（六）拉薩——山南（桑耶寺、青樸、雍布拉康、昌珠寺、土旦熱麥寺）——拉薩
交通：
桑耶寺：提前一天在雪域賓館對面的小鐵房買好第二天往桑耶的票，40元。好像都是早上出發，有幾趟車。六點發十點半達。回程在桑耶寺門前旗杆下的鐵皮屋買票，班數不多。
青樸：桑耶白天有很多改裝拖拉機停著送轉山者到青樸。20元/人來回。顛簸一個小時左右到山上“停車場”然後自己走路上山，一般約定返回時間原車下山。
雍布拉康、昌珠寺、土旦熱麥寺：坐桑耶回拉薩的班車都經過並停留足夠時間給藏民轉寺。
住宿：
桑耶寺內招待所，五人間20元/人，最便宜的15元/人。不能洗澡。當然也有較好的標間。青樸食宿可在離停車點不遠的尼姑廟。
食：
桑耶寺內唯一的招待所食堂。相對不便宜。牛肉面八元。甜茶五元/壺。雍布拉康會停車吃飯，但沒什麼吃也很貴，還是自帶點干糧為妙。
門票：
桑耶寺：進入大殿40元。大清早想混進去不成功，磨了守門的很久才以四個人兩張票拿下。作為西藏第一座寺廟，值！參觀“漢、藏、印” 寺內三層建築，你會找到很多從印度、尼泊爾傳承而來的西藏佛教源起。早上八點左右有誦經。
青樸：不需要
雍布拉康：入寺要60大元。上山不需要錢。聽說寺廟非常小，不太值。正門把守嚴密，廚房處側門想溜進去被發現了不成功。
昌珠寺：70大元！！！難道就為了看一幅珍珠唐卡？比故宮還貴！繞寺一圈你會發現想翻牆進去不難。
土旦熱麥寺：不用錢。
評點：
去山南是短線行一個比較好的選擇。這條線也充滿了神秘感，關乎西藏命運的許多個歷史第一都在這裡誕生，第一塊農田，第一座寺廟，第一座宮殿……雖然只是傳說，但從每天都有不少信徒不遠萬裡特地前往轉寺，還開通了“專門的轉寺大巴”就可以感受到這片土地的神聖。
D1：拉薩——桑耶寺——青樸——桑耶寺， 宿桑耶寺
清晨六點拉薩還在沉睡的時候，桑耶大巴上的“多民族聯盟”已按耐不住興奮的心。仿佛是一次西藏尋根之旅，但一路上的沙化直讓人感到生物進化帶來的唏噓。10點半左右到達桑耶寺，一時間覺得很彷徨，因為桑耶寺到其他地方的車很少，不知道怎樣從哪裡開始又怎樣安排才能最優化地利用好時間又省錢。不過很快我們（碰巧與龍達兩男生同行）就找到了最佳方案——先往青樸修行地。
重點提醒往青樸要有三大注意：1、輕裝上陣，除非你准備露營之類的，不然爬山累死你；2、做好顛簸到肺氣腫的思想准備，胃裡別放太多東西，除非你徒步，不然坐拖拉機上下山顛死你；3、可以的話盡量多帶點蠟燭、方便面、火柴等生活物資上山布施，多帶點一毛零錢。青樸修行地其實是桑耶連綿群山中其中一片比較隱匿的山頭。“山不在高，有仙則靈”，傳說這裡是蓮花生大師修行過的地方，所以盡管沒有山清水秀也沒有巍峨冰峰，但當你找到在山間如星散布的山洞小鐵皮屋和孤守其中幾十上百個日夜的人，你會感到漂浮在山林間一股莫名的神聖感。我們是跟著藏民一起轉山的，他們很多都不止來過一次，所以對沿途的每個小寺廟、每個修行洞都比較熟悉，背著一箱方便面和酥油、蠟燭等每轉到一處便虔誠地朝拜布施添燈油。修行者的修行地要麼是一個天然的小山洞，要麼是搭建的簡陋鐵皮屋（但門前的視野都很開闊），全室家當就是一張床和供佛的神台，三個人就能把透入室內的昏暗光線遮掉。修行者大多是一個人獨自修行，盡管有的相距不遠。早就聽說已經不會見到胡發邋渣的修行者，此行我們見到的最多也只是在山上修行了一年多，因為山中還有個尼姑廟（殿堂梁柱和場上的壁畫很詭異），所以修行的尼姑也不少。但是想想要你一個人在山上天天“面壁”靠布施過活，需要多麼平靜寡欲的一顆心啊。如果住的比較偏僻，得不到轉山的布施怎麼辦？
我們12點上山，3點到達蓮花生大師寺，順時針下山，5點鐘到達“停車場”。一路顛簸到忘我的境界回到桑耶寺。趁沒天黑在寺內溜達了一下。
D2：桑耶寺——昌珠寺——雍布拉康——土旦熱麥寺——拉薩
桑耶寺很特別，首先從寺外四座紅白綠黑有法眼的佛塔就能感受得到強烈的尼泊爾風格。聽說這四座佛塔分別代表水土風火，但我覺得更像四個神來天兵守護著藏傳佛教的命脈。來這的導游團好像很少，所以關於寺廟的歷史點滴都是聽喇嘛說的，主要供奉蓮花生大師。
上午十點半坐桑耶寺回拉薩的班車離開。這趟班車太值了！簡直就是旅行團高級享受。可能是方便專門來轉寺的藏民吧，回拉薩的路上一路經過雍布拉康、昌珠寺外加一個薩迦派的土旦熱麥寺，總之見寺就停車，等上1個多小時待藏民轉完寺後再開車。對於我們來說可謂大大節省旅費阿。值得大力推介。
昌珠寺因為太貴只在門口晃蕩，雍布拉康遠比想像中小，甚至覺得沒有宗山城堡巍峨。它腳下的西藏第一片農田也搞不清是哪一片了。土旦熱麥寺不收錢隨藏民進去轉了一圈也不是太有特色。所以說如果專門前來交通費可是虧了。大約下午四點多回到拉薩。
附：
桑耶寺旁的小山（山頂上有間小白房的那座）雖然貌不驚人，但卻是神山之一，如果有時間可以轉一轉，聽說要三小時左右。