階，一小時後上到sinuwa，然後在林中穿行，坡度不大，但路不好走，常在溪石間擇路而行。中午到bamboo午餐，山間樹木蒼翠，鳥啼婉轉，十分幽靜。前兩天落後的女孩們在此居然趕了上來，佩服她們的腳力。飯後同行，都是向上的緩坡，林木茂密，不時越過幾處湍急的山溪，山中到處可見飛流直下的瀑布，一條白練在蔥綠的山間飄飄灑灑，很寫意的樣子。下起了雨，不大，濕乎乎的讓人難受，下午4點到himalaya
hotel，這裡只有兩間客棧，我們到的時候只剩下了一間六人房中還有3個床位。這裡海拔2870米，感覺又潮又冷，晚上在dining
room吃飯烤火，坐了一屋的人，各國語言喧鬧而熱切，搖晃的煤氣燈後面的一張張臉龐忽明忽暗。
8：早餐是noodle
soup，就是尼泊爾方便面，加兩個白煮蛋。7點出發，一路上坡，路不太好，且有幾個大的雪崩區，ACAP的告示板上提醒須在上午10點前通過，山勢至此開始顯得咄咄逼人，兩邊的山峰直立千尺，河流也被擠得洶湧起來，許多地方搭了小木橋。路上也漸漸有了冰雪。8點半到deurali，喝了杯咖啡，這時遇到的下山客也越來越多了。越往上走，腳步越沉滯，呼吸也有些急促，速度也慢了下來，只是一個腳印一個腳印地走，11點終於上到了魚尾峰的大本營（MBC），海拔3900米。此時四周已無甚植被，偶有一些低伏的灌木，岩石也有了風化的跡像，這時的魚尾峰就在身側，須抬高頭方能仰視，雪山變得如此清晰接近，峰頂的積雪褶皺歷歷在目，不時有雲霧湧動，時隱時現，變化莫測。營地有幾家Lodge，也有不少露營的帳篷，魚尾峰海拔雖然不過六千余米，由於在尼泊爾被視為神山，是禁止攀登的，曾有人登到了離頂峰50米的地方而被制止，所以從技術上講它還是一座處女峰。我們在一家Lodge午餐，身後便是清麗的魚尾峰，似伸手可觸。在陽光雪山的映襯下吃著炸土豆和三明治，胃口大開。從這兒向上望去，可以看見通往ABC的最後一段山路，有不少微小的身影在大片大片的雪坡上緩緩蠕動。許多同行的外國山友到了MBC後就住下不走了，說是在此適應一夜海拔，也多享受一下美景。其實一路上很多的老外走得很悠閑，看見漂亮的客棧就住下，曬曬太陽，看看書，徹底地把自己放松在這世外桃源，曾有一個法國老頭對我說：that’s
the trekking way。
飯後休息了一下，開始衝擊最後的營地。這一路是緩坡向上，但是在雪坡上行走，底下就是冰河，能聽見水流的聲音，我走得很謹慎，讓自己適應海拔的變化。過了雪坡便是苔原地貌，回望魚尾峰，頂峰幾乎就在視線水平的方位。2點遠遠望見山坳上方的一排天藍色的房頂，在白雪黑石間分外醒目。ABC終於到了。到此才發現Annapurna群峰一覽無余，如張開的巨大臂膀，將整個營地盡攬懷中，四面全是近在咫尺的雪山，Annapurna
south,Annapurna I ,AnnapurnaIII,Hinchuli,Tent
peak呈馬蹄形地圍成一圈，山是如此清晰和接近，真有劈面而來的動感，雪峰妖嬈，藍天白雲，直如仙境。營地有幾家客棧，旁邊的一塊空地上有個排球場，幾個登山向導正分成兩隊在比賽，看他們組織進攻攔網扣球，打得頗有章法，圍觀的游客也不時頻頻鼓掌，這大概是世界海拔最高的排球場了。往前沿山脊爬行一段，便面對了巨大的冰川谷地，谷底能看見幾個冰漬湖，水色碧綠。對面山脊上不時有石塊滾落谷底，聲響巨大，讓人心寒。夜裡下起了冰雹，砸在鐵皮屋頂上震耳欲聾，不斷地閃電轟鳴，如世界末日。
9：一早起來有些頭痛，可能還是有些高山反應，出門發現昨夜下了雪，營地覆了厚厚的一層，滿目潔白。雪山在晨曦的映照下更是美麗異常，如通了電的模型般栩栩如生。強烈的光照使色彩的反差極大，鮮艷如同廣告片一般。在落了白雪的餐桌上喝咖啡，沐浴在陽光和雪山的圍拱之間，這種難得的經歷我想於每個人的一生都是無比珍貴的，回想一路上如過江之鯽的登山游客和揮汗如雨的艱辛，這一刻是我們的終點嗎？看著眼前的群山我無言以對。
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