獨走在新疆，一點不怯懦。烏魯木齊的白樺林裡，同屋四個女孩，都是單槍匹馬的高手。珊珊走完了北疆，將獨去南疆和西藏；飛鳳剛從西藏南疆走來，欲結伴去北疆；我走絲路到了克拉瑪依，遇伴同行禾木；梅梅姐獨支帳篷在哈巴縣走了七天，與狼對勢半夜也沒怯場。所以老於哥慨嘆曰，這才是超級女生。
西安-蘭州-敦煌
西安的牆、碑林和歷史博物館
長安通往西岳，歷史從張騫始之。想像中的長安城已經是明城牆了，氣勢依然磅礡雄偉，西安火車站就在北城牆外，正逢新生報道，各大院校的接站點，排滿了站外通道。出站口，廣場上，成百上千上萬人，都在說話，誰也顧不上誰，連成一片。我找到了站台存包處，就將背包卸下。在廣場報廳，買了份地圖。就有去兵馬俑的車吆喝上了。站前街左右一個街區，都是些飯店和旅社，街道零亂而且不衛生，東街城牆內第一個建築就是派出所，往南100米是公交車站。行程中，我漸漸養成東啾啾、西望望的眼力，一邊走，一邊看民風、讀人情。一不小心，瞥見了一家中小飯店的正牆上，很自信的掛著“惠風和暢”的大橫幅，實在不能恭維啊，這可是“蘭亭序”中的詞，只要見過“蘭亭序”的人怎會不感染那點畫字詞間的飄逸靈動的快樂呢，而這樣的幅字就是個業余塗鴉了。後來在碑林博物館外，看到的幾個字畫店，其中就有書者極力推銷自己的作品，說什麼在家中掛出這樣的字是件多麼體面的事。所以感慨，雖然碑林氣勢宏偉，西安的書法卻待振興。
坐車到達南牆，下車穿過城門馬路，前後兩個叫花子趴在過道上行乞，東南西北都一樣，哪裡都有叫花子的一畝三分地。沿著城牆外的公園通道，往東走，聽見陣陣歌聲，前面的亭子已經聚集了很多聽眾，這歌鏗鏘有力，卻不知唱的是什麼，後來想該是秦腔了。沿著城牆是一條深深的護城河，再往東走到仿佛是朱雀門吧，走進城門，過了馬路就是碑林博物館。博物館簡潔樸實，進了後院，就是一間挨著一間的碑林成立室，篆隸草行楷各種形式，歷代的名家名碑都有展示。照相是允許的，等到我的胳膊酸疼，我的相機就爆滿了。林外的仿古一條街，有幾個當場表演書法的，有一位個子不高的中年人，四平八穩的寫著《滿江紅》，正方的字俊美有力，再看看掛在門外的介紹，還是中國書法家協會的會員，他身邊的女人一會給扶紙，一邊給他擦汗，配合得很默契。
陝西歷史博物館，從西周開始介紹，每個朝代都寫滿了輝煌和人民的智慧。出土的文物更是巍巍壯觀，隨便一個村子的出土文物就是漢、秦甚至史前的曠世珍品。印像深刻的是秦朝的宮殿建築材料，已經很科學，瓦與瓦是榫卯結構，三塊組成一個小整體，互相連接；長方型的水泥柱子，相互之間連接分別是四個三角的鐵塊，就插成了一個更長的柱子；唐朝的長安城，比起明代的城池要大很多，遺址在陝西的長安縣，展出的模型，仔細觀看需要很久。我覺得古人的智慧，已經發育到了非常階段，只是沒有當代得天獨厚的計算機技術，也沒有工業革命的奠定，在那時那地，那些技術廣泛應用，是多麼矚目的事情。不能不提的是唐代藝術，發展到了鼎盛，唐三彩的絢麗，仕女圖的哀怨，樂器的豐富，詩歌和書法的昌盛，真令人望唐興嘆呀。
當地有話：共產黨救了陝西人，秦始皇富了陝西人。歷史近前，祖先的遺產，帶給了陝西子孫無盡的榮耀，也是無與倫比的機遇。
吃羊肉泡饃
