拿著一袋熱乎乎的糖炒栗子邊吃邊走，果皮可不能隨地吐，賣栗子的時候老板就給了一個塑料袋是專門給你吐皮用的。正午的陽光很熱烈，我們只穿了長袖襯衣就很舒服了。到了剛下27路車的輪渡汽車站，沿著鷺江路向南走40米過地下通道，來到對面的輪渡碼頭，上鼓浪嶼島是不用買票的，回來的時候一起算帳。我們找了個靠邊的地方，欣賞這美麗的鷺江海峽，只有600米寬，比黃浦江還要窄，因為沒有橋，所以要是沒有輪渡，鼓浪嶼就如同世外桃源一般。海水在這裡更像是江水，沒有驚濤拍岸，平靜地流淌著，海水還有些黃，至少沒有想像中湛藍的顏色。正是這平波萬頃的海水環抱著美麗的鼓浪嶼。
很快船到了鼓浪嶼的鋼琴碼頭，一踏上這裡的土地，就如同置身於一個美麗的花園，到處鮮花盛開，綠草依依，陽光明媚，是個悠閑漫步的好地方。迎面的老榕樹枝繁葉茂，長長的根須高高地垂下，有的又落地生成新的樹樁，生根發芽，形成巨大的榕樹叢，遮陽避日。大榕樹後的山坡上有兩棟紅色的建築，聽路過的導游說是原英國領事館。
沿斜坡向左走，沿斜坡而上，一棟天蘭色牆面的建築，赫然寫著娜雅自助家庭旅館，早有耳聞，原來這麼顯眼，一定要進去一睹芳容。果然是獨特的，小院裡有綠樹紅花，隨意擺放的木桌、條凳，閑散的貓，進屋看見了老板娘，是個年輕活潑的人，正有客人和她在說話，被告之今晚的房間沒有了，客人要求去看看房間，被她笑眯眯地拒絕了，理由是都有人入住不便打攪，客人有些不滿說不看怎麼知道下次來不來住，她不置可否。我們已經被一樓的擺設吸引，這裡有人在靠窗的地方看書，有人在喝著功夫茶，有人在擺弄自己的電腦，更有兩個能干的時髦小姐在公共的廚房間煎炒烹炸美味的海鮮。我們一到這裡就愛上了這裡，問老板娘可有明晚的雙人床，她說有，140/晚，要100定金，我們愉快地成交。
家找到了，我們心情更加愉快地去散步。隔壁就是國際青年旅社，院子裡也有陽傘，方桌，不同的是這裡的客人以外國人居多，他們正和前台的小妹交談著，我們也好奇地參觀了一下，和娜雅旅館的風格接近，不過它的廚房好像不太理想，好像很久沒人使用的樣子，我們還是更喜歡有人間煙火的地方。
出門就可以看見一個噴泉，由金屬支撐，做成兩個人臉的樣子，很多人在此留影，我們繼續向左走，來到原日本領事館。不遠處就是引人注目的白色的天主教堂，哥特式的尖頂映襯藍天，玫瑰花窗抒寫著歷史，如奶油蛋糕一樣精致的牆飾粉飾著宗教的美好，站在這裡就像在西歐的任何一個標准的教堂前一樣，不同的是教堂的玫瑰花窗上寫著“ECCLESIA CATHOLICA”和中文“天主堂”，可見這是中洋融合的最好典範了。
再走幾步又是另一處風景。院門大開的是黃榮遠堂，建築是標准西式別墅。四根半圓弧排列的高大陶力克石柱撐起了一樓到二樓的門楣，支撐著三樓的半圓形陽台，三樓的房間又都由兩兩並列的愛奧尼克式細柱裝飾，同時支撐起四樓的有石頭圍欄的露台，整個建築基本是對稱的，但在西洋的建築風格上還有一點獨特的中國風，就是三樓右面的陽台上加蓋了一個中國的亭子，有江南園林的亭台風格。可能也只有這樣才能表達房子原主人對故鄉的情感寄托吧。樓前是曠大的水池，有假山，沒噴泉。水池的四周種了各種樹木，有筆直高聳的椰子樹，還有郁郁蒼蒼的老榕樹，枯落的榕樹葉像干枯的茶葉一樣厚厚地鋪在庭院裡，似乎這麼多年都沒人掃過，就這樣年復一年地堆積著，你無論是爬上四周的石階、假山，都可以踩著這松軟的落葉，感受到歲月的滄桑。
對門就是一個中國傳統的門樓，大門是緊鎖的，門兩邊都刻著對聯。這就是著名的海天堂構。透過鐵門欄往裡看，一座雄偉的紅磚建築，西式的樓體，分三層，卻是中式的屋頂，飛檐翹角，琉璃金瓦，很有民國時候建築中西結合的風格。
沿著安靜的小巷再往前走，仿佛走回到歷史的遺跡中去。滿眼都是古老的別墅，精美的屋檐，爬出圍牆的花蔓。刻字的門廊寫著這個院落的主人雅號，一座是“怡園”，一座是許家花園都別具特色。可惜的是都有很多人共住在這些大宅院裡，四處晾曬著被褥衣服，還有院裡一桌桌“砌長城”的居民讓原本高雅的建築充滿了市民氣。但這也正常，這裡就是他們日日生活的地方，這裡不就是他們過日子的地方嗎？
我們就這樣沿著小巷隨意地漫步，不時能發現美得令人吃驚的建築，這裡就是著名的萬國建築博覽園了。這裡還有林雨堂故居，舒婷的家，林巧稚紀念館“毓園”，至於這裡每個房子的歷史，在《迷失鼓浪嶼》一書中都或多或少有些記載，喜歡研究建築的人一定要買一本。39.8元。一個老人在黃榮遠堂門口賣，35可以買到。
一路走來，經過音樂學校會聽到琴聲丁冬，歌聲悠揚，往往都是那首著名的《鼓浪嶼》之歌的熟悉旋律。下山一直走到了大德記海濱浴場我們才停下腳步，這樣的季節海水已經冰涼了，還有幾個本地的勇者在盡情地游泳。還有無數的婚紗攝影在這裡取景，要的一定是海誓山盟的寓意了。我們靜靜地坐在沙灘邊的石板上，面對著巨大的印鬥石像個獅子一樣浮在海中生出無限感慨，看潮起潮落，聽海浪鼓石的聲音，體味著鼓浪嶼名字的來歷。