從西當到雨崩村是車輛無法通行的山路，翻過山頭，恬靜就在梅裡的腳下。因為山裡的大雪，有些路，嫻熟的騾子也不能走。我們雇了匹騾子來馱行李，它走地艱難，親眼看到它四肢打滑，翻下了山崖。如果沒有大樹的阻擋，也許是慘劇。藏民把它拉了上來，我在後面更小心翼翼地看著腳下的路，但還是不停滑倒。走下山的時候，已經看不到身後的雨崩，他伏在深山裡，是最親近梅裡十三峰的高原村落。要在海拔3000多米爬上五六個小時，才得豁然開朗，土地平曠，屋舍儼然，雨崩村正靜靜地佇立在梅裡雪山的腳下。
險惡的高原雪山環境，雨崩卻是田園牧場。整個雨崩只有30多戶人家，有原始森林，溪流，瀑布圍繞。一個外人走向這裡的時候，想像力總是淡薄的。而走出雨崩以後，描述力也只能是淡薄。
從西當到雨崩，Steel選擇了全程的徒步，他從小在山裡野，18公裡的山路走地穩健，一直走在馬隊最前頭。路上不少徒步的人開始尋找馬夫背包。我上半程騎馬，下半程和他一起走。後來知道徒步的意味深長，一步步走進來的感受最真實。我們氣喘吁吁坐在雨崩“徒步者之家客棧”的露台上，看著梅裡緬茨姆峰氣定神閑在眼前佇立。下雨崩村被黃昏的陽光完美折射。
露台上，有人用手機放音樂。清晨，三腳架一字排開，才能發現一絲現代社會的痕跡。這個村落沒有手機信號，自行發電，夜晚的星空把山谷裡的雪山峰頂照地通透。
就睡在了雪山腳下，卻不覺得冷。雨崩在梅裡的懷抱之中，所以氣溫沒有飛來寺那麼低。空氣純淨干燥，早晨發現嘴唇干裂。沒有熱水可以洗漱，也不會很髒。衛生條件很原生態，但客棧的被褥沒有人為的污濁，最多就是些塵土。
有些人決定在第二天徒步去冰湖，來回22公裡。冰湖在卡瓦格博腳下，這兩天冰湖完全被大雪覆蓋。聽說雪深到大腿根，於是我們打算在第二天去神瀑。神瀑位於梅裡五觀峰下，來回14公裡，路況好一些。
去神瀑可以騎一程騾子，但是最後的雪路騾子上不去。我和Steel一直走在最前面，對前方的路途絲毫不知情，唯有踏著雪地裡腳印一直走。走地頭暈目眩，Steel 背著干糧，我累地只能喝水或者吃雪。雪很深，太陽很烈，如果沒有墨鏡，這樣爬下來會雪盲。
雪山深處，一點聲音都沒有，寂靜地仿佛能聽見太陽光折射在雪地的聲音。不知道在雪山裡攀登了多久，終於看到神瀑掛在懸崖上，是凍結的。最後的三百米，落差很大，雪路越來越滑，Steel走到我前面，他當天第一個走到了神瀑。
不停有冰柱落下，我們不敢靠神瀑太近，連大聲說話都不敢。離雪峰越近，世界越寂靜。神瀑已經完全被凍結，是大串冰凌掛在懸崖上。在夏天，它才是瀑布。
我們在神瀑停留了20分鐘便下山，不是因為它不夠美，而是這寂靜著實令人心慌。這樣的天地之間，造訪是一種打擾。
下山路上，陸續遇到徒步者沿著我們走過的路上來，他們問我們還有多遠，我和Steel 說，不是太遠了。雪路很滑，雪也深到大腿根，下山的路比上山路難，走地腿發軟。我開始敢大聲說話，跟上山的人說，不遠了。
很多徒步的人會上癮，因為過程時的體力透支，因為結果時的酣暢淋漓。就算有同伴，徒步也是寂靜的事。
回程路上，我微笑著抬起頭，青山真的藏在白雲間，那種仗劍走天涯的感覺，只有行走過的人才能領會。