題記：
難得蹭了一次出公差的機會，而且是風景名勝眾多的山西。在忙完事情之後，索性請了一星期的帶薪大假，甜滋滋地徜徉於三晉大地的懷抱。
對於山西太原，我可以說是故地重游了。十三年前的偶然路過，只能匆忙地（慕名）游了一趟晉祠。對於祠中的聖母殿、難老泉和周柏，在學校的課本上早就耳熟能詳了。遺憾的是在公園門口照相館拍的唯一相片，卻寄了別人的給我，自己的卻不知飄泊何方？不過卻讓我通過寫信，認識了一位四川德陽的朋友。若干年後，當我在擺弄祖國各地的游跡圖片時，惟獨山西省是空白的。雖然後來買了不少牌子的相機，就是沒有機會再到三晉。
說起山西，與閩南泉州還頗有淵源。據說當時處於中原地帶的晉，因“五胡內遷”和“八王之亂”，許多士大夫舉族“衣冠南渡”。來到泉州這片土地的一支，把流經古城的“母親河”叫做－晉江，爾後各族繁衍的子孫依然保留著各家的“燈號”，以便認祖歸宗。
也是機緣使然，不但讓我最終如願以償，而且更深入地瀏覽了三晉大地的人情風貌。由於是“蓄謀已久”，還要照顧同事“胖洪”的喜好，所以路線行程安排得緊湊、全面、實用，還囊括了眾多知名的景區景點，故而記之。
時間：2005年10月17日～23日
航班：ＭＵ2659
目的地：山西太原
線路景區：太原（晉祠）－五台山－渾源（恆山、懸空寺）－大同（雲岡石窟）－臨
汾（吉縣壺口瀑布）－平遙（古城牆、雙林寺）
旅途拾遺：應縣木塔、祁縣的喬家大院、洪洞縣的大槐樹、運城：芮城的永樂宮，解州的關帝廟，永濟的普救寺（《西廂記》故事的發生地）、昔陽縣的大寨、長治（八路軍總部舊址）太行山、代縣雁門關、還有五台縣的閻錫山和徐向前故居、文水縣的劉胡蘭紀念館、平型關戰役舊址都是值得去走一走，可惜我們時間有限。
（一）太原
小時候，郭蘭英（山西平遙人）的一曲《人說山西好風光》唱響了祖國大地，成了永不磨滅的記憶；一則“工業學大慶，農業學大寨”的號召，又把這片東依太行山，西偎呂梁山，北有恆山、五台山的三晉大地，鬧騰得沸沸揚揚。在“以農為本”、“以糧為綱”的年代，山西歷史上著名的“晉商”就此銷聲匿跡了。改革開放初期，“晉商”後裔的血脈，終於在南遷的土地上，再次“噴發”，於是全國各地開始出現了“晉江”、“石獅”商人的身影，歷史又一次被重現了。
當我踏上這片十三年前來過的城市，以往的印像已無處找尋。也許晉祠裡還殘存著些許過去的影跡吧，這裡必竟堆積了太多歲月的風霜雪雨。
1、景點：
（1）晉祠
晉祠位於太原市西南25公裡的懸甕山麓，是紀念西周武王之子姬虞（因為姬虞的封地是唐，且排行老三，故又名唐叔虞）而建的晉王祠。太原市區有專線公交車開往晉祠，晉祠以“聖母殿”（侍女像）、“周柏”和“難老泉”號稱三絕。
聖母殿（又名：女郎祠），創建於宋代天聖年間（公元1023～1032年），是供奉西周武王的王後、姜太公（子牙）的女兒、姬虞的生母邑姜的祠堂。一絕之處是殿內的宋代彩塑（共43尊），尤其珍貴的是那34尊的侍女像，不但體形、服飾、面部表情無一雷同，而且刻畫出她們的內心世界，剛入宮的少女，天真無邪、一臉雉氣、充滿幻想；久居深宮的中年侍女則表露出宮庭生活的痛苦，充滿著悲傷、抑郁的表情。是我所看過的寺廟祠堂塑像中，最豐富的人物塑造手法，擺脫了千篇一律的造像格調，不愧是晉祠一絕。徘徊於這組塑像前，我明白了一個道理：平平淡淡才是真！那些表面風光、令人羨慕的事情，往往沒有平庸的生活來得真實。
周柏在祠內南面的奉先寺附近，奉先寺相傳是唐朝大將尉遲恭（字敬德）的府第。據傳這株周朝的老樹，由於歷史久遠（俗話說：千年柏、萬年松，老槐一睡幾百春。），早已干枯，也不知過了多少年頭，在一年的三月廿一日，奉先寺廟會，有一道士在枯柏下叫賣膏藥，“膏藥靈驗、能治百病、有福來買、無福不信。”，這老道叫了半天，沒人買他的藥，嘆了口氣說：“如此仙藥，凡人無福，枯柏宜生。”說完將膏藥貼於枯干上，拂袖而去。說來也巧，這株古柏卻死而復生，抽枝長芽，重現茂盛，築就了晉祠另一絕的傳奇。面對如此蒼勁的周柏，我久久地沉思著：當人類無法改變自然規則的時候，往往把某種幻想寄托在神奇的故事裡頭，即使是周柏也是有生命周期的，美好的願望總要隨著歲月的流逝而“大江東去”，“逝者如斯夫”，就像難老泉一樣，時至今日，也難以不老，而我們能抓住的，只有今天，昨天是歷史，也是今天最好的鏡子，至於未來，是我們無法把握的，也是未知的。
