這幾年雖常外出，但多為自助或自駕，跟團的機會不多。前些年去四川，才算是真正體會了一把“跟團游”的滋味。那年單位效益不錯，決定安排全廠公費旅游，目標鎖定於九寨溝，黃龍溝，都江堰，樂山大佛和峨眉山。自助游的最大好處就是一切都可自己做主，玩得瀟灑自在，但途中所有大小事都也得自己解決，要費去不少心機。跟團游則正相反，一路的吃、住、行都有導游安排，非常方便，舒適，但也正因為有導游，會遇到一些十分無奈的事情。８月２日飛成都。３日從成都出發，行車12小時抵九寨溝。４日安排九寨溝一日游。８月５日游黃龍，游畢驅車至茂縣，當晚宿“羌寨避暑山莊”。
8月6日天剛亮就吃早飯，然後出發赴都江堰，途中又把很多時間消耗在一處水晶銷售點及一處中藥材商場。中午在都江堰市吃午飯，“東坡肘子”是當地名菜，周蘭守在餐館門口，笑眯眯地逢人便說：“中午有東坡肘子”，足見她對這道菜的推崇。不過，“東坡肘子”的確名不虛傳，肥而不膩，很是好吃。
飯後游覽“都江堰”，景區大門位於岷江邊的半山上，可以乘車直接抵達。李英和周蘭完全有能力勝任導游任務，但景區管理部門要求必須雇用當地導游，李英說，這是地方保護主義在作怪。我們只得再聘用一位當地導游，購票進入大門後，他把我們領到一座壯觀的閣樓中，站在寬闊的觀景大廳裡，可以俯覽山下的整個“都江堰水利工程”。導游說，“都江堰”是秦國的蜀郡守李冰及其兒子主持修建的，至今已有2200余年的歷史，目前仍灌溉著川西平原上一千多萬畝的土地。整個工程包括魚嘴、飛沙堰和寶瓶口三個主要項目：魚嘴是修建在江心的分水堤壩，狀如魚嘴，它把洶湧的岷江分隔成外江和內江，外江排洪，內江引水灌溉川西平原；寶瓶口是內江通往川西平原的出口，狀如瓶頸，故稱寶瓶口，當岷江發大水時，它的有限寬度只允許適量的水流通過，可使川西平原免於洪澇；飛沙堰建於寶瓶瓶口附近的內、外江之間，湧入內江的多余洪水可以漫過低平的飛沙堰，進入外江宣泄。此外，洪水還會在寶瓶口前回旋、翻滾，這又卷起了江底的泥沙，使他們隨著洪水，“飛過”低低的飛沙堰，排入岷江主干道。總之，兩千多年前的李冰父子用簡單的方法，科學地解決了江水自動分流、自動排沙和自動控制輸水流量的問題，令許多國際水利專家至今驚嘆不已。本世紀初年，“都江堰水利工程”被聯合國列入《世界遺產名錄》。
鳥瞰“都江堰”過後，導游帶領我們沿小道下山，途中順訪“二王廟”。二王廟是祭祀李冰父子的廟宇，初建於南北朝，名崇德祠，宋代以後李冰父子被封為王，故改稱二王廟。現存建築為清代重修。廟宇依山取勢，層層而下，宏偉秀麗，四周古木濃蔭，環境幽美。大殿及後殿內有李冰父子塑像，下山石階路旁有一面牆，上面用藍色磁磚裝砌成六個大字，“深掏攤低作堰”。眾人都看不懂是何意思，我給大家解釋說，此六字應讀為“深掏攤，低作堰”，可能是李冰治水經驗的精髓。也就是說，內江河床要掏得深，以保證枯水季節有足夠的水進入川西平原，另一方面，飛沙堰要築得低，這樣才能在洪水季節使多余的水翻過飛沙堰，宣泄入外江排放，確保川西平原旱澇保收。大家都很佩服我的高見。
下到江邊，二王廟前有座安瀾橋，橫跨在內江和外江的分水處，是一座索橋。該橋始建於宋，明末毀於戰火，清嘉慶八年重修。原索橋以木排石墩承托，用粗如碗口的竹纜橫飛江面，兩旁以竹索為欄，全長約500米。解放後在魚嘴處建立外江水閘，橋被下移100多米，並將竹索改為鋼索，乘托纜索的木樁橋墩也被改為鋼筋混凝土樁，橋身也縮成240米。漫步橋上，西望岷江穿山咆哮而來，東望灌渠縱橫，都江堰工程的概貌及其作用，更是一目了然。大家都在橋上拍了不少照片。
