古格王朝遺址，被稱為“西藏的圓明園”，是很可以發點詩情和感慨的，可我當時只在那兒轉了兩個小時，上竄下跳的忙著拍照，根本沒閑心想別的。好在拍的那些照片能讓我重回古格，自作多情的進入瞑想。
第一眼古格，最讓我驚異的就是它像牆壁似的土山和建在山頂的房屋。那山腰以上的山體真的像一堵人工壘砌的牆壁，直立而平整，牆基稍厚，牆頂稍窄，但絕對是平頂，所以一溜房屋能建於其上——那就是王宮。我站在山腳下，像小時候看國際飯店一樣向上仰視著，搞不清這一切到底是造物主的神力還是人類的巧奪天工，自己就只有贊嘆的份了。
從山腳到山頂的王宮垂直高度大約有300米，上山的路並不陡，常有土階，接近山頂時還有兩段山洞暗道。假如在平原，這路不難走，可這兒畢竟是海拔3700米的高原，上山就必然要氣喘吁吁的，同行的伙伴大多半途折返了，只有我和小六上了山頂。我觀這上山路，既不能騎馬，又不能乘轎，連讓人背著走都相當困難，所以當年要想見國王實屬不易，這路就是殺威路。可這對住在山頂的國王也是個難事，他總不能像個囚犯似的老也不下來走動吧。聯想到在奧地利薩爾茨堡的山頂城堡裡所見到的馬道，我不禁異想天開起來：或許當年這裡也有馬道相通？或許還另有更方便更快捷的上山方法？幾百年過去的時候，留下的未必是真實的全部，一定有很多真相被掩埋著，掩飾著，讓我們後人只知其一不知其二。
其實我現在見到的所謂王宮是幾年前重建的，原來的王宮早就被毀了。現在的王宮裡空蕩蕩的，沒有一絲的氣派和奢華，想當年這古格王國可是盛產金銀的富庶之國啊，而今日只有一老婦在宮中招魂似的叫賣著飲料零食，待我等心有不平的踱到屋外露台，一見那遼闊山川芸芸眾生皆在腳下，方生出些許做國王的豪氣：人生，當如是也？
史學界至今也沒搞清的是為何鼎盛一時的古格王朝會突然被滅，而且會城毀人空，連子民後裔都不知所終。當年這兒號稱有十萬人眾啊，那些留在山腳山腰的斷壁殘垣，有的伸出朝天的鐵拳像不屈的鬥士，有的挺著剛強的頭顱眺望遠方，大梁和頂棚早就灰飛煙滅了，只有土牆卻絕不肯坍塌，它不會控訴，不會流淚，可它分明就在表白：我殘缺著，我就有說不盡的故事，我就是歷史的真實。
殘缺，美在神秘，美在萬般皆有可能；殘缺，美在千姿百態，美在絕不重復。
維納斯殘缺著，成為美的經典；大水法殘缺著，成為恥辱的課本；古格殘缺著，它就是神秘的標本，悲壯的永恆。
一支褐色翎毛箭插在土圍牆上，人們從它邊上經過大多視若無睹，我卻蹲下身來從它的視角向外張望——遠方的土林和山腳的窯洞都比這箭宏大和深沉，它們都太有資格成為主角和配角，可我卻選擇了讓它們虛化，而讓不起眼的羽箭來到舞台中央。別看這箭如今只是作秀的道具，可當年一定是唱戲的主角，沒准還就是關鍵的戲眼。無須爭辯，殘缺往往就是和小東西有關，和細節密不可分。
我在太陽初升的時候來到古格，感受到的卻是“蒼山似海殘陽如血”——男人的感覺，沒有凄涼，絕不感傷！
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