難老泉老矣，這是我此次重游晉祠最傷感和最無奈的，傷感的不是難老泉的“壽終正寢”，而是“人禍”。難老亭下的泉水依然噴湧著，而那嘩嘩的水流卻是人工“雕鑿”的傑作（就像黃山上的“夢筆生花”景觀一樣），枯竭的泉眼上安裝了水管。只有上方的水母樓裡，還保存著那段相關的傳說：
水母樓，俗稱梳妝樓，別號水晶宮。相傳水母姓柳，家住附近的金勝村，嫁到晉祠為媳。不幸的是遭到婆婆的虐待，每日都要到很遠的地方去挑水。挑回的水，婆母卻只要前桶的水，不要後桶的，嫌會濺髒，天天存心刁難。有一天，柳女挑水回來的路上，遇到一騎馬的人，要討水飲馬，柳女欣然應允。等柳女返回挑水時，那人送給她一條金絲馬鞭，並說只要把馬鞭放在裝水的甕內，輕輕向上一提，就不用挑水了。柳女回家一試，果然靈驗。這個秘密不久被她的小姑子發現，一次趁柳女回娘家時，從甕中提起馬鞭，頓時水從甕中奔湧而出，很快就要淹沒附近的村莊。柳女正在娘家梳頭，聞訊趕回，奮不顧身地堵住了甕口，水勢慢慢地消退了，得救的人們，再也見不到柳女，便在出泉的水甕上建了這座水母樓來紀念柳女。
從神話故事的側面，我們也可以了解到晉祠這個地方，曾經是泉眼眾多的地方，如今連“難老泉”都老矣，我們還能剩下什麼呢？難道這不就是自然生態沉默的告誡嗎？
小提示：游覽晉祠，可按中、北、南三線進行。中，即從中軸線，由大門入，自水鏡台起，經會仙橋、金人台（有四尊鐵人，處在西南方向的那尊鐵人鑄於北宋紹聖四年，公元1097年，已有八百多年的歷史，據說有一年天氣特別炎熱，還偷跑到汾河邊，被人說破本像而被抬回金人台）、對越坊、獻殿、鐘鼓樓、魚沼飛梁到聖母殿，這是一條主線；北，從文昌宮起，經東岳祠、關帝廟、三清祠、唐叔祠、朝陽洞、待風軒、三台閣、讀書台到呂祖閣；南，從勝瀛樓起，經白鶴亭、三聖祠、真趣亭，過難老泉、水母樓到公輸子祠。
（2）雙塔寺
雙塔寺，位於太原市東南方向的郝莊村，原名永祚寺。寺內的雙塔後來成了太原的標志，所以取了個文雅的名號“雙塔凌空”。巧合的是泉州市區也有雙塔，名號也叫“雙塔凌空”，也是泉州市市標。我們俗稱為“東西塔”，東塔曰鎮國塔，西塔曰仁壽塔，為國家重點文物保護單位。
雙塔寺創建於明萬歷三十六年（公元1608年），相傳由萬歷皇帝的母親宣文太後出資，高僧佛燈主持修建。雙塔塔高54.85米，相距60米，十三層，底層高7米，八角形，磚石結構，塔頂為八角攢尖式。塔內有台階直上塔頂，飽覽太原市區景觀。
寺內不但有大雄寶殿、無梁殿、廂房和禪堂外，還有明代的丁香樹、牡丹樹，而且在東邊有一排碑廊，陳列著王羲之、張旭（草聖）、顏真卿、柳公權、懷素、蘇東坡和黃庭堅等書法大家的珍貴碑刻，對書法有興趣的朋友，可別錯過哦！
2、太原一日游線路：
晉祠－雙塔寺－山西省博物館－市區
3、太原市場的工藝品和土特產：
並州（太原的古稱）剪刀、太原玉雕、老陳醋、山西汾酒、平遙牛肉、平遙推光漆器、清徐葡萄、太谷餅、聞喜煮餅、汾陽核桃、稷山板棗等，其中清徐葡萄強烈建議不得不嘗，至於味道如何？可參考（唐）劉禹錫的《和令狐相公謝太原李侍中寄葡萄》詩作：
珍果出西域，移根到北方。昔年隨漢使，今日寄梁王。上相芳緘至，竹台綺席張。魚鱗含宿潤，馬乳帶殘霜。染指鉛粉膩，滿喉甘露香。醞成十日酒，味敵五雲漿。咀嚼仃金盞，稱嗟響畫堂。慚非末至客，不得一枝嘗。
（二）五台
1、行程：太原－五台山的台懷鎮（路程230公裡），在太原火車站旁，有許多到五台山的中巴，人滿即走，可走半程高速，四個多小時到達，票價36元。也可到汽車站等班車，但不經過忻州市區、閻錫山的老家及徐向前的故居。
2、景區：
五台山列為我國著名的四大佛教名山之一，早已名聞遐邇。再加上四大名著之一《水滸傳》中的魯智深，和《楊家將》中楊五郎的出家五台山，更是家喻戶曉、婦孺皆知。尤其是近代歷史舞台上，出了兩位英雄人物－閻錫山和徐向前，均是五台縣人。