過橋後，觀賞了魚嘴工程，導游還要帶領大家去寶瓶口，李英偷偷說“來回要走近一個小時，只是看到一個山口而已”，於是，大家都說嫌累，寧願趕快上車。此刻，汽車早已繞到江邊等候我們了。
返成都，汽車剛一開動我就睡著了，等到再睜開眼時，已經是在成都市內。入住“中北飯店”，導游要求大家放下行李後，立即再次登車，因為晚飯是安排在著名的“小吃城”旅游飯店。李英說，該飯店生意非常好，我們這麼大的一個團，去晚了很難找位子。但我們這些廈門人是不願意灰頭土臉去吃飯的，李英只好答應讓大家簡單地梳洗一下。我很守規矩，洗了把臉就匆忙下樓，但大堂中只見到導游和司機，多數團友還要痛痛快快地洗個澡，女士們也要補補妝。耐心等待時，我們的司機主動對我說，他是成都外縣的車，很少有機會來成都接團，這次很慶幸跟上我們這種“好團”，還能吃到成都老字號的“小吃城”美味！他以前跟的幾個團都吃得很差。
風風火火地趕到“小吃城”，果然已是座無虛席，而且，還有很多人在苦苦地守候。李英氣得直跺腳，連聲指責說，“這可怎麼辦？你們這麼多人，又不肯聽招呼，現在叫我如何找位子？”。然而，我們根本不需煩她“李大小姐”出手，在廠裡兩位采購員的指揮下，４０余人很快組織起來，分兵把口，有人負責偵察並與即將吃完飯的團隊拉關系，有人負責擋在路口防止其它團隊滲透，還有人負責收攏已經空出來的椅子，很快就搞到了足夠的桌面，李英和周蘭等也可以放心地去吃“導游餐”啦！這家“小吃城”確實頗有特色，我們都吃得很滿意。
8月7日早飯後由成都開車赴樂山，汽車奔馳在肥沃的平原上，偶爾穿越幾座矮小的山丘，高速公路平整寬闊，映入眼簾的都是富饒的田園。出發前，應群眾的要求，兩部車的導游進行了對調，周蘭登上我們這部中巴車。她的作風比李英潑辣，話也比較多，只是有些講話稍嫌出格。例如，她說成都的男人多是“趴耳朵”（怕老婆），還毫無根據地說我們開放地區的男人多是“家裡紅旗不到，外面彩旗飄飄”。團友們也毫不客氣地回敬她說，成都的女人多是“在家為不倒的紅旗，在外是飄飄的彩旗”。不過，車中的氣氛倒是被她搞得很活躍，這一點她比李英強。李英的帶團風格就好像是一只“老母雞”，帶著一大群不怎麼聽話的“小雞”，雖然對“小雞”們的服務盡心盡責，但遇到不順心時，也會發點小脾氣，因而，她就不如整天都是笑眯眯的周蘭那樣，能夠深受團友們的歡迎。在車上，周蘭還介紹說：“樂山大佛坐落在樂山市城南，凌雲山前，面臨岷江、大渡河與青衣江的三江交彙處，是唐朝初期，一位工匠家的幾代人，花費了整整九十年工夫，依山開鑿，就山勢而建成的一尊彌勒佛像，總高71米，是我國最大的佛像，距今已有一千多年的歷史”。
樂山也實行地方保護主義，不准旅游團自己的導游在景區內帶團講解，於是，一位當地男青年充當了我們的導游。我們沿著窄窄的小路拾級而上，不一會兒便登上凌雲山，進入一座寺廟。然而，我們的這位導游顯得很不夠專業，雖然廟宇各大殿中有十分豐富的展品，樂山大佛的古往今來也有很多趣事可說，但他口中津津樂道的唯一主題就只是這尊大佛如何靈驗，不厭其煩地列舉了很多例子，還帶領我們來到一處展板前，指著照片證明，每逢亂世（三年災害和十年動亂），大佛就會閉上眼睛，盛世來臨後（三年災害過後和改革開放以後），大佛的眼睛就會張開，很多同伴都驚嘆不已。我仔細看了看圖片後發現，其實道理很簡單，大佛的五官是用重彩描繪的，亂世無人管理，色彩脫落，不但眼珠看不見，就連眉毛也沒有，盛世年代對大佛重新描繪，眉毛，眼珠自然就都會出現了。寺院中幾乎見不到僧人，我乘導游正在胡說八道時，獨自把各殿都走了一遍（多數展殿導游根本不帶大家進去）。不少展覽的內容都是非常有趣的，例如，在一個展廳中就以縮小了的模型表明，古代大佛頭上還曾存在過遮陽擋雨的巨大的屋頂。
