3月21日：曼谷—北碧—曼谷今天准備去北碧府造訪桂河大橋，心裡有事早早就起了床，遠東上次跟團去過了，就在曼谷自由活動，捎帶著領受了偵察北線汽車站的任務，為明天的大城之行做准備。俺收拾得當，她還在床上假寐，叮囑了兩句告別出了門。輕車熟路到馬路對面的早餐排擋吃了一碗肉丸粥，坐上511路20分鐘後就到了汽車南站。北碧府在曼谷西邊133公裡處，去那裡的車也很多，15—20分鐘一趟，票價99銖買票即上車。空調大巴干淨舒適，上車時有工裝整潔彬彬有禮售票員按照票面上的號碼引導座位，開車之後售票員開始服務，每人發純淨水一小瓶。汽車出了曼谷市區，離開了高樓大廈紛紛雜雜的喧鬧都市，心情豁然開朗，窗外的沃野田疇村鎮農舍透著鄉土的親切。汽車中途停靠了幾個路邊站點，2個多小時後進入了泰國西部邊陲的北碧府。下了車兩眼一抹黑，站在車站直發呆不知往哪走，站上的一個制服叔叔過來打招呼，帶我到車站中央的小桌旁去領免費地圖。那是旅游局設定的咨詢點，每一個游客都是他們的服務對像。指點著復印的簡單地圖，所有市區的景點都明確地標識在上面。制服叔叔認真講解著每一處跟桂河大橋有關的景點，並告訴我可以打車前往，連打車的價錢也說得清清楚楚。聽俺說要坐公共汽車，他又熱情地帶著我走出車站，指點著小巴的發車地點。有了地圖心裡有數了，連聲道謝之後，俺就決定邊走邊玩徒步去桂河大橋，反正就有五公裡，這點路對俺來說算不了什麼。出了車站一路北行，鬧市區漸漸被甩在身後，寬闊的馬路上沒有車輛過往，路邊的房舍也沒有高層建築。沐浴著溫暖的春風，披著一身燦爛陽光，走在嫻靜安逸綠樹蔥蘢的通衢大道上，路邊帶院落的小旅館掛著藤蘿植滿花草，一看就讓人挪不動腳直想進去小住幾日，每天賴在充滿小資情調的天台上，歪在藤椅裡發呆曬太陽。走著走著路邊出現一大片墓地，一座座形狀相同的白色墓碑排列在綠地上，這裡就是萬人墓，當年二戰時日軍把抓來的戰俘驅趕到這裡修建桂河大橋，很多死難的遠征軍戰俘就埋葬在這裡。後面那棵濃密的大樹旁聳立著一座高高的墓碑，上面用楷書銘刻著幾個霍然醒目的大字：萬人墓。這些默默無聲的墓碑無時無刻不在提醒著人們，這裡曾經的荒蠻和殘酷。萬人墓北邊不遠是精心修葺墓園北碧府戰士墓地，那裡埋葬著近7000名盟軍殉難戰士的遺骸。在墓園白色的大門內，寬闊的草坪的盡頭兀立著肅穆的十字架，一排排黑色大理石墓碑靜臥在兩側鮮花叢中。小草親切地依偎著銘刻著姓名的墓碑，輕輕撫慰著來自遙遠國度的孤魂，鮮花舒展著明媚的花瓣，向蒼天祈禱著世界和平。墓園外面是博物館，裡面陳列著修建死亡鐵路的歷史照片和實物，一張張褪了色的照片是那樣觸目驚心，一件件鏽跡班駁的築路工具浸透了戰俘和勞工的血淚。1941年太平洋戰爭爆發後，日軍以迅雷不及掩耳之勢占領的東南亞諸國，為了進攻緬甸和印度運送軍隊和補給，他們驅使大批盟國戰俘和民工，加緊修建這條連接緬甸東部戰略鐵路。這條全長415公裡的鐵路穿越緬甸叢林，那裡是荒無人煙的山區，地質狀況和自然條件十分惡劣，山勢崎嶇河流湍急。為了戰略的需要，日軍慘無人道驅趕著盟國戰俘和民工日夜搶修，只用了15個月就全線開通。桂河大橋就是這條鐵路上的咽喉，經常遭到盟國飛機的轟炸，很多掙扎在死亡線上的戰俘沒有被折磨死，卻死在自己同胞的炸彈下。為了修築這條鐵路，先後有16000盟國戰俘和10萬民工付出了生命，每公路的鐵路線上就有206個亡靈，真是名副其實的死亡鐵路。1945年二戰結束前，美國空軍炸毀了桂河大橋，大戰結束後泰國政府花重金從盟國手中買回了大橋重新修建，成了今天的規模。一座大橋能蜚聲世界，還要歸功於那部獲得七項奧斯卡提名的著名電影《桂河大橋》，是這部電影重現了當年殘酷的戰爭場面，把這頁並不久遠的歷史從故紙堆中重新翻出。出了博物館，腦海裡還印記著那些發黃的老照片，眼前總是浮現著照片上骨瘦嶙峋的戰俘，心裡也跟著備受煎熬。半晌的工夫，才被周圍的綠樹紅花喚醒，天空是那樣湛藍，陽光是那般和煦，今天的和平生活是多麼美好。是前輩無數的犧牲，才換來了我們在藍天下的自由行走，跟這些死難者相比，我們對眼前的幸福惟有珍惜。從博物館出來已是正午，一路向北順著寬闊的大馬路走著，桂河大橋還遙遙無望，肚子卻呱呱叫了。這裡是郊區，沒有什麼吃飯的地方，走了半天看見一個飯館，裡面冷冷清清沒有一個食客。