在回民街，吃了傳說中不能不吃的老鐵家腊肉，吃了網友驚嘆的酸菜肉絲炒米飯，期望未免太高，並沒有想像的好吃。炒米飯自然還是揚州炒飯最美味，腊肉南方人做得更加香美滋潤些。倒是跟著路人排隊，買到的糯米大棗切糕，味道美絕，這仿佛是在一個大大的鐵桶裡蒸出來，棗味完全融進了糯米裡，糯米已經蒸得還剩二分韌勁，入口輕輕咀嚼就能消化。
吃羊肉泡饃是在大雁塔正北路西，一家綠色牌坊的老字號裡，巴台裡的阿姨足有50開外，不是那種手腳活絡，嘴巴甜的人，店裡的服務生也不熱情，味道我卻覺得很好。曾經吃過超市包裝的羊肉泡饃，是放在鍋裡煮的饃，還不很筋鬥，已經覺得非常好吃了。這裡的饃，是我在通往清真大寺的巷子裡見過的，剛出爐的泡饃餅（見圖），加工成長方型小塊，直接用肉湯泡出來的，還硬硬的直打牙，肉湯是純純的、厚厚的，喝一口，美哉！
大雁塔和八大怪
迎著蒙蒙細雨，我來到了大雁塔廣場，這裡早已經是人聲喧嘩。不忍心將陽傘淋在小雨裡，我在廣場突出的飯店廊上坐下，隨便點了個點心，在行人穿梭的走廊裡，仰視燈火通明的大雁塔。這時店堂裡人還稀少，兩個門女跟我說著話。
我曾經以為寺廟大同小異，少不了大殿裡的佛爺和參禪的比丘，朋友後來糾正，寺院的建築風格各有特色。北京的寺院很多，大部分寺院裡都建有塔，一模一樣的確實沒見過。我的感覺裡，大雁塔的血脈裡是大唐朝才有的端莊、偉岸和古樸，一千多年的日月輪回，多少風雪春華，滄海桑田，變了的和不會改變的，竟然都未曾影響她的安身立命之地，或許因為這裡曾是玄奘講經的地方，這位身邊的佛爺，傳奇的取經故事折服了太多凡夫俗子，比那些供奉的大佛更有分量吧。如今，寺院外是廣闊的市民廣場，老人的天地，孩子們的樂園，周末包括我這個外來人，也在這裡駐足，興嘆。
雨停了，飯店門女建議我去看看陝西“八大怪”，這是些雕像，是當地農民以前的寫照。吃飯蹲著吃，待客紅辣椒，我想大概是目前的城裡人，還沒形成可辨的特點，所以展現的陝西人形像，只能是20年、50年甚至100年前的人情風貌。
廣場上的人越來越多，晚上九點，音樂起了，噴泉慢慢起伏，隨著音樂的節奏，熱情奔放快樂的洶湧而來，伴著這愉快的歡騰，我離開了廣場，走向車站，火車正在車站等著我去蘭州。（由於歷史知識匱乏，古文修養淺薄，這一段表達不出她的厚重感，很遺憾。感覺一定有機會再去兵馬俑，所以就草草的結束了西安之行，期待豐富以後再行西安。）
蘭州----黃河母親雕像
東部城市的興起和繁盛，掩蓋了蘭州古老的光華，母親河依然川流而過。我下了火車就趕往夏河的拉布楞寺了，等到從拉寺回來，已經是第二天的下午，在街市吃了碗拉面，2元2角的價格，可見蘭州的物價，也是我近期吃到的最便宜的正宗蘭州拉面。
母親像在小西湖公園站，有很多公交車能到達。游客也不少，但像我這樣的背包就稀罕了。走過的西安、敦煌、吐魯番、烏魯木齊等地都是繁盛的旅游集散地，唯有蘭州不相同，內地專程去的人不會多，也沒有頂刮刮的景區，幫我拍照的蘭州人很熱情，同在路邊休息的人，投來異樣的眼光，那些從旅游車裡下來的游客，見了我就更稀罕了。
蘭州火車站外設了臨時候車大棚，“蘭州進疆棉農臨客”，幾乎是去新疆采棉的婦女，大小包紛亂排列，人們一個挨一個，歪七豎八的坐著。像我這樣，前一天到達的早晨，買到了第二天下午車票的旅客，真是太幸運了。
