親身體會---黃山歸來不看岳
上網搜索別人的游記,總結前人在同一地方旅游的得失，從10天以前就開始准備這次出游,計劃路線，預定住宿，閱讀了各大旅游網站上、對各個景點應該具備的觀賞態度和角度,頗花了一番心思。不過即使如此精心籌劃,還是漏算了一點,那就是黃山天氣,直到臨出發前一天,我才想起到www.hsykzj.com 網站上看看黃山天氣狀況,結果不大妙,我們在黃山的兩天,都是陰天下雨,還有4級風,去過黃山的人都說黃山很美也很險,下雨我到沒太當回事,興許還能增添一些詩意,但刮風就有點為難我了,我這人天生膽小還暈高,不過所有的票和住宿都已經確定,就像一支箭,弓也已經張開,繃出去之後不管是被風吹歪還是被雨點砸歪總之不大可能正中靶心而十全十美,可已經身不由己，由不得我再回頭了，懷著去經歷風雨的豪情,我們出發了。
4月18日
早晨9:00上了K45次北京到福州的火車,這次是我第一次座火車去這麼遠的地方,第一次座臥鋪,而且還將是第一次看到黃河,不過我還沒有表現的像個小孩子般興奮,畢竟年紀已經不小了,這只小蟲子的生命力已經被消耗的差不多了,又因為年紀還沒有那麼老,所以小蟲子的能量還夠讓它死而不僵,搞的我在臥鋪上幾乎沒怎麼老老實實的躺著,不斷的上竄下跳,看窗外的風景,看電線杆子往後跑,看外面的農舍牆上有沒有語不驚人死不休的標語。
下午2點多的時候,火車開上了黃河大橋,開闊的河道裡砂石裸露,河水只占了窄窄的一隅,黃河像被濃縮了一般靜靜的流淌,緩慢而沉重,像個佝僂而行的老嫗。這就是我們的母親河嗎？難以想像從前在詩裡、歌裡、課本上所描繪的黃河奔騰怒吼、濁浪滔天的氣勢和風采。一陣微微的惆悵。
4月19日
一路無話,將近21個小時以後,火車到了黃山屯溪。來黃山以前,我通過<黃山家庭旅社>www.hsykzj.com 預定了山上的住宿和接站。而且網上也看到過很多前人游記描述了<黃山家庭旅社>樸實、誠信。走出火車站的時候,出了站口，就看見<黃山家庭旅社>的胡女士舉著見我們的牌子，懸著的心一下放了下來。老祖宗們發明“賓至如歸”這個詞是什麼一種感覺、我是感受到了、按他們的安排，辦理好山頂住宿，制定了游玩線路。
從後山上:雲谷寺乘索道或步行，白鵝嶺，始信峰，夢筆生花、北海，獅子峰，猴子觀海，清涼台，曙光亭，獅林飯店，西海飯店，丹霞峰，排雲亭，西海夢幻景區(視時間而定進入或第二天進入),夜晚入住西海飯店或白雲賓館，飛來石等，光明頂，一線天，百步雲梯，玉屏樓，迎客松，玉屏索道站，(視體力而定.登天都峰步行下山到慈光閣或從玉屏站乘索道下山到慈光閣)，慈光閣。乘景交10元返回湯口，從湯口轉乘大吧10至13元到黃山市(屯溪)
接著寫我的游記吧:
我們從雲谷寺乘步行爬上了白鵝嶺,人頓時多了起來,雨也明顯大了,雲霧愈發濃重。真切的領教了著名的黃山雲霧,但不是欣賞雲海,而是雲霧不讓我欣賞任何風景,一如一個善妒的美女,一旦你被她攬入懷抱,就休想再有其它企圖。
因為來之前就知道始信峰封山,所以過了白鵝嶺直接就奔向北海方向。沿途黑虎松、連理松、大王松因為就在路邊,還可以看到,一二十米以外的地方就完全是白茫茫一片了。路過一個平台,恰好一個旅游團站在平台上聽導游向大家介紹在這裡可以遠眺著名的夢筆生花,引來一陣哄笑,因為除了滿眼的濃霧,實在看不到這支生花妙筆。這支神筆一定擅長寫意山水,而且今天格外的濃墨重彩,遠眺夢筆方向,雖意欲達而形不能至。
到了西海飯店房間已經1:30了,雖然穿著雨衣但渾身上下還是已經濕了,感覺一股寒意已經侵徹骨髓,趕快在浴缸裡放開熱水泡泡腳,又到酒店餐廳吃些熱乎飯菜,還要了一瓶小二(二鍋頭)驅驅寒氣。山上的飯菜貴是沒的說的,但想到沿途遇見的那些挑山工,擔著100多斤的擔子一步一晃,山上的一切用度都是憑他們的兩個肩膀挑上來的,貴一些也是能夠理解的。畢竟4星級酒店,菜的味道還算馬馬虎虎,無錫排骨、麻婆豆腐外加一瓶小二花了160。總算身上暖和過來了,不必擔心受涼發燒。
外面的雲霧和雨絲毫沒有停歇的意思,反而越來越濃,原來計劃的下午夢幻景區只好作罷,我打開電視正好有姚明的NBA季後賽,在黃山上看NBA,這是我無論如何也沒有計劃到的活動。直到下午5:00多,雨才稍稍停了,但雲霧依然濃重.....