匆匆轉了一圈，回到團隊，導游的神侃已經“圖窮匕首見”，正在唾沫橫飛地勸大家燒高香，還說，這種巨大的棒狀“高香”若我們自己去買，每根要200元，若由他去代買，每根只需99元。有些女士不禁心動，托他代買了“高香”，在寺廟大院的香案上焚燒。然後，這位導游帶領我們走到大佛邊。
大佛背靠凌雲山，氣勢雄偉，體態端莊，雖歷經千年風雨，至今仍然安坐江畔，靜觀人世間的滄海桑田。導游簡單地講解了幾句後就宣布，讓我們自由活動，一小時後再回到這裡來來集中。大家立即開始瘋狂拍照，但我們所處的位置與佛像的頭部等高，在這裡只能拍到一個巨大的佛頭，想要與完整的佛像合影，必須順著古棧道下降到與佛胸等高的一處平台上。時近正午，氣溫奇熱，我和ＤＪＨ兩人冒著酷暑，耐心地排隊，沿著崖壁上的陡峭棧道緩緩地蠕動，過了許久，終於下到那處平台上，拍到一張頗佳的照片。拍照時看到崖壁上有很多方形的石孔，估計這就是古代建造巨大屋頂時，在崖壁上開鑿出的木梁樁腳洞。繼續下行，崖壁有眾多佛龕不時從身邊擦過，走到大佛腳下，非常吃力地抬頭仰望，這時才能真正領略到大佛的巨大。大佛之巨，也可以從佛腳看出，佛像的雙腳大如一個球場，一枚腳指甲上都可以坐下三個成年人。正在觀賞、感嘆時，突然發現ＬＤＢ就站在我在身邊，於是，又請他為我拍下了一張站立於巨佛腳下的照片。
團隊集合後，樂山導游帶領我們來到一處喝茶攤點，這是一種很特別的茶（價錢頗貴），但無奈我們每人手中都有一瓶李英預先發給的礦泉水，並無須喝茶，導游的臉色從此就變得很不好看。繼續前行，來到一處三岔路口，直行是下山，岔路是上山。導游走上岔路，要求大家跟上，但我們都已熱得無法忍受，紛紛直行，急於趕回空調車上去消暑，留下導游一人站在岔路口上大聲罵街，指責我們不按規矩辦事。後來才知道，山上還有一座寺廟，可能那裡也有“很靈”的菩薩，導游還想“故計重演”，騙我們再買點什麼。
午飯後驅車赴峨眉山市，旅程只有38公裡，下午的時間很充裕。峨眉山是天下名山，自然會有關於“峨眉山寶石”的商業炒作，於是，我們在沿途又被安排光顧了一處水晶銷售點。傍晚抵峨眉山市，宿“嘉亞美大酒店”，在酒店內用晚餐。賓館附設一間中藥材商店，導游建議我們不妨去看看。我本想買些川貝母，但某團友打電話咨詢他在廈門藥材商店的親戚後得知，這裡（產地）同一級別川貝母的售價，竟然比廈門的價格更高，其中的貓膩可想而知。
8月8日早餐後退房，出發，赴峨眉山。山上的公路不准外來車輛使用，我們必須先到報國寺客運中心換乘峨眉景區自己經營的“登山小巴”，方能登山。沿途林木蒼翠，風光秀麗，然而，登山公路避開了峨眉山上的所有景點，一路上山，我的感覺就好像是走在福建的山區公路上一樣。
“登山小巴”的終點是雷洞坪停車場，這裡海拔２４３０米，距頂峰（萬佛頂）尚有有６７０米。山上陰雨綿綿，一下車就感到其冷無比，為了避寒，也為了遮雨，花10元錢租了一件厚布的長袖雨衣。