五台山所環抱的台懷鎮，位於山西東北部的忻州地區（五台縣）境內。以台懷鎮為中心，整座五台山，峰巒延綿，縱橫100多公裡，總面積2837平方公裡，因海拔較高、盛夏氣候涼爽，又名清涼山。五台山上，有東西南北中五座台頂，分別處於五峰之顛。東台望海峰，距台懷鎮東10公裡、西台掛月峰，距台懷鎮西13公裡、南台錦繡峰，距台懷鎮南12公裡、北台葉鬥峰，距台懷鎮北5公裡、中台翠岩峰，距台懷鎮西北10公裡。其中以北台葉鬥峰的海拔最高－3058米，號稱華北屋脊。
據《清涼山志》記載：周穆王時，已有僧教及此。清涼山者，文殊所居，穆王於中，造廟祀之。
東漢永平年間（公元58～75年），漢明帝曾遣使往天竺取經，使臣回，在洛陽建白馬寺。翌年，在五台山建寺。相傳台懷鎮西側山峰，與天竺靈鷲山相似，遂於此建了一座大孚靈鷲寺，就是現在五台山最古老的寺廟：顯通寺。
此後，歷經北魏、北齊、隋、唐、宋、元、明、清等朝代的廣建寺院，一時廟宇雲集，成為了中國最具影響的佛教聖地，鼎盛時期達三百余所。但是隨著歷史上的“三武一宗”（北魏太武帝、北周武帝、唐武宗和後周世宗）的“滅佛運動”和“文革”的十年浩劫，五台山的寺廟也起起落落，幾度遭到了瀕臨毀滅性的破壞。
（1）游覽路線：
Ｄ１：下午羅睺寺、塔院寺（寺中的白塔現在是五台山的標志性建築，據說寺內有兩件鎮寺之寶，一是釋迦牟尼的舍利珠，二是文殊菩薩的頭發）、五爺廟、黛螺頂（108級台階）；Ｄ２：上午到北台體驗華北屋脊（可包車，每個台頂50元，其實台上的寺院都是新建的，上一座有代表性的也就行了，如果是虔誠的善男信女，也不必每台都上，只須到黛螺頂，因為黛螺頂號稱小五台）回程途經碧山寺、後經菩薩頂而下至顯通寺、圓照寺。如果還不夠癮，再到南山寺、龍泉寺。
進山門票：92元（不是通票），其中保險2元，入台懷鎮關口收取，出口處也有關卡，去往各個台頂回來時還要驗票，要記得保管好票根。各個寺廟的門票，2～10元不等。
（2）當地特產：
台蘑：台蘑生長在山頂草叢或林中草地上，雨後更為鮮嫩。有半圈狀、弧形等，台蘑共有11個品種，以銀盤、香蕈為最佳。可葷炒、素拌、清燉，肉體肥厚細嫩，口感香醇。
台參：又叫台黨參，特點是條短粗肥、皮緊肉松、橫紋通頂、心形如菊花，為中醫補中益氣、驅寒扶熱的常用藥物。可清肺、生津、消渴、和脾胃，治虛寒的滋補藥品。
台珠：用當地產的六道木加工的一種佛珠，顏色赭紅，色澤深沉，花紋別致。
（3）菩薩頂的故事
在佛教四大名山中，有“金五台、銀峨嵋、銅普陀、鐵九華”之說。而“金五台”所供奉的是掌管智慧的文殊菩薩，據說菩薩頂是文殊菩薩的道場，因而也是善男信女們心中最向往的地方。如今依然是五台山最為熱鬧的地方之一，山頂上不但留有清朝皇帝康熙、乾隆的足跡，而且留下了許多的題匾、石刻，諸如：五台聖境、靈峰聖境。據說蔣介石、毛澤東都曾經來過，還各自抽取了決定命運的簽詩。相傳蔣公的是一句：勝不離川、敗不離灣的讖語。而毛公的則是一組無解的數字：8341，臨走時他向法師詢問革命的前途，大師指了指屋檐下的滴水，說了一句偈語：滴水穿石。毛澤東大悟而去，後來他就以那組吉祥的數字，作為警衛部隊的番號：8341部隊。歷史最終做出了合理的解釋，抗戰勝利後，蔣介石結束了川中陪都重慶的使命，班師回到了南京。短短幾年，當中國人民解放軍百萬雄師將要渡過長江時，他才想起了這條讖語，趕緊准備後路，經營台灣。此時，毛澤東領會到，他的水（澤東，字潤之，也可泛指人民）不但要穿破蔣（介石）家的天下，而且會是“石破天驚”。那暫時無法解釋的數字8341，到了1976年他逝世的時候，終於“水落石出”：原來指的是毛澤東享年83歲（1893～1976），在位（從實際掌權的1935年算起）41年。
當然這也許是歷史的巧合，也可能是後人為了顯示五台山的神奇而杜撰出的故事。不過根據有關文獻記載，這兩位影響過中國歷史的人物，確實到過五台山。目前塔院寺內正在修建的“毛澤東路居紀念館”，則是這段神奇故事的最好注腳。可惜的是蔣介石落腳的地方，卻無處找尋。
