郁悶發呆的日子，只能靠敲些文字來、傳些圖片來打發時間~~~都市裡那些鮮亮的顏色很是刺目，於是我躲閃，逃進大山。每個人都會有自己心裡面的香格裡拉，他（她）也會去苦苦尋覓~~~於我，這次去的怒江或許還不是；但是我想，許多年以後，在提及怒江時，我還會記起自己說過的那段話：那是一段有如涅槃般的行走，曠遠悠長的寧靜峽谷裡融合著天地洪荒般的梵語禪音，那情景相關宇宙相關靈魂。所以，第一次見到那些山水時，我無端地想流淚，之後是一種歡喜寧靜平淡和滿足的心情。那感覺萬般腐朽，卻讓人欣喜得發抖。很難說人們是從什麼時候開始注意怒江的。我也是受不了驢哥三年前的那次怒江行走，去年國慶後才開始盤算著今年的春節之行。來這裡之前，一切都很模糊，拿到手裡的只是一張整理出來的前人總結的路線功略：攀枝花→麗江→大理→→六庫→福貢→貢山→丙中洛→秋那桶，腦袋裡仍舊是一片空白，不知道迎接自己的前途到底福多凶多~~
我承認我是受了誘惑才決定到怒江去的，當然不是為了每年一次的澡堂會。臨行前，有個詩人說，怒江是屬於男人的，那裡充滿了雄性美。
“雄性”這個詞不但令同行的男子血脈賁張，也令我怦然心動。然而冬天的怒江卻是溫柔的，特別是煙雨蒙蒙中的怒江，那樣溫婉地流淌在峽谷之中，如一匹淡綠色的綢緞。這樣子的怒江，留給人的也許只是水墨般平靜的回憶，但是，當你一靠近它，你就會發現，這樣平靜下面蘊藏著多大的力量。
當目光從峽谷兩岸經過，當車轍輾過彈石路，當感覺過怒江的平靜和沸騰，當聽過從教堂裡傳出來的聖歌，我突然發現，過去的一切又突然變成了空白，只因為，我到過了怒江。
沿著純淨的方向前進。關於麗江和大理，我想有很多比我描繪的好很多的文字，我就不再用我的這幾根笨拙的手指敲打了~~閃過它們，下來便是六庫——
六庫：面目模糊的城市
六庫鎮是怒江州州府所在地，已經被現代文明侵蝕的面目模糊。
城邊上的天然澡堂已經不復存在，代替它的是怒江州境內最高級四星級大酒店。面對這樣一座城市，所有的思考都太沉重了。同樣行色匆匆，沒有認真看過這座江邊小城的面貌，便搭車繼續北進；關於六庫記憶所有的一切，都紀錄為清晨時分我在江畔公園內照下的一張張圖片。澡堂會：與自然袒誠相對
即使是道學家，也應該承認裸體是人類最舒服的狀態，因為它最自然。但是，自從有了認知之後，我從未在自然裡舒服過。因為我意志薄弱，我怕自然的魔力會讓我上癮，我怕，衣服一旦脫了，就不想再穿上。就像鳥兒，一旦體會過自由，就不想回到籠中。
“澡堂會”是傈僳族最重要的節日——闊時節（相當於漢族的春節，時間約在農歷十二月初五至次年的正月初十）的重要“節目”。每年農歷初一到初三，傈僳人從四面八方聚到一起，在天然的“澡堂”——溫泉——中用洗澡的方式除舊迎新。
那澡堂就在公路邊上，我路過的時候，圍著泉眼砌起的池子裡已經泡著很多人，盡管澡堂邊上眾目睽睽，但澡堂裡的每個人都怡然自得，每個人都大大方方的伸展著受之於父母的身體，每個人的臉上仿佛都開著一朵艷紅的桃花。
邊上池子裡泡著幾個女孩子，其中一個女孩子的男朋友來找她了，小伙子殷勤地拿著她的衣服伺奉在左右，那個女孩則優雅地把衣服一件件地穿好，還拿出化妝盒化了個妝，然後手挽手去參加蕩秋千比賽了，這一幕終於讓一直觀望著的“衣冠楚楚”的異類們覺得渾身不自然了，終於，有人抵不住誘惑，寬鞋解襪加入了“泡團”，但終歸還是未能解下最後的“面具”，同傈僳人一樣，以赤子之心袒誠相對。
因為還要趕路，我沒來得及見識傈僳族漢子通過“上刀山下火海”傳遞出來的來自於高黎貢山的剽悍。想來那情景大概與詩人口中的雄性十分吻合。貢山→丙中洛：天堂路太險
當瀾滄江、金沙江日益變得渾濁的時候，怒江卻仍然清澈。從某種程度上來說，這應該得益於這裡還不便利的交通。
因為對丙中洛的相思，在貢山度過的夜晚，也許是我此生中最痛苦的一夜。
