旅行最大的魅力就是尋找差異，差異越大，收獲也就越令人興奮。
比如位於石家莊西部井徑縣內的於家村，雖同樣是在《中國古鎮游》上占據一席之地的北方古村，卻因為獨具一格的石頭建築，比北京的川底下多了幾分厚重和險峻，比河北的雞鳴驛多了幾分繁榮和喧鬧，比陝西的榆林多了幾分柔媚和嫻靜，這，就足夠了。
古街：傾聽石路的低吟淺唱
從據石家莊40分鐘車程的井徑縣城內坐上長途車，走上15公裡的山路，一座保存完好的石頭古村落便呈現在我和母親眼前：石窯石屋比鄰而居，石牆石院隨形而就，石碾石磨隨處可見。聽導游介紹，全村共有石頭房屋4000多間、石頭街道3700米、石頭井窖池1000多眼，石頭梯田2000多畝、石頭用具2000多件。說這裡就像一座色彩斑斕的石頭博物館，自然毫不誇張。
村民很自豪地說，他們都是明代政治家於謙的後裔。明鹹化年間（公元1468年），於謙的孫子於有道遷居於此時，這裡還是一片深山曠野“與木石居、與鹿豚游”。他們生有五子，繁衍至今已24代，500多年的歷史。
艱苦的自然環境練就了村裡男人高超的石匠手藝，他們祖祖輩輩就是靠自己的雙手將伸手可及的石頭修成梯田、雕成石器、蓋成房屋，直至建成這個龐大的石頭村落。這裡一直叫於家村，後來游客多了，也會取意稱其為石頭村。村民們也不以為意，甚至索性把它標在路牌上，絲毫沒有以求光宗耀祖的傲慢和做作。
從橫貫村南的水泥路上仰望全村，只見村莊依山而建，層層升高，一道為游客新修的水泥路蜿蜒而上，但全村六街七巷十八胡同寬2-4米的道路仍然是原有的亂石塊砌築，沿山形自然彎曲起伏，若追溯它的歷史，少說也有300余年。
我們踩著石頭小路，向著巷子的幽深處尋去，伸手即可觸及兩邊青白色的石牆。路面相當舒適，晴天無塵、雨天無泥。巷道兩邊是高大氣派的石頭屋牆，因為很高，使原本就不寬闊的巷道顯得更加幽長。
走得累了，我和母親就尋一處牆邊的石凳坐下，摘一束在石縫牆邊隨風搖弋的野花，看著公雞昂首闊步踱過石頭的街道。雨後方晴，身邊和腳下的石塊被歲月打磨得光滑如靜。石頭上深深淺淺的印記，寫滿了明明暗暗的滄桑往事。也許是流金歲月的輝煌，也許是風流逝去的平淡。
一雙眼睛，就是一個鏡頭，濃濃淡淡、高高低低，何須相機，我們已將石頭的低吟淺唱一一攝入心靈深處。
清涼閣：感喟石閣的粗獷奔放
於家村面積不到一平方華裡，景點並不復雜：於氏宗祠、觀音閣、戲樓全部是用在石街上依高就低順勢而用石頭興建，和全村的石頭民居呼應顧盼，雖非典雅深邃也是古色古香，我們的游程便也輕松自然。很快，順著石路沒有走多久，便到了村裡的標志性建築——清涼閣。
總想著，這裡既然是於家村的第一景點，必然會是像別的某些急於標榜自己的村落一樣，找個仕途不順、寄情山水的文人來附庸風流儒雅，或哪個野路子王朝的妃子、附馬來標榜皇恩浩蕩吧。
但事實卻令人頗感意外。展現在我面前的質樸粗糙但卻又親切的三層閣樓，竟是於家村普通的貧苦村民於喜春在明萬歷年間獨自興修的。據傳，清涼閣原九層，但歷經十余年修至二層時，於喜春在懸掛風動匾時砸傷手臂，繼而病故未能如願。敬重他的村民便用磚木補耷出第三層，以示紀念。老人們甚至說，到現在，清涼閣底層的石板路上還偶能看見於喜春受傷後的留下的血跡斑斑。
如果用現在最流行的一句話來形容清涼閣，那就是“一個人的閣樓”。
因此，觀賞清涼閣自然是不能用名勝古跡的審美來挑剔的，可也絕非沒有令人驚奇之處。
比如，清涼閣的設計構思精巧，雕梁畫棟、五脊六獸、鬥拱重檐，東門懸有風動石匾，西門高掛扇形鎦金匾，南側甚至還嵌有圓雕龍頭，雖經幾百年的風雨侵蝕，依然不失古樸巍峨的風采。
