巴國，蒙著面的神秘，一個和我們有著多年傳統友誼的“小兄弟”，一個禁酒禁欲卻又允許一夫四妻的國度，一如面紗背後的深邃；我們用最大的善意揣測深邃的背後會有怎樣的故事；或許有故事，或許了無痕跡；就這樣，帶著好奇，裝著臆想，巴國，我們來了。城之Lahore元旦一過，老板和我等三人即轉輾曼谷，踏上了巴國之旅。我其實有點膽怯，以僅在巴國一周多的逗留，以酒店為圓心，步行15分鐘的半徑活動範圍，是否足以描述巴國的城？甚至，Karachi我們都沒敢前去！首站Lahore，巴國第二大城。如果非要用國內的一個城市來類比的話，毫無疑問它就是上海。一個有著2000年歷史的城市，因其璀璨的文化被譽為“巴基斯坦的心靈”，而該城最遠的第一個可靠記載居然是在我國高僧的《大唐西域記》，要知道，那可是公園630年的事！Lahore無疑是美麗和繁華的，自降落伊始，我就堅信。基本上都是七八成新的水泥路面，兩旁布滿郁郁蔥蔥的行道樹；在交通信號燈的指揮下，車流井然有序。如果說刻意或者下意識的對印巴作個比較，我想我還是喜歡巴國更多。至少晨起時，你無法在印度的大街上看到環衛工人，在巴國，比比皆是。而四處可見的城區內大片綠地公園，健身器材，實在讓人無法懷疑他們的祥和安定。Lahore是有老城區和舊城區之分的，老城區傳說中的混亂，我們不得而知；而我們在車上所見的新城區，是干淨而有序的。莫臥兒帝國時期遺留的街道，建築擁擠而陳舊；而英人統治時的行政區，商業區建築，洋味十足，排列整齊；歷史的變遷一覽無遺。市中心著名的Lahore古堡（Lahore Fort）宛如這個城市文化的心靈。Lahore古堡是莫臥兒王朝時的建築瑰寶，始建於公元1201年的迦茲吶維王朝時期，當時只是個用泥土建築的軍事要塞。1556年，為御外敵，莫臥兒王朝的阿克巴大抵下令重建。在英人統治時期，一度是英軍的營地和倉庫；而巴國獨立後，成了觀光之地。古堡用紅沙岩和白色大理石修建，風格一如印度的Red Fort。城內有21座建築物，正中部位是一個由40根圓柱撐起的宮殿，被稱之為“四十柱廳”，皇帝也就在此辦公了。至今保存完好的大理石朝覲台，前後兩端分別是小廣場和設於水池中間的小舞台。皇上面向廣場而坐，即可檢閱軍隊，或者接近跪拜的臣民並親自審理；若轉身，則可欣賞水池裡的輕歌曼舞，軍國諸事，後宮風情，僅在轉側之間，實是平生快事。正面側面歌舞之池歌舞之池城之伊堡Islamabad，伊斯蘭堡，在巴國大家都稱呼伊堡多些，或許少說兩個字感覺暢快許多。伊堡是世界上最年輕的都城之一，1970年建成，是巴國的政治中心。其城市規劃依據嚴格的規劃進行，分為行政區、使館區、住宅區和商業區等。每個區域又有各自的規劃，整個城市建築新穎劃一，街道寬闊，市容整潔。在伊堡70多個正方形街區中，小學、中學、商店、飯館一應而全。每區至少有一個清真寺，宗教的影響力是巨大的。正因為如此，在伊堡你是無需擔心迷路的，只要報出你的街區，可以輕易的知道你在哪。（伊堡為數不多的高層建築散落在真納道上，陽光中的街道，依然是祥和的）新城，總歸是沒有歷史遺留。也許是為了符合巴國人民的生活習慣，建築多是3層左右的平房，鮮有高樓。在建城之時，我相信規劃者是用一顆極為平和的心態在打造自己的新都城，沒有摩肩接踵的大廈，沒有聳入雲霄的攀比，“溺水三千，只取一瓢飲”，老祖宗的處世哲學在異國他鄉發揚得比我們還好。沒有了浮躁，散盡鉛華之後，總統府，總理府，高等法院建築成了這個城市最大的觀光點。可惜不能接近，只能遠遠看著。Faisal Mosque坐落在伊堡西北，依馬爾格拉山南麓而建。到伊堡不看Faisal，就如到法國不看Eiffel。驅車前往，遠遠即可看見四座高聳入雲的錐狀尖塔，頂部金色的新月飾物在太陽的照耀下熠熠生輝。下得車來，一座白色的巨型建築在郁郁蔥蔥的山峰映襯下，顯得靜謐而肅穆。四座尖塔，叫宣禮塔，又叫拱衛塔，高近90米。清真寺外體全是白色大理石，裡面沒有一根柱子，所有重量都寓宣禮塔承受。由土耳其著名設計師達羅凱支持設計，綜合了現代、古代伊斯蘭和土耳其建築風格的設計理念，在世界清真寺設計中獨樹一幟。寺北是停車場，從正東門進入，需脫鞋。我等三人無意混跡虔誠之中，是以繞寺而行即返。寺前是一片大綠地，有石條凳可歇息，也有無線公話亭。行人穿行於綠地寺廟之間，幾無喧嘩，遠處停著搭載祈禱的教徒前來的大巴，祥和之境，蕩滌心靈。
(面紗)
(lahore fort)
(palace)
(fasial)
(fasial)