沿石階路爬山，徒步前往“接引殿”，那裡是“金頂索道”的起點，可以搭乘纜車直抵峨眉頂峰。沿途見到很多猴子，它們在等待游客的喂食。這些猴子很有靈性，想要與之合影，必須先付小費（喂食）。我們都沒帶食物，一位團友想與猴合影，但被猴子張牙舞爪地拒絕，隨後，一個小姑娘給這只猴子不少食物，等到父親要為女孩拍照時，那只猴子居然自動走過去，乖乖地蹲在女孩身邊。
走到“接引殿”，乘纜車登山，我終於踏上了向往已久的峨眉山金頂。然而，頂峰不但風大雨大，氣溫也比雷洞坪更低，而且，滿山濃霧，能見度極差，２０～３０米開外就是一片白茫茫，什麼也看不見。峨眉山導游帶領我們在山頂轉了一圈，大霧之中，我絲毫也感覺不出是站在高高的山頂上，就連金頂上的幾座大殿，也只是走到跟前時，才能“破霧而出”。勉強拍了幾張照片，就感到一件雨衣已經難以御寒，眾人紛紛乘纜車下山。
峨眉山游是我此行中最乏味的經歷，唯一的成就，也就只是“曾經登上金頂”而已，除此以外，山上的猴子也給我留下較深刻的印像。人稱“峨眉天下秀”，我登上峨嵋山，除了被搞成一頭霧水外，根本就沒看到峨眉山“秀”在何處。回到雷洞坪停車場，在附近的一間小飯店安排了午飯，李英好像是這裡的常客，與老板娘打得一團火熱。
飯後再乘“登山小巴”下山，蹲在山腳下的公路邊等候了約半小時，下午三點左右，團隊的中巴來接，直接返成都，住進雅都大酒店。晚飯安排在一家火鍋城，吃鴛鴦火鍋，這是一間很大的飯店，來吃火鍋的主要是本地人，到處熱氣蒸騰，人聲鼎沸，但室內的冷氣也開得很足，先不說火鍋如何，就是領教一下四川人的“火鍋飲食文化”也是滿有趣的。
飯後與老友ＷＺＳ取得聯系，相約次日9點來酒店找我，他原是某大型國企的高級工程師，後來下海，開設了一間小型的高科技公司，自任董事長兼總經理。
8月9日早8點，全團撤離酒店，開展“成都一日游”，我獨自留下，李英退房時為我保留了一個房間，允許逗留到中午１２點。１０點左右，ＷＺＳ開車來酒店接我，出發後又在中途拉上他的大兒子，父子二人陪我參觀文殊院。這是一間歷史悠久的古剎名寺，門票只收５元，敬香免費（香案上備香供游客自取），而且，院內只見僧人，沒有導游。寺院經常舉辦為亡者超度的“盂蘭盆”法會，我看了看價目表，超度一位亡靈只像征性地收費３０元，而且，還可為亡者家庭（四人）提供一頓免費素餐。這種氣度才是真正的“佛國淨土”，與前幾天見到的那些“旅游寺廟”相比，簡直是有天壤之別。
游畢文殊院，已是正午，Ｗ總招待到一家古香古色的餐廳吃“高檔小吃”（78元/人），店內顧客稀少，好像還沒服務員多，而且，餐廳中還有一組樂隊，不時彈奏一曲“國樂”助興。我與Ｗ多年未見，飯後依舊長談不休，直至突然發現大廳內已經只剩下我們三人，服務員都靠牆站成一排，正眼巴巴地盼望能夠早點休息，這才趕緊起身，買單，走人。
返廈航班19:10起飛，時間還早，午飯後又去武侯祠。武侯祠是為紀念諸葛亮的祠堂，主體建築分大門、二門、劉備殿、過廳、諸葛亮殿五重。我們慢慢地行走、拍照，如其說是在參觀，還不如說是消磨時光，反正老朋友多年未見，有說不完的話。好不容易耗到又可以安排晚飯的時間，ＷＺＳ請我到“巴國布衣”吃成都風味菜，Ｗ的夫人和小兒子也趕過來作陪。“巴國布衣”是全國連鎖公司，這間餐廳是他們的總店，因此菜肴制作特別精致，吃出了最正宗的川菜風味。。
飯後由Ｗ和他的大兒子送我去機場，緊趕慢趕，總算沒遲到。找到團友時，全陪導游朱靜已經在候機大廳“整隊”。飛機正點起飛，經停張家界，晚上10點多回到廈門。