麥兜說，那裡陽光明媚，藍天白雲，椰沙樹影，水清沙白……去塞班之前，腦子裡一直想著麥兜的話。麥兜說的是馬爾代夫，不過，去過之後，覺得這些詞形容塞班也不為過。位置不知道塞班可以，不知道馬裡亞納海溝就不對了。當地人喜歡把這條一萬多米深的海溝和島上最高的小山頭加在一起，號稱世界最高峰，得意洋洋地說比珠峰還高呢！塞班是北馬裡亞納群島（北馬）的首府，東瀕太平洋，西鄰菲律賓海。就是天氣預報裡經常提到的那個菲律賓以東洋面――台風的發源地。不過，塞班卻幾乎不受台風的襲擊，因為島周圍的珊瑚礁形成天然屏障，讓塞班成了搖籃裡的嬰兒，靜靜享受珊瑚礁的庇護。站在“最高峰”上，那條珊瑚線清晰可辨。塞班被稱為常夏島嶼，年平均氣溫28.9度。想像一下，上飛機前還是天寒地凍，下了飛機就是熱帶風情了，這種感覺很奇妙吧？！歷史近500年來，塞班基本上沒消停過，不斷被人搶來搶去，因為盛產蔗糖，是一塊蔗糖“肥肉”。先是1521年麥哲倫發現她後受西班牙統治；然後是1899年德國買下了她；一戰的時候落入日本之手；二戰以後則由聯合國交美國托管。二戰期間，美國和日本在這裡打的不可開交，美軍扔到廣島上的那兩顆原子彈就是從這裡起飛投出的。居民北馬群島一共14個小島，住人的只有三個――塞班、天寧和羅塔，一共也就7萬人。不過，土著卡羅林和查莫洛人只有兩萬，剩下的有菲律賓人（近水樓台）、中國人（華僑和勞工）、日本人和韓國人等。日本人把這裡當成愛國主義教育基地，當年駐守塞班的日軍被美軍逼到了島的最北端，最後紛紛跳海或跳崖，於是有了諸如萬歲崖、自殺崖這樣的景點。日本人來這裡祭奠、受教育，順便旅游，游著游著就舍不得走了，紛紛定居下來，反正都是島國，這裡比日本松快多了。韓國人也是，二戰時韓國的慰安婦被抓到這裡受盡折磨，韓國游客來了往日本人的紀念碑上粘口香糖；瀉了憤之後也舍不得走了，畢竟這裡比韓國暖和多了。當地人很好辨認，黑黑胖胖的就是，導游說他們生活悠閑，喜歡吃肉，不愛運動。機場入關時，老公指著給我們這隊蓋章的官員小聲說，“看！小奧尼爾！”可不是，只不過，胖的脖子都縮到肩膀裡了。黑黑瘦瘦的多是菲律賓人。玩樂塞班島上的運動可稱得上海陸空全面開花：天上的有直升機駕駛、高空跳傘、海上拖傘；地上的有沙灘排球、實彈射擊、黃昏垂釣、叢林探險；水上水下的活動就多了，道行深的可以玩拖釣、岸潛和船潛，道行淺的玩香蕉船、海底漫步、浮潛，想浪漫的可以去吃帆船晚餐，看晚餐秀。我是旱鴨子，不過這並不影響我套著救生圈在酒店的泳池裡打籃球、排球，跳到海裡游泳和浮潛。浮潛浮潛地點是離塞班島一箭之遙的軍艦島。軍艦島算塞班島的附屬迷你小島，不在14個島嶼之列。還在船上的時候，船上的各色“劉姥姥”“劉姥爺”們像進了大觀園似的對著水面大呼小叫：海真藍啊！海水好清啊！看，珊瑚，珊瑚！魚，魚，魚！我也沒見過什麼世面，忙乎著順著大家手指的方向左顧右盼、探頭探腦、東張西望。上了島便迫不及待地換上泳衣、戴上浮潛眼罩和呼吸管，穿上救生衣（我用救生圈代替，不過事後證明還是救生衣好）和海陸兩用鞋（這鞋很重要，當然，那種帶蹼的潛水鞋更好）。出國前在浴缸裡練習過眼罩和呼吸器的用法，所以在淺水區稍微適應了一下就拖著救生圈向魚群漂去。浴缸畢竟不是大海，海水裡，你能清楚地聽到自己濃重的呼吸聲，呼~~~呼~~~魚兒很多，有珊瑚礁的地方更是如此。各種顏色、各種花紋、各種形狀、大小不一的魚兒，在珊瑚礁裡游來游去。掰一點面包屑在水裡，笨笨的魚兒馬上游過來搶著吃。按說我這麼大的塊頭，在它們看來應該是條大鯨魚了，竟然一點也不怕，可見，魚也以食為天。哇~~~~~~~~~我看得忘了形，忍不住張開嘴巴，立刻，又苦又鹹的海水灌進嘴裡，咳咳！趕忙浮出海面，再不敢造次。(**)
(塞班)