（三）大同
（1）行程：
五台山－恆山－大同（行程約200多公裡），早上有始發班車，我們是下午遇上一大同的回程出租車，包車花了260元，不但爭取時間在大同過夜，而且不用折回忻州換車，還順便游了恆山和懸空寺。如果時間充裕，不妨連應縣的那座珍貴的遼代木塔和平型關戰役舊址，也一並收入囊中。
（2）景區
恆山、懸空寺
北岳恆山，位於大同市的東南方，主峰在渾源縣境內。名列我國五岳之一的恆山，又稱紫岳、恆宗、常山，被譽為“人天北柱”、“絕塞名山”。相傳四千年前，遠古的舜巡狩四方，北至恆山時，見這裡山勢雄險，遂封恆山為“北岳”；秦始皇在朝封天下十二名山時，恆山被推為天下第二山，並來此巡游。漢武帝也曾來恆山朝拜。唐代帝王更是著文加以贊頌。宋代皇帝也是頂禮遙望。北魏時，太武帝拓跋燾曾登臨恆山的天峰嶺。明清的帝王也派使者到此祭祀。
恆山的主峰海拔2017米，是五岳中最高的。分東西兩峰，東為天峰嶺，西為翠屏山。中間流淌著渾河，地勢險要、易守難攻，是一處自古兵家必爭之地。家喻戶曉的“楊家將”就曾經在這一帶馳騁沙場，抵御外敵。在西峰的翠屏山上，還保留著穆桂英的點將台。
游覽恆山一般從渾源縣出發（5公裡就是恆山腳下的懸空寺了），而我們是從五台方向來的，所以先游恆山，再覽懸空寺。恆山門票22元，懸空寺40元。
游覽路線：大字嶺（兩個巨大的“恆宗”書法，足有70平方米）－果老嶺（相傳八仙之一的張果老，倒騎著驢兒，由此升天而去）－朝殿（北岳廟，又名朝殿，建於明弘歷年間，公元1501～1502年，是恆山最宏偉的一座。徐霞客到此，驚嘆道：上負絕壁、下臨宮廨，殿下雲級插天，廡門上下，穹碑森立……。朝殿門前有103級台階可達，廟門上有“貞元之殿”四個大字，兩側有副對聯：恆岳萬古障中原惟我聖朝歸馬牧羊教化已隆三百載，文昌六星聯北鬥是真人才雕龍鄉虎光芒雄射九重天）－天峰嶺（從北岳廟向上，一兩小時後可抵天峰嶺上）－下山後再游懸空寺。
由於與“胖洪”的意見相左，他擔心時間太晚，另一重要的標志性景點會錯過，而不能盡興地走到天峰頂，便急匆匆地坐纜車下山，趕往二公裡處的懸空寺。一般人說起恆山，印像最深的是懸空寺，最近懸空寺的名氣已經遠遠超過了恆山了。
“懸空寺，半天高，三根馬尾空中吊”是這座聞名遐邇寺廟的真實寫照，懸空寺位於恆山腳下、渾源縣城南五公裡處的金龍峽谷的西岩峭壁之上。創建於北魏後期（約為公元471～523年間），現存建築是明清兩代修建的。被世人稱為“天下巨觀”的懸空寺，由三組融合了高超的藝術建築群組成。最有意思是寺中的三教殿，殿中老子像居左，孔子像居右，釋迦牟尼像居中，“三主共一堂”的奇特造像，也只有在魏晉南北朝時期，才能孕育出這“三教調和”的時機。據《弘明集》記載：孔、老、如來雖三訓殊路，勿習善共轍”。相傳當時的梁武帝就曾經“少時學周孔”、“中復觀道書”、“晚年開釋卷”而集儒、道、釋於一身。
懸空寺靠西面東，殿宇樓閣共計40間。南北有三檐歇山頂樓閣，依附於絕壁上，三面環廊圍抱，看起來好像搖搖欲墜，卻似虛而實，臨危而安，整個布局構思，奇妙無比，真可謂：誰鑿高山石，凌虛構梵宮。
當我們真正地走近這古人“鬼斧神工”築就的寺廟，踏入的一瞬間，我的整個心真的是“懸空”的，後來我還發現越偏離中原地帶的邊關、要塞，越有不一樣的景觀。
雲岡石窟
來到大同已是華燈初上的夜晚，在司機師傅的推薦下，入住空軍第一招待所。這裡離大同古城不遠，大同位於山西省北部，緊鄰蒙古，是中國歷史上的名城，也是北方重要的軍事重鎮，還是萬裡長城的九邊關塞，已有兩千多年的歷史。
戰國時期，大同屬趙國的雁門郡。秦代，設平城縣。漢高祖劉邦，於公元前200年冬，在平城東七裡的白登山被匈奴圍困七日，後采納陳平奇計突圍。公元398～494，鮮卑族拓跋氏在大同建都稱帝，國號北魏，直到遷都洛陽，大同作為北魏都城有近百年。北齊，大同改名恆安鎮。北周，為雲中縣。唐朝，為雲中郡。遼代，為西京。遼金時期置大同為陪都西京，有二百多年。明朝時，朱元璋封他的兒子朱桂為“代王”駐守大同。