不過，細雨晨霧中的怒江，立刻給了這痛苦以補償。
我至今不願意描述這樣的景致，是因為不想暴露自己的笨拙。所有的語言到了這裡，都顯得無比單薄。
是啊，我該如何向人訴說？耳畔響著驚濤駭浪，眼裡看到的卻是水墨寫意——聰明的，你教我，我該如何向人形容這驚心動魄的美麗？
不能停歇啊，只有不斷行進。我們穿過雲霧，我們淌過（流過公路的）河流，我們衝過（從天而降的）瀑布，我們避過不停滾落的岩石……我們已經沒有恐懼，沒有思想，我們只想向著這江的最深處，不斷陷落，陷落……丙中洛：永生的藍月山谷
“丙中”就是藏語“箐溝邊的藏族寨”的意思。北面強大的藏族曾是這一帶的統治者。其實這裡人口最多、居住歷史最長的還是怒族，他們才是真正的原住民，傈僳族、藏族、獨龍族和其他民族都是後來逐漸遷來的。
從西藏一路奔騰而來的怒江，在丙中洛的南面彎成一個漂亮“U”形。這個大彎被稱作“怒江第一灣”。灣中心有個叫坎桶的村子，隔岸望去，炊煙裊裊，一派田園詩意。
從觀景台上向下遠眺，就可以看到桃花島。
桃花島其實並不是島，而是座怒江環繞著的山包，一座橫跨怒江的吊橋把它和對岸連在一起，30多戶怒族在那裡過著自給自足、自得其樂的生活。桃花島上不但有桃樹，還種著來自瑞士的板栗，那是遠渡重洋的傳教士們帶來的。
想起進入丙中洛前看到的石碑上刻著的那行字：丙中洛，中國香格裡拉。想起幾年前的關於香格裡拉之爭，也許詹姆斯想告訴我們的是：哪裡有純美的景色，靜安的心靈，哪裡就是香格裡拉。
只可惜，那晚沒有月亮~~大年初一，問好去秋那桶的路線。接下來便是沉默，行走，上山。走過了溪流，塌方，碎石，接著上升，那個有動聽名字的小村，近了，就快到了。在毫無准備下雪山就猛地衝到面前，明晃晃的刺著雙眼，亮閃閃的撞著心肺。你頭發濕漉漉的，亂糟糟的，手叉腰看著雪山，那背影像是失語了。我也同樣哽在那裡，靜默了，唯有望著雪山吸氣，再吸氣。在路旁歇息的屋檐下，手捧著衝好的咖啡，看著手指在陽光下跳舞釋放。不動的雪山，不動麥田，不動的小屋，我不動了，你不動了，所有的一切也都不動了。為什麼和一個這麼遙遠的人，走了那麼遠的路，來到這麼遠的地方，看著沒有焦點的風景。
風，靜悄悄的把汗帶走了，也帶走了藍天上的雲朵。一切又動了，恢復了原本的樣子。從山下又走上來一對挎相機采風的甜蜜旅人，女的有蓬松的長發和靜美的面容，男的有拉弩射箭的力氣。午後的陽光不再寂寞，光影也越來越快的移動著。穿行麥田，撫著綠色的穗子從指縫間劃過，柔柔的，癢癢的。到了，到了我前世歇過的一棵大樹下，那棵遮蔽護佑過我的樹。桂林JJ慢條斯理的跟我說，她的一個親戚，在尼泊爾也找到了和夢中一模一樣的地方。
前世今生，似乎來過。
雪山，麥田，小屋，你，我，人，在移動的陽光下變淡變暗。隔著麥地的斜陽大喊著交談：“我們看住的那兒沒人，就把包兒先扔那兒了。”“我們也住那兒，剛才那兒還有人呢。”這麼親切的兒音仿佛是很遙遠以前聽過的了。
起風了，火塘暖了，犬吠濃了，夜色重了。有人在聊天，有人在喝茶，有人在烤火，有人在寫日記。一張張面孔在火塘的暖光下跳躍，鮮活而生動。火光映紅了吃著米飯的嘴唇，映亮了一桌人吃雞喝湯的眼睛，還有又唱又跳醉了的老阿媽的臉。
早晨醒來，鑽出帳篷走到借宿這家家人活動的後院。用蓄水池裡雪山上下來的水洗臉，感覺清爽的很。
清晨和煦的陽光穿過一棵大核桃樹的枝干灑到院落裡來，廚房裡的炊煙像跳舞的精靈一樣從廚房頂上躦了出來。一道道光柱從外面斜射進廚房裡，女主人正在灶台邊忙碌著。一口巨大的鍋裡盛滿了玉米，她說昨晚沒有睡好，因為在做包谷酒，所以要起來看火加水。而那幾只昨晚狂叫不止的狗，這時卻各就各位，安詳地睡在陽光下。昨晚真實辛苦了！
這家的小伙子把我讓到堂屋的火塘邊，其他人這時也坐在那兒。早餐是這裡有名的石板粑粑和酥油茶……
(丙中落的晨)