敦煌莫高窟
火車開進了敦煌，早晨的天空，烏雲在頭頂滾滾翻騰，東方已經現出了紅光。漠邊的彩霞越來越艷，天地之間仿佛打開了缺口，天邊和地界這樣貼近著，突然之間，太陽跳出了地平線，在人們的歡呼聲中伸伸脖子，露出了紅紅的笑臉。
敦煌是甘肅省河西走廊最西端的城市，是古代“絲綢之路”上的交通重鎮。
從火車站到達敦煌市裡，公交車大約半小時，下車後我就去敦煌賓館排隊，買晚間去吐魯番的火車票，售票口門還沒開，排隊的人已經站到了路邊。這裡面大半都是往北去的行者，有十來個廣東的中老年婦女，將隊伍排得老長，我問其中的一個是不是去吐魯番的，卻仿佛沒聽見我的問話，很奇怪，廣東來的太太們並沒有廣東開放。待售票時，我很方便買到了票，既然和廣東人無緣，我就盡自去等去莫高窟的車了。
游覽莫高窟，看了十個窟，花了整一個小時，感覺解說員非常職業。游客很多，幾個解說員之間配合有素，常是幾個隊到了一個窟，若是大窟，就都進窟，由其中的一位講解，其他幾位很負責的維持秩序；小窟就等前面的講完出來，再進去，一說人多呼出的二氧化碳對壁畫破壞大，二說燈光對壁畫損害大，所以盡量少點人進窟，窟內不開燈，堅決反對拍照，我的小相機雖然得以混進去，卻沒有機會也自覺了不去拍照。解說員若發現有游客手摸壁畫，會馬上呵斥，撫摩的人也就汗顏的不敢再犯了。其實，很多人在解說員的手電光下，看不了全貌，也看不清楚壁畫。後來在窟外買了一本精美的明信片，很清楚。
莫高窟俗稱千佛洞，位於敦煌市東鳴沙山下，南北長約1600米，從前秦建元二年（312年）開始建窟，到唐代已有洞窟一千多個，歷經北魏、西魏、隋、唐、五代、宋、西夏、元等各朝代，至今仍保存有洞窟492個，壁畫45000平方米，彩繪塑像兩千多身。這些不同朝代不同風格，絢爛多彩的壁畫，豐富多姿的佛像，是今人無上的藝術活寶庫。每年都有大量的中外畫家才這裡觀摩采風。
反彈琵琶的飛天圖
中唐
112窟 反彈琵琶的飛天屬於伎樂菩薩的一種。形像憨態可掬，生動活潑。體態豐滿，裸露上身，在華麗地毯上，赤足置琵琶在背後，邊舞邊彈，音律之嫻熟可見一般。因了它的特別可愛，已經選為敦煌市城市形像和旅游標志。
敦煌阿難像
隋
第427窟 阿難是釋迦牟尼十大弟子中最年輕的，陪伴在佛主左右，它雙手合十，身穿袈裟，雙耳垂肩，面孔清秀稚嫩，未被世俗所染。
涅磐像
中唐
158窟 釋迦牟尼涅磐像，長15.6米，肩寬3.5米。涅磐佛教中指佛及菩薩經過修行，達到最後覺悟的精神境界。經後世重修，仍保持唐代原來的風貌。造型端正，睡態安詳，內涵深厚，神情恬靜，沉靜在往生極樂世界之中。
禪定佛
北魏
259窟 一身禪定佛譽為莫高窟中的“東方微笑”。高0.92米，具有中西合壁的佛教造型藝術。高髻披發，兩耳垂肩，細眉圓眼。身披紅色銀刻線紋袈裟，雙腿盤坐，兩手相握。陶醉於明心見性的禪悅之中。
五百強盜成佛故事圖
西魏
285窟 在古印度有五百飢民造反，國王用精銳之師，將他們虜去，挖掉雙眼後，放逐山林，他們整天叫苦不迭。佛聞施法，令他們復明，他們個個懺悔皈依佛門。最終皆脫離苦海，修成正果。
蓮花飛天藻井圖
初唐