來大同的人大都不會忘了去雲岡石窟，雲岡石窟和洛陽龍門石窟、敦煌的莫高窟，合稱為我國的三大佛教石窟。雲岡石窟始於北魏建都平城的時代，由佛教高僧曇曜奉旨開鑿，大多數石窟完成於北魏遷都洛陽前。北魏地理學家酈道元在《水經注》中，記錄了當時的壯觀：鑿石開山，因岩結構，真容巨壯，世法所希。山堂水殿，煙寺相望，林淵錦鏡，綴目所眺。
當我們驅車16公裡，來到位於大同城西的武周山南麓的雲岡石窟（現存洞窟53個，石雕造像達51000多尊，其中的第三窟是雲岡石窟中最大的，洞窟前斷崖高25米，中上部鑿有12個方形石孔。後室雕有一佛二菩薩像，體態豐滿，衣紋流暢自然，是隋唐時期的作品；而二十窟的露天佛像，臉型圓潤慈祥，雙耳垂肩，雙目有神，雕飾精美，剛健雄渾，是雲岡石窟中最富有代表性的造像），天空下起了蒙蒙細雨。步入這“人煙稀少”的景區，一股空靈幽谷的寒意撲面而來。撐著雨傘，一步一步地隨著雙眼，徐徐地走向前去，默默地徜徉於這美侖美奐的雕刻藝術的殿堂，心中忽然想起了些許陌生的朝代北魏王朝，由於不是大一統的鮮卑族創立的朝代，在我們的正史中，記述甚少，卻因為遺留了眾多寶貴文物，而讓人無法忽視他們的存在。也正因為有了北魏，才有雲岡石窟、才有洛陽的龍門石窟……
提示：
1、雲岡石窟門票60元，建議請專業導游講解。大同的游程安排：雲岡石窟－上下華嚴寺－善化寺－九龍壁；
2、大同銅火鍋：是大同的傳統風味餐具，外觀華麗大方，有海棠、龍鳳八洞神仙、雄獅等30多種古香古色的圖案，可供選擇。
3、大同黃花：產於大同縣，色鮮、肉厚、脆嫩、耐煮，是當地的土特產。
4、黃芪：渾源是黃芪之鄉，黃芪是中藥材，能益氣補血，還可煮蒸肉食和泡酒。
（四）臨汾
1、行程：大同－臨汾
列車班次1675（包頭－西安，途經大同），開車時間：16：30～次日3：30，硬臥：90元。只有這趟才是“夕發朝至”，既不浪費時間，又節省住宿費。另一趟到達臨汾的是慢車，要10：30到。當我們正為凌晨到達臨汾，有沒有這麼早的班車去吉縣發愁時，剛巧火車晚點，5：30才到站。汽車站最早的班車是6：30，而開往陝西延安的是6：00，而且途經壺口鎮的七郎窩黃河大橋，票價：32元。
車上遇到一對河南的中年夫婦，穿著同一顏色的風衣。經過交談也是“走南闖北”的行者，也是去往壺口的，剛好四人結伴。路上又上了一位上海的“腐敗”族，因為壺口只能坐班車，才有幸相遇。後來除了他繼續前往延安外，我們原路返回，從臨汾坐高速到平遙。
2、景點：
（1）堯廟
堯廟位於臨汾市區西南三公裡處。相傳堯建都平陽（今臨汾，因城池建於平水之陽而得名平陽，有“堯都平陽”和“虎落平陽被犬欺”的典故），死後人們有感其賢，建廟祭祀。創建年代已無法考證，現存建築為清代重建的。前有山門，內有圍廊、牌坊、五鳳樓（堯與他的四大臣被喻為“五鳳”，有“一鳳升天、四鳳共鳴”之說，五鳳樓因而得名）、堯井亭（相傳為堯王所掘）、廣運殿（是供奉堯王的主殿，高27米，四周設有環廊，42根石柱。可惜的是1998年毀於大火，1999年重建）和寢宮。
當我們從壺口返回臨汾，路經堯廟時，進去拜謁一下這位傳說中的人物。大家讀書時都知道，在夏商周以前的史前時期，傳說中的“三皇五帝”就有堯。眼前是熟悉的廟宇，世俗的香火，而對於這位傳說中的拓荒者，我們知道的都是神話了的故事，不管如何？在那洪荒的年代，能夠帶領大家，開辟出一塊生存的淨土，就值得我們後人的尊敬。
據說在我國原始社會晚期，在平陽西南有一個名叫“陶（音堯）唐氏”的部落，首領叫堯，又稱唐堯。他以勤勞、節儉、讓賢和愛民而流芳後世。
相傳當時天上有十個太陽，樹木和莊稼都被曬枯了，人們無以為生，瀕臨絕境。堯王派神箭手後羿射下九個太陽，又帶領大家鑿江取水，大地又重新煥發生機。當堯年老的時候，大家提議他的兒子丹朱繼位，堯卻對這位平時傲慢殘忍的兒子非常失望。自己走訪“四岳”（傳說中四方部落的首領），選中虞舜為自己的繼承人。經過三年的考察，和大家的認可、推舉，堯將王位讓給了舜。這就是在歷史上傳為美談的“禪讓”，後來卻成為一些朝代，篡奪君位的“遮羞布”。