中午飯吃的晚也很飽,到了晚飯時間也沒覺得餓,於是只在西海的超市買了兩盒奶和兩包四個裝的妙夫蛋糕,商品的價格一般是平原上的3～4倍,和自己背上山付出的體力比起來尚可接受。早晨用酒店的水壺燒了開水把奶連包裝泡在裡面熱一下,也是一頓不錯的早餐,而且省錢,能把住宿費的損失從牙縫裡省出來。
想來第二天應該不會有日出,只把手機的鬧鐘上在6:00為的是早點去夢幻峽谷以彌補今天被搗亂的計劃。
4月20日
吃完早飯,6:30出發去夢幻大峽谷,居然是陽光燦爛,更值得欣慰的是來之前天氣預報嚇唬我的4級大風在昨天和今天一直也沒有刮起來,襯托的我的心情也開始燦爛。
夢幻峽谷確實很美,據說是近兩年才開發的新景點,在峽谷的岩壁上開鑿出來的石階一路墜人峽谷深處,有些地方則是架在岩壁上的棧道。關鍵是游人很少,團隊一般都不到這裡來,或者最多在谷口探探頭就縮回去了。清晨的陽光從群峰的縫隙間投射出一道道霞光,滿山石褐林翠,再和上空山鳥語,深澗泉歌,確實有幾分夢幻般的迷離。隨著道路的曲折宛轉,西海的黃山群峰不斷變換出各種層巒疊嶂的組合,真有江南園林移步換景的趣味,如果再有雲海流淌,更可直追人間仙境。很多地方石階都非常陡峭,和後來走過的百步雲梯不相上下,很費體力。嚴重不推薦橫穿整個大峽谷,即從排雲亭至步仙橋再經天海、光明頂、飛來石回到排雲亭,這一路下來少說也要5個小時。前人的游記裡面有幾個橫穿大峽谷的DX到後來幾乎都成了逃命,筋疲力盡。而且個人體會峽谷的美在於從蜿蜒的山道上不斷變換的角度欣賞西海的群山層疊、奇松怪石,真的下到谷底,就只剩下了四面的峭壁,景色反而會縮水變的單調。
整個峽谷有3.7公裡,我們走到大約三分之一的地方,遇到一個廁所,依山而建,藏在道路下的山壁上,幾乎沒有破壞任何的景致,而且內部貼著瓷磚,安裝了抽水馬桶,很干淨,衝廁所的水應該是山上的泉水,蓄積的勢能轉換為充沛的動能可以瞬間蕩滌一切。在這裡解決了內急就開始往回返了。
10:40幾分回到了酒店,休息了一會,把剩下的食品吃掉以減輕負重,大約11:30背上行囊離開了西海飯店,開始向前山下山的道路進發了。在到達光明頂之前,一路上也算清靜,游人不多,觀賞西海群峰、飛來石或者捏個相片都可以很從容。覺得在黃山上景色最好的也就是西海,以至於我們在後來的光明頂、鰲魚峰和蓮花峰基本都沒有再動過拍照的念頭。路過飛來石的時候,只在行知亭和對面的一個小山上遠遠的拍了幾張照片,沒有爬到石頭跟前和一群弟弟妹妹們搶地盤擺POSE,始終沒有找到電視劇《紅樓夢》的片頭拍這塊舌頭的角度。
黃山上只要有鐵鏈的地方幾乎都被掛上了鎖,有的鏽跡斑斑,有的嶄新光潔。到了光明頂,人一下子多了起來,聒噪紛亂,太陽當頭照著光禿禿的光明頂沒有一點遮攔,更添幾分燥熱難當。“不到光明頂,不見黃山景”,從光明頂上看四周,也沒有見到什麼值得留念的風景,四周蓮花峰、天都峰、鰲魚峰、始信峰都是纖毫畢現,流於直白,毫無韻味和靈性,感覺這句話應該說“到了光明頂,只見黃山不見景”。 及至到了天海,人多的已經有些擁擠了,很多上山和下山的旅行團都彙聚在這裡,已經沒有了游玩的氣氛和心情,大多數人的神情更像逃荒的災民在這裡東倒西歪。離開天海,我們跟上了一個老年旅游團隊,一方面他們的速度很適合我們,另外也可以跟著他們的導游蹭些解說詞來聽。沒走幾步就到了曬藥石,導游說這是軒轅皇帝當年用來曬草藥的地方,殘留的藥氣可以包治百病,在這裡站一站可以治腳氣,坐一坐可以治痔瘡。一時間曬藥石上或站或躺或坐變成了曬人石,惟獨沒有見到有人拿大頂倒立治腦積水或弱智的。