手搭涼棚向前看，前面沒有一點飯館的跡像，得了，過了這村就沒這店，進去吃吧，萬一後面沒飯館還要後悔揍自己。這裡的主食是米飯，菜都炒好了只有幾樣放在盆裡，幾樣蔬菜涼冰冰的，怎麼看都不想吃，只有那盆豬肉燒油豆腐泡還有點熱乎氣，就吃它吧。老板娘拿出個盤子盛上兩勺米飯，又拿著勺子去盛菜，只見她兩眼緊盯菜盆數著數往下舀，三個豆腐泡，再加一塊豬肉，又舀了半勺湯往米飯上一澆，一份飯就打好了。端著盤子剛坐定，飯館裡的大黃狗就聞著味跟了過來，在腳底下繞了三圈沒看出什麼動靜，干脆兩腿一伸就趴在桌下不動了。本來俺就膽小不如鼠，畏狗更甚虎，為了吃個安穩飯，只好忍痛把那塊僅有的豬肉切下大半打發狗狗。這個菜甜辣的改良泰國口味還不錯，就是分量少了點，幸虧咱有看菜下飯的本事，不管是飯多菜少還是飯少菜多，最後都能同步消滅。從大路下來往右轉，眼看著一輛輛的旅游車往大橋方向駛去，經過一個露天的小型火車博物館，桂河大橋拱型的鋼梁就映入眼簾。橋頭已經成了花園景區，精心養護的草坪，修剪成型的灌木，一片片茵茵綠色醉心又養眼。人們紛紛駐足在橋頭拍照留念，幾個年邁的西方游客神情凝重緩步走向黑色的鋼鐵骨架，像是專程到這裡憑吊那段不堪回首的歷史。今天這座11架鋼梁構成的大橋，雖然已經不是當年的那座簡陋的木橋，可是從它的鋼鐵骨架裡依然流露著戰爭的痕跡。迎面開來觀光列車，敞開的車廂裡坐著春風滿面的游客，身穿制服的調度員手揮小旗向橋上拍照的人們作著安全警示。去年反法西斯戰爭勝利60周年的全球盛典余溫還在，桂河大橋也成了旅游熱點。踏著腳下熾熱的鐵板走過300多米的橋面，對岸樹林裡是一片簡陋的茅棚，一河之隔那邊都是緬甸人在經營的旅游紀念品。最讓人觸目驚心的是河邊那座簡單的華軍碑，是遠征軍的後人集資而建，由於財力有限，這座林蔭下的白色小碑太小也太簡樸，不注意的話從旁邊經過肯定看不見。跟咱們死於南亞和桂河大橋的十多萬遠征軍將士來比，簡直讓人心酸。從小受到的教育就不知道國民黨也在抗戰，更不知道還有遠征軍浴血南亞，90年到雲南騰衝出差，看到松山大戰遺址，才對遠征軍有所耳聞。如今這段歷史已經被正視，可是有誰去出錢出力修建永久性的紀念碑呢。眼見得戰後各國紛紛在桂河大橋周圍修建紀念性建築，唯有我遠征軍都了孤魂野鬼，十萬英靈沒有一碑一文。站在桂河橋下，目睹著靜靜流淌的河水，心潮難以平靜。今天的桂河周圍已經成了著名的旅游勝地，河岸是精心養護的綠地花園，河面上飄蕩著竹筏游船，在人們享受和平的時刻，難道就不應該想起中華兒女曾經的苦難？人是最健忘的動物，歷史是需要提醒的，如果連我們自己都忘了60年前的遠征軍，那桂河上經常被人提起的就只能是日本人、英國人、澳大利亞人……從清冷荒蕪的河對岸回來，仿佛經歷了兩個世界，戰爭博物館就坐落在這邊的繁華的建築群中。進門處陳列著一個油漆剝落鏽跡斑斑的火車頭，那是當年日軍通過桂河大橋的第一個火車頭。館中陳列了二戰時期的武器彈藥和軍用品，日軍的摩托車、汽車，最珍貴的是牆上那些黑白照片，記錄了當年修建桂河大橋殘酷的場景。展館中靜悄悄的游客稀少，一個多小時之中只來了兩個日本青年，或許是日本人更重視歷史，走到哪裡都不忘憑吊他們的先輩。站在樓上的大平台上眺望桂河，有棕櫚搖曳清風拂面，思緒也跟著遠處的河水緩緩流淌。歷史像過電影般在腦海裡一幕幕掠過，不時定格在一個鮮明的畫面，追憶往事總是讓人唏噓感嘆，慶幸自己命好生在和平年代。轉眼間日頭西沉，乘坐旅游車來的大批游客也逐漸離去，小街上的珠寶紀念品店鋪門口還站著伙計，殷勤地招呼著零星游人。走上大路乘上小卡車改裝成的公共汽車，7銖錢回到車站，趕上5點20那班車，7點多回到曼谷，上了511路車，8點剛過就到了家。一進門遠東正在屋裡來回亂轉悠，說人要是再不回來就要去報警。洗涮干淨盤腿上床，看完照片聽我講完一天的經歷，遠東就開始彙報工作。這一天她的主要是想找玫瑰花園，結果沒找到，還在街上被一個泰國男人糾纏，結果破費了20銖總算把人打發了。偵察北線車站的任務完成了，找書店老板問到了該乘幾路車，對這種投機取巧的做法十分不屑，要是按照俺的行為方式，肯定會問完了線路再去親自跑一趟。
(萬人墓)
(盟國戰俘墓地)
(橋上觀光火車開過來了)
(從河對岸看桂河大橋)
(遠征軍後代募捐集資修建的紀念碑)