329窟 中間是五彩輪，寓示著法輪常轉。輪上用白色弧線，描繪出中心蓮花，寓示著清淨不染。外有飛天圍繞散花。再外是五彩邊飾，四周有12身飛天載歌載舞。體現了生動畫意的佛國仙境。
南壁說法圖中的觀世音菩薩
初唐
57窟 此窟又稱美人洞，此圖中的菩薩因為美麗出了名。頭戴金冠，腰系透體錦裙，耳垂環鐺，身飾瓔珞，遍體羅綺，姿態典雅，有“東方維納斯”之稱。
敦煌樂隊
初唐
220窟 此窟的說法圖是唐代敦煌石窟中最有代表的說法圖。該畫表現的說法圖中菩薩、天人、演樂隊奏樂、西方極樂世界歌舞升平場面。他們均體態豐滿，臉龐圓潤，透出悠閑自得的神情。他們手持各種樂器，專心演奏。
肘侍菩薩
盛唐
45窟 身材呈“S”形，顯得體態輕盈、恬靜。肩披斜巾，臂戴釧環，項戴瓔珞，雲髻高聳，聚精會神的聽釋迦牟尼講經說法。肘侍菩薩右邊有天王，怒目圓瞪護衛。佛龕內供有彩色雕塑九身，彼此呼應，相得益彰。
莫高窟的柵欄外，還有很多洞窟，據說是僧徒的僧房，現在已經廢棄了，一直延長到景區外很遠的地方。
鳴沙山上的朋友
坐上從莫高窟到市區的車，車上有兩位武漢的阿姨，性情高亢。我們聊得很愉快，本不打算去鳴沙山的，在阿姨的鼓動下，和她們再從市區坐3路公交到鳴沙山看月牙泉。
進了鳴沙山公園就進入了沙漠，騎駱駝的人排成了長隊，到達月牙泉花了每人十元錢，坐公園游車，其實只有兩公裡路程，很多穿著橘色鞋套的游人，扎眼的在沙地上走，問了滑沙的價格，需先登梯，十元，滑沙再要十元，租鞋套十元。索性光了腳丫子，往月牙泉邊走。在路上就聽說月牙泉已經枯了，現在是自來水放滿的，然而滿眼黃沙中的一眼水窪，依然很神秘。我們互相拍照，短頭發阿姨已經開始抒情：“啊，月牙泉，美麗的月牙泉，我終於來到了你的身旁。”前面的沙山不允許攀爬，月牙泉的裡面並沒有規定，我決定嘗試爬沙山，選擇的是垂直向上的線，左邊還有一條傾斜向上的沙道。短頭發阿姨沒准備爬沙，卻熱情的鼓勵我和長頭發阿姨，我在前面已經爬起來，兩只腳像踩著抽水機，爬一步陷半步，爬了半天才到半山腰，這時長頭發阿姨已經被說動，正在手腳並用，像猴子上樹那樣，跟上來，看起來很輕松的樣子，我於是也效仿，手心分擔了重力，陷得淺了很多，也更加平穩，上山仿佛呼呼生風了。而要爬上50米左右的沙頂，並不簡單。等到我爬上沙頂，阿姨也追上了不少，沙頂就跟山頂差不多，半米多寬可走向其他的沙峰，另一個方向也是下沙的坡。然而沙子鳴叫的季節已經過去，也沒有風力助推著下山，所以下沙山並沒有聽見“沙沙”的鳴聲，也幾乎全部靠腿腳和手臂的推力，完成下坡運動。據說風沙運動的季節，這裡的沙子白天“沙沙”的飛下山，到了夜晚又“呼呼”的上山了，所以月牙泉總不會被沙子淹沒。
下了沙山，短頭發阿姨歡呼雀躍，比自己上過山還高興。
回來的路上，發現那些花錢滑沙的人，登的是鐵雲梯，滑沙的地方墊了層塑料膜，原來是坐在墊子上從塑料膜上滑下山的。短頭發阿姨不住的稱贊，我們在沙山上的游泳有趣味多了，並總結：多一個人，多一種智慧，多一份途中的樂趣。後來她們竭力規勸我與她們同行南疆，而我鐵定的北疆線路，差一點點就動搖了，後來我先坐火車到了吐魯番，在車站沒買到去喀什的特快，就買了去烏魯木齊的火車。
(西安南牆)
(敦煌的早晨)
(泡饃餅)
(月牙泉)
("賣槍"--柳圓鎮特別的牆示)