（2）壺口瀑布
壺口瀑布位於山西吉縣和陝西宜川縣之間的九曲黃河上，距宜川縣48公裡，距吉縣45公裡。瀑布景區面積約100平方公裡，是我國的第二大瀑布，上下落差20多米，寬度隨季節變化，一般在30米左右，汛期可達50米。順勢而下的黃河，在這裡被兩岸蒼山夾峙，水流收束成一股傾瀉而下，頓時浪濤翻滾，氣勢恢宏。面對此景，我的眼前不禁浮現出寧靜在《黃河絕戀》中的經典造型，展開雙臂飛翔的意境。這會我的心兒也在飛翔，還有那回旋中的咆哮－風在吼，馬在叫，黃河在咆哮！黃河在咆哮！（《黃河大合唱》）
遙想“朱毛”紅軍路經這裡時，面對此情此景該是多麼的豪情滿懷，眼前咆哮的黃河，恰似那指揮中的千軍萬馬，人騰馬嘶，勇往直前，勢不可擋。
身臨其境的我，真有一種不知今夕何夕的感覺。只能站在岩石邊發呆，讓那無端的思緒隨著波濤，洶湧翻騰，傾瀉而下。直抒胸臆的呼嘯，被掩沒於轟鳴之中，一時竟熱淚盈眶，竟分不清是水霧，抑或是淚水……
3、小提示：
在吉縣車站，可坐當地人的車前往景區，每人15元，不用買門票（門票每張60元）。記住，車錢要等回縣城後給哦。
（五）平遙
1、行程：臨汾－平遙，雖然臨汾、平遙同處在山西最長的高速公路：“大運”線上（最北端的大同～最南端的運城，喜歡吉祥的人把走這條高速路叫做“走大運”），但是之間沒有直達的班次，與太原卻有每隔30分鐘一班的車次，經詢問可買到太原的票，讓司機在平遙出口邊下車，步行二公裡左右便是平遙古城啦。考慮到即可在古城過夜，又能免了第二天的舟車勞頓，於是決定到平遙去。河南夫婦趕上了晚上6：00的那趟，據說到了出口處遇上了公路局的換崗班車，好心的司機搭載了他們一程。我們還要去寄存處取行李和吃飯，買好了傍晚6：30的那趟末班車。沒想到，這一錯過竟然是“天差地別”的“待遇”，在那漆黑寂靜的高速匝道上，只有行李箱拖地時滾動的聲音，不免有些擔心，還好不遠處已是燈火通亮的出口和古城了，偶然碰到一輛出租車，1.5公裡卻被宰了30元，稍有不滿還挨了頓罵，門口好心的老板出來勸了勸，我們抬頭一看是古香古色的“復興公”客棧，馬上就訂在這裡過夜（每人50元，還提供暖氣、熱水）。巧了他們也住這裡，正在大廳裡吃飯啦。
安頓後，約好去逛逛夜城，剛出大門，一股凜冽的秋風讓大家打起了冷顫，身著單衣的“胖洪”回頭跑進了客棧。前面的市樓（平遙古城的標志）和兩旁的街道，掛滿了大紅的燈籠，沒有客人的店鋪已經早早地打烊了。經營酒吧、飯館的裡面倒是沸沸揚揚，街道上卻是夜深風冷，想一想，趕了一天的路程也夠累的，還是回去養精蓄銳吧。所以人人匆匆地掃了一眼冷清的街道，回頭一溜煙縮回了客棧，進了大廳，還個個抖抖擻擻的，引得店主雷明山的竊笑不已。
問起雷老板，與雷履泰有沒有關系，還有“復興公”與“復盛公”的淵源？說起這段故事來，他竟然沒有我們“門清”。在平遙古城，不能不說到票號，談起票號首推日昇昌（或者寫成：日升昌），而講到日昇昌票號，就不能忽略了雷履泰。關於雷履泰和日昇昌的故事說來話長，將在景點中作詳細介紹。當然來到了古城，也別忘了見識一下“平遙三寶”：山藥（又名淮山）、牛肉、推光漆器。尤為讓人回味的是一種“面食”―碗食乇（此字是合並字，念tuo，也可能是馎饦的饦，馎饦是古代的一種食物名稱），平遙碗食乇由100多年前的城南廚師董宣所創，清光緒二十六年，慈禧西逃時途經平遙品嘗過，大為贊賞，當場賜予重賞，於是碗食乇名聲大振，成了當地最有特色的地方小吃。
碗食乇的制作方法是將白面用溫水調成糊狀，再配以一定比例的鹽水、大料水和菜籽油，由稠調稀後，裝入五寸小碟內籠蒸15分鐘左右，涼切後即可食用。回家後試著做了一回，變成了面疙瘩。即便形似，風味也會大打折扣。
2、景點：
游程安排：Ｄ１上午鎮國寺，下午雙林寺及佛像彩塑、清虛觀；Ｄ２上午平遙古城牆、明清一條街及日昇昌票號、縣衙、大成殿、城隍廟，下午回太原。其實游平遙也可以一日搞掂，但別少了雙林寺、鎮國寺和古城牆，這三處地方是嚴格意義上的“世界文化遺產”，而明清一條街，包括日昇昌，只是在原址上翻建的。
