中午到的武漢，本以為黃鶴樓應該在江城最熱鬧的地方，雄峙長江，實則不然，武漢的商業中心在長江西面的漢口，而黃河樓則在長江東側的老工業區武昌。
從地圖上看樓已近在咫尺了，但車窗外卻仍難覓蹤跡，正在我飢腸轆轆的時候，陰差陽錯的看到了戶部巷的牌坊。
看過不少關於武漢美食的推薦，沒有不提戶部巷的，它代表了武漢人的“過早”文化。巷子比想像中的要短、要髒、要亂，但美食的誘惑不減。一碗熱干面、一客豆腐皮、一兩牛肉燒麥、一串烤田螺，十元不到的價格，卻是十足的美味。
從戶部巷出來，穿過一個山洞，黃鶴樓突然就出現在了眼前，得來全不費功夫。
早就知道現在的黃鶴樓是解放後重建的，但當親眼看到時還是有一種強烈的震撼，古意猶存，雄鎮楚天。樓內有一個歷代黃鶴樓模型展示廳，幾乎每朝每代黃鶴樓都難逃被毀而重建的命運，個人更喜歡唐宋時的風格。登上黃鶴樓的最高層，忽然有“楚天極目”的感覺。向西望是武漢長江大橋，橋上火柴盒般的小車緩慢的移動著，另一頭就是武漢三鎮中的另兩鎮漢口漢陽；向東依稀能望見煙波浩渺的東湖。
東湖據說有好幾個杭州西湖那麼大，駕著車繞著湖邊走，自然風光宜人。路過武大，可惜不是在櫻花盛開的季節。幾艘小艇在湖中央飄著，水上運動中心的運動員們已經在訓練了，不經意間成為了旅客們的風景。碩大的湖面，顯得有些空曠，與西湖相比，東湖唯獨缺了些人文的氣質。
在湖邊偶遇了一位孤獨的釣者，用普通話同他交流，回答我的竟是親切的上海話，他是土生土長的上海人，支內來到了武漢，不知不覺地在這發了芽、生了根，家鄉的父母已不在人世了，少卻了那份牽掛。年初三，他獨自與東湖為伴。
臨近黃昏，駛過長江大橋，去看一座廟。
歸元寺，旅游指南中少不了的一站。春節期間寺門緊閉著，取而代之的是一條敬香專道，沿著寺牆一直繞到寺後。那是我見過的最壯觀的敬香景像，一塊巨大的空地上布滿了成百上千個香爐，信眾們統一在此焚香祈福，正對著的是一座剛建成不久的巨大露天佛像。
(黃鶴樓)
(俯瞰武漢長江大橋)
(東湖的獨釣者)
(歸元寺敬香處一角)