1192年，征夷大將軍源賴朝打敗了平氏，開創了鐮倉幕府。在800余年間，鐮倉逐漸形成了自己獨特的武士文化和被武士廣泛接受的禪宗文化，建在鐮倉的寺廟和神社也相當多。這一切都讓鐮倉有著不遜於京都、奈良的深厚底蘊。從東京到鐮倉只需要1個多小時，一下火車，連時間都感覺慢了下來。鐮倉三面環山，一面向海，鐮倉五岳—建長寺，圓覺寺，壽福寺，淨智寺，淨妙寺便坐落在這清幽僻靜，充滿靈性的環境中。很多著名的日本文學家都移居至此，在如此修養身心的好地方潛心寫作，有大佛次郎、小林秀雄，創作<羅生門>的芥川龍之介和<伊豆的舞女>的川端康成。
出了北鐮倉站，便置身在這清靈沉靜之地了，直奔五岳之首—建長寺。建長寺的寺門，全部木結構，立柱粗壯大氣，橫梁上木雕精美細膩，整個寺門端莊凜然，清晨的寺中除了我沒有其他游客，非常清靜，只有掃地僧掃地和風吹樹梢的聲音。。抬頭仰望，蒼鷹劃過，四周是參天古樹。當我換上木屐走進正殿，看著精致的日式庭院，讓我一下就聯想到“聰明的一休”