平遙古城和麗江一樣是可以隨意進出的，所不同的是城內的眾多博物館、景點都要收費的，所以建議買套票：120元，處處都可通關（不含城外雙林寺的30元、鎮國寺的20元）。如果從節約角度出發，只要買城牆和日昇昌的門票，再到街上逛逛，也能代表整個平遙古城的景觀。
（1）鎮國寺和雙林寺
鎮國寺位於平遙古城東北方向12公裡處，始建於北漢天會七年（公元963年），是中國歷史上最為短暫的五代十國時期，這個時期遺存下來的寺廟文物很少。而鎮國寺中的萬佛殿，正是建造於這個時期，大殿內現存的14尊塑像，除三尊是明代重塑的外，其余11尊皆為五代十國時期原作，堪稱稀世珍品。
雙林寺位於平遙古城西南6公裡處，據現存的北宋大中祥符四年（公元1011年）“姑姑之碑”記載：寺重建於（北齊）武平二年，也就是公元571年。由此推斷，雙林寺的創建年代早於北齊的武平二年。寺廟由天王殿、釋迦殿、羅漢殿、武聖殿、土地殿、閻羅殿、大雄寶殿、千佛殿、菩薩殿組成，占地15000平方米。各殿保存著各個時期的古代彩塑2000余尊，被譽為東方彩塑藝術寶庫。
一覺醒來的天空依然是灰蒙蒙的，在家裡司空見慣的艷陽天，似乎並不眷顧這方水土。有人會說，都是挖煤挖的。所以艷陽下的人們，喜歡住著喜慶的紅磚琉璃房。而這裡民居、宅院的主色調則是青磚灰瓦。
租了兩輛單車往東北方向出城，一路的青磚黑瓦顯得規整有序，據說平遙的古城構造是嚴格按照“禮”序等級制定的：國都九裡，侯郡五至七裡，縣城方圓三裡。古城方圓正好在三裡之內，東西南北分布著四大街，八小街，七十二巷，經緯交織，井然有序，形似龜背上的紋絡，因此平遙也稱龜城。
城外的風光，少了城內些許的嘈雜，秋收後的農家院內堆滿了收成，曬著黃燦燦玉米的露台，為這秋瑟的原野，增添了不少亮麗的色彩。
到了鎮國寺地界，眼前忽然一亮，褐紅色的寺牆，和那青翠的松柏，尤其是萬佛殿裡的珍貴彩塑、壁畫，色彩濃厚，仿佛置身於藝術的宮殿，但願這份凝聚了古人智慧的寶貴遺產，能夠永遠地傳承下去。
當我們下午來到雙林寺時，一群美術學院的學生正在老師的指導下，認真地臨摹彩塑，另一邊的幾個則開始在惟妙惟肖地做著塑像，也正由於有著這麼一群傳承者的努力，我相信這門造像工藝，將會發揚光大，因為光靠保護遺產是遠遠不夠的。
（2）古城
平遙古稱“平陶”，歷史可追溯到2700多年前的西周宣王時期（公元前827～公元前782年），相傳為周代將領尹吉甫所築土城，是為了防御外敵的侵擾。到了北魏始光元年（公元424年）開始，平遙一直作為縣治所在地，延續至今。現在的平遙古城池的規模，是明洪武三年（公元1370年）擴建的，城垣才開始由夯土構築改為磚包城牆。
古城牆周長6.4公裡，牆高6至10米，底寬9至12米，頂寬3至6米，可容兩輛馬車並行。城牆外側每隔80米左右築有凸出的“馬面”，“馬面”上建有敵樓，在突出城牆外側的敵樓上，可居高臨下構織交叉射擊網。牆頂外側同時建有2米高的垛口牆，內側則是0.6米的女兒牆。環城共建有敵樓71座，奎星樓1座，垛口3000個，寓意孔子周游列國時收授的72賢，3000個弟子。城牆四角築有4座角樓，東西南北築有6個城門，東西方各建兩座城門，據傳古城的六個城門各有像征和喻意：南門曰迎薰門為龜頭，面向中都河。城外原有兩眼水井，喻為龜眼；北門曰拱極門為龜尾，是全城的最低處，城內的所有積水均經此處流出；東西四座城門和甕城雙雙相對，上西門曰永定門，下西門曰鳳儀門，上東門曰太和門，外城門向南而開，形似龜的三腿正常向前屈伸，唯有下東門曰親翰門，其外城門經直向東而開，據說是古人建造城池時，怕龜穴爬走，將其後腿經下東門拉直拴在距城八公裡的麓台塔上。康熙四十三年（公元1703年），皇帝西巡路過時，在城牆四面增建大城樓，顯得更為壯觀。
當我們憑票登上城樓的時候，已經是人山人海，旅游界人士稱之為“後黃金周”時期。跟團的人群聚集在城樓上，聽著導游擴音喇叭的介紹。而寬敞的城牆上倒是清淨多了，漫步在這趟過歲月風雨的牆頭上，一時竟心情澎湃。來之前看過一篇報道：平遙城牆塌了一片，報道的標題是，古代也有“豆腐渣”工程。不知道這位老兄是否動過腦子想一想，這“豆腐渣”工程起碼也有600多年的歷史啦，能跟現在的同日而語嗎？