另外，這樣高大的建築物，竟然不打跟基、不填輔料，僅是以天然石底為基礎，塊塊巨石就地而起，從下到上完全干打壘而成。石塊有的長過數米，有的重達數噸，有的原封未動，有的鏨跡寥寥，既粗獷奔放又獨出心裁。
實難想像，當年於喜春在既無現代化工具，又無人力和資金的情況下，是如何日積月累完成這番巨大工程的，從他去世後清涼閣便草草停工來看，即使是眾多的家族後裔，面對此項挑戰恐也是心有余而力不足。
但這個普通村民的名字，卻被於家村從此銘記在歷史裡。
百余年時光飛逝。如果於喜春確有靈魂，他一定會和清涼閣一起，在於家村的村口默默地守望著、蔭庇著於姓子孫，吸天地之靈氣，看人間之悲喜。
四合院：體驗石屋的平凡恰淡
不知不覺天已黃昏，一座座石頭民居中冒出炊煙，青白色的石牆在夕陽的余輝裡錯落有致的排列著，滄桑中沉澱出安寧的面目；石頭一條條優雅的弧線在暮色中像個忘情的舞者，這一舞就舞了幾百年。
好想在天未全黑之前，找個干淨古樸的小院落腳，再美美地吃頓農家菜。
天遂人願，村委會竟把我們安排到全村最古老的石頭四合院之一——葡萄院裡。
在老北京，四合院是富貴的像征，有著嚴格的標准界定，但於家村顯然沒有這麼多規矩，所謂“四合院”，就是四面有房中間是院。一般建法是：北面是正房，東、西是廂房，南面是大門和南房。我們居住的葡萄院雖只有100多平方米，也依舊四四方方：正房在前，廂房兩側。
與我們熟知的窯洞不同，於家村裡的大部分建築並非依山而立，在建築師眼裡只能算做人工穹頂的石制防窯洞建築，卻既有土窯洞冬暖夏涼的特點，也比一般的民房來得堅固宏偉。我們被安排在已有200多年歷史的正房裡，靠牆是北方常見的大炕，至少可以並排睡5個人，母女兩個躺上去可真有些暴殄天物的感覺。
葡萄院的主人是個年逾7旬的老奶奶。村裡的大部分中青年人進城打工後，便在村外蓋了水泥新房，享受現代生活，而老宅只是住著看家的老人，有游客時便出來接待，或者便清靜地守著故園之夢。
老人淳樸善良，雖然也接待過不少游客，但仍無見多識廣的圓滑世故，飯桌上是紅薯面和白面相揉而成的手擀面，澆上黃澄澄的西紅柿和雞蛋鹵，既有特色也很適口，就好像住在熟識的鄉村親戚家。桌下，幾只小貓懶懶地臥著，對周圍的一切都漠不關心的樣子，平凡而恬淡。
葉影婆娑，殘陽照在石屋的一角，暖暖的余輝投射在牆壁上，和燈光的影子交相輝映，小村的滄桑歷史就這樣自然而然的與現代文明融為一體。收拾完晚飯，老人就和我們一起，坐在老房的老院子裡乘涼，或任思緒隨意流淌，或在靜默中享受安寧。
於家村，這個彌漫著塵世樂趣的地方，令身處喧囂的都市人悠然神往——它的確是一處美麗的淨土。可是，隨著它的知名度日益升高和游客的劇增，這樣的日子也正在遠去。
石頭村旅游指南：
交通：從石家莊火車站乘9路到西王長途汽車站下車，轉乘去井徑縣城的長途汽車，再由井徑縣城轉至於家村（狼窩）的小公共。
旺季時石家莊市內有車直達於家村，但時斷時續，采用上述路線較為保險。
從井徑縣城到於家村僅15公裡，但都是山路，一般均需耗時1小時左右。
門票：20元
景點：清涼閣、石頭四合院、石頭古街道、於氏宗祠、觀音閣、戲樓等。
住宿：購買門票時由村委會安排住在石頭四合院的民居裡，當然也可點名要求住在某院某家。民居內睡大炕，每天住宿及三餐20元/人，但衛生間條件相對較差，一般不能洗澡。
石韻山莊是村裡新建的賓館，和城裡的招待所類似，有普通間和標准間，衛生條件相當較好，但無當地特色。每人住宿30-50元。
美食：當地人用紅薯面和白面相揉而成的手擀面最具風味。