因為是第一次去同裡，考慮再三，還是訂了旅游集散中心的套票。已經約好了周，七點多出了門，乘公交換地鐵到了上海體育場，真個是熙熙攘攘，人頭攢動。雙休日出游，少不了這一場人海戰術。
一路無話，到了羅星洲停下了車子，一車子游客只有我們兩人是隔日返回的。乘一條很破的游船花五分鐘上了羅星洲，寺廟中略一轉，又到花園子裡兜了一圈，也有些亭台樓閣，總覺得不甚大雅，原來是96年重修的。荷池裡既沒有“接天蓮葉無窮碧，映日荷花別樣紅”，也不是“留得殘荷聽雨聲”，荷葉的顏色不大新鮮，邊緣有一圈枯萎的黃。 在一處明星植樹林裡無意中看到傅彪的名字，忍不住唏噓感嘆，他手植的樹還在生長著，人卻是永遠走了。
乘船返回之後，和游客們坐電瓶車直奔古鎮，看看，不幾天的工夫，電瓶車的價格漲了一倍，而且也不在套票之內了。同車的游客大多被導游兼司機引去一家酒樓吃飯。這師傅剛剛還在游船上，轉眼間竟然笑眯眯的站在酒樓門口做說客了，神人啊。
我和周自覺像漏網的聰明的魚，背起背包進了古鎮。此時是正午時分，古鎮之中的游客雖然不比黃金周，也是人流如織。
在網上已經訂好了頗受網友稱道的正福草堂，手裡有套票，也不需主人出來帶路，沿明清街行了五分鐘，就到了草堂門口。
徑直闖了進去，是一所重修過的老宅。正堂之中，陳設的都是明清式樣家具，草堂主人，那聞名的陸先生，一領中式對襟大褂，饒有古意，態度倒也恬淡衝合。女主人請我們稍待片刻，等先前的住客退房之後再入住。驚喜的得知一開始訂的“水鄉雙人間”也空出來了，於是換掉了“唐風”，其實唐風居於二樓，要通透光亮一些，但房間布置接近日式，估計榻榻米的床鋪未必舒適.
應主人之邀，喝了兩三杯茶，房間好了，便住了進去。我這人太俗，少不得先看衛生間，再看床鋪，這也是“文明人”的通病。衛生間還干淨，青蓮圖案洗手盆，鏡框上雕刻著花草人物，鏽板岩牆地磚，浴房裡鋪著防腐木地板。房間裡家具是明式的？我也頗喜那份流暢古雅，加上六角宮燈,大紅福字床罩，藍印花布窗簾，低垂的紫紅紗帷。
安頓好了，先參觀一下草堂，我們這間客房門口也對著廊下的蕉棠，想起文人的多情，窗下種一株芭蕉，下雨的時候嘈嘈切切，若是多事之秋，失眠之夜，豈不是要愁出個好歹來麼。
草堂的庭院雖然不大，卻也頗有法度，梅蘭竹菊點綴其中，處處設有桌幾，茶具。從網上得知主人乃是居士，擅操古琴，喜品茗，也是大雅之士.
我那一點子琴棋書畫是混和著油鹽醬醋的，做醫生留下了神經衰弱更是不敢喝茶，深怕自己的煙火氣胡亂衝撞，屏聲斂氣逡巡了“幽蘭靜室”“耕讀傳家”“紅妝”等客房，這些房間多是雕花大床或煙榻，用具器物自然更盛一籌，摸摸口袋的銀子只能遠觀了。
已是午後近兩點了，少不得解決一下溫飽問題，順便粗粗領略一下古鎮風貌。
經過重重洗禮對於任何古鎮的水都已不抱希望了，但同裡的水倒也不是特別的顯髒相，顏色是那種陰幽幽的濕濁的綠，只偶爾漂著些浮沫和垃圾。
店鋪，游人，船家，居民，林林總總，熙熙攘攘，幸而我們早有了心理准備，自己就是這侵襲著古鎮的紛紛擾擾之中的一分子，似乎也不該太多愁善感了。
在三橋附近挑了一家臨河的小飯館，叫了白蝦，銀魚，蓴菜湯，藕絲，柴鍋米飯，菜上來了，失望的想笑，想起南方人對於北方人飲食的鄙薄，此時也禁不住像上海人瞧不起外地人一樣取笑了一下“太湖三白”，我和周都是北方的海邊人，自覺很有藐視河鮮的資歷，然而這小蝦皮子一般的白蝦，消失在雞蛋裡的銀魚，點綴著幾點油花的蓴菜湯，掏走了我八十元的銀子，悔不該為了少走幾步路在景區裡吃飯呀。
找到了網上傳聞中的“古鎮一絕”臭豆腐攤子，老板風趣，先自豪的叨叨一番他是上過中央台和互聯網的，嘗了一串，味道果然與先前隨便找的一家大為不同，此時也吃不了許多，約好了晚上來吃，老板提醒我們他六點半就收攤搓麻去了，不過可以等。
回去的路上順便逛了崇本堂。草草一游，說不上什麼感覺，據說此處以磚雕木刻為勝。