一位出租單車的女子，看我們是散客，熱情地推薦租車游城，說還能經過奎星樓參觀。我詢問了一下，繞城一周需要一小時左右，每小時10元。兩人一拍即合地租車上路，沿著城牆由西門出發，向北繞行，總共費時1小時20分鐘，引來一些跟團人的感嘆和羨慕。途經那處坍塌的城牆，據說有規劃讓它保存著，不要修復（2006年聽說又有一處損毀，於是開始了全面修復）。
明清街位於古城中心軸線上的南大街，是由一條鱗次櫛比的商鋪組成的明清商業一條街。街道兩旁雲集了長昇源爐食鋪、長盛源、協同慶票號、百川通票號、尉盛長票號、長泰永綢莊、當鋪、鏢局、藥堂等老字號舊鋪遺址。這些商業性的宅院，大都是“前鋪內宅”的格局，就像泉州中山街上保留的民國初期的“騎樓”商鋪一樣，只是多了一條可以避雨的走廊，在為雨天逛街的人們提供方便的同時，也創造了不菲的商機。在這個層面上看，“後晉商”們確實把融入血脈的“經商”理念，發揚光大了……
而位於西大街的中國票號博物館，尤其人頭攢動、游人如織，大家慕名而來，就是為了這間被稱為“中國銀行鼻祖”的日昇昌票號。票號，是在平遙繁榮的商業氛圍中出現的，隨著晉商的四處奔波，和生意上的全國開花，商業往來的巨額現銀交易，往往要靠鏢局來押送，既費時又不安全，於是一種新的解款方式－“票號彙兌”在平遙應運而生，爾後波及附近的祁縣、太谷、介休、汾陽等地，至公元1670年前後，山西境內的票號發展到33家，分號遍布全國85個城市，共計400多家。這其中的“始作俑者”就是日昇昌的大掌櫃雷履泰。
雷履泰，平遙縣細窯村人（今為龍躍村）。十幾歲便入商號當學徒。四十來歲時到平遙西裕成顏料莊。先後任西裕成漢口分號掌櫃、京師分號經理。由於善於經營管理，業績卓著，深得財東賞識，調回總號委任為大掌櫃，統領全局。
他在京師分號的時候，有不少平遙籍的商人賺到錢後，要往家中捎銀時，為了安全起見，便與他商量，將款放在西裕成京師分號，然後由分號給平遙總號寫信說明銀兩款數，家裡的人再憑此信到總號提取銀兩。剛開始只是屬於鄉親幫忙，後來托捎的人一多，便商議由托彙者出點費用。受此啟發，在他出任總號大掌櫃後，根據當時社會的實際需要，大膽地向東家建議，將顏料莊改為專營銀兩彙兌和存放款業務的票號。經東家同意，投資30萬兩銀子，於道光三年（公元1823年）在他的策劃下成立了中國第一家票號，起名為：日昇昌。
日昇昌票號成立後，在二掌櫃毛鴻翙、三掌櫃程大培的輔助下，先後在全國35個大小城市設立了分號，由於改變了傳統的押銀方式，方便快捷而取得了空前的成功，日昇昌票號的業務搞得紅紅火火，迅速傳播開來。在他70歲壽誕時，平遙商號聯合會贈他一塊大匾：拔乎其萃。對於他確實是實至名歸，可是光芒背後的他也做了一件並不厚道的事情，那就是把與他同是“聰明絕頂”、相得益彰的二掌櫃毛鴻翙逼走（當然也不能怪他，是毛鴻翙首先向他發起挑戰的），這場恩怨後面的相互傾軋，造成了難以彌補的內耗。讓人難以理解的是，他的孫子竟然取名作雷鴻翙（同樣的毛鴻翙也以牙還牙，孫子也改名為毛履泰）。
當我和胖洪走進這座“彙通天下”的宅院－日昇昌票號，櫃台上一位身著淺藍色長袍，留著一把大胡子的老先生正在為游客書寫紀念彙票。當我坐到他身旁的時候，時空似乎又回到了遙遠的過去，在那進進出出繁忙的背後，又有多少山西商人的身影，從這座“金融中心”的古城，奔赴全國各地。又有多少山西男子，為了擺脫貧瘠的土地，拋妻別子地去“走西口”才有了這繁忙的生意景像，那首回蕩在村口、路旁的送別歌聲，總是透著一股那麼無奈的哀婉：
哥哥你走西口，
小妹妹我實在難留，
手拉著哥哥的手，
送哥送到大門口。
哥哥你走西口，
小妹妹我有話兒留，
走路要走大路口，
人馬多來解憂愁。
哥哥你走西口，
小妹妹我苦在心頭，
這一去要多少時候，
盼你也要白了頭。
緊緊拉著哥哥的手，
汪汪淚水撲瀝瀝地流，
只恨妹妹我不能跟你一起走，
只盼哥哥早回家門口
……
2005年10月17日～23日游歷2006年12月整理日記