跟著老年團的另外一個好處就是導游總是選擇最好走和安全的路線。經由“升官發財道”(鰲魚洞)下了鰲魚峰,在上百步雲梯前拐角的地方,所有的旅行團都會停下來請游客回過身來看鰲魚峰上“老僧入定”、“豬八戒照鏡子”以及“老鼠偷油”等幾個景點。爬上百步雲梯,喝掉了最後一罐紅牛(一共從北京背來4罐),雖然天氣預報只有十幾度,但背著50公升的背包顯得一副很職業的裝備暴露在陽光裡爬上爬下,一件T恤加一件單外套就已經足夠大汗淋漓的了。自從由光明頂進入前山以後,不知道是因為人多還是各人欣賞的角度不同,感覺除了可以考驗或者證明什麼以外就再沒見過什麼讓人心動的景致,只是一個又一個孤立高聳的石頭袒露的直率的褐色的山峰和“孔雀戲蓮花”、“龜兔賽跑”等一些人盡可名、說它像什麼就是什麼的人造(編造而非制造)景點,而且這一帶是各色旅游團必到的地方,暴露的太陽下牛毛般的人群和導游手持的各種音量的大小喇叭更可能會讓你覺得一種浮躁,完全沒有西海的群峰層疊、滿目青翠的清幽和靈動。
下山的路除了累就沒別的什麼了,到後來腿腳已經幾乎不聽使喚,變換各種走路方式：走著、蹦著、正著、倒著,快到慈雲閣時基本上只剩下單純的僵硬的肢體動作。
5:00左右下到了慈雲閣,和另外兩個人一起搭上一輛桑塔納出租車(每人￥10)到了湯口的中巴車站,上了一輛湯口到屯溪的中巴車,期間很多賣茶葉的農婦很是難纏,不過我們抱定了不管多便宜也決不在景點買任何東西的堅定決心最終戰勝了她們頑強的重復的且喋喋不休的推銷攻勢,一分錢也沒掏。湯口和屯溪之間的路線有固定的中巴運營路線,車站有調度,管理還比較規範,可以放心乘坐。
已經晚上7:00了,先去了老街街口的“第一樓”吃晚飯。徽菜是八大菜系之一,但我對徽菜沒有了解,也缺乏准備,點了一個毛豆腐,味道還不錯；服務員推薦黃山的特產一個叫“黃山雙石”的菜,就是石耳(木耳是長在木頭上的,石耳就是長在黃山的石頭上的)還有石雞(田雞是平原稻田或池塘裡的青蛙,石雞就是黃山石頭縫裡的青蛙)一起蒸出來的,我一直拿青蛙當人類的朋友因此向來拒絕吃青蛙,現在當然一樣的堅持原則而不管它是平原上的還是山上的青蛙一概不吃,最終選了一個石耳和幾種素菜合蒸的菜好像叫“黃山五素園”,石耳細薄嫩滑,口感非常好,值得一吃；另外點的一個湯的味道也還行,我一連喝了十來碗,呵呵,當然碗很小。這家酒樓的廚師手藝確實還可以,但“第一樓”
在老街上隨便走了走,大多數店裡擺著徽州的硯台、毛筆、黃山毛峰等特產,什麼都沒想買,打了輛車去火車站。屯溪的夜晚燈火輝煌,街邊專賣店和發廊、洗腳屋鱗次櫛比,市政建設搞的讓我這個外地人感覺出乎意料的繁榮和現代化,想必黃山給這裡帶來的無窮的財富,晚上10:38黃山到上海的N520次火車,奔向我的下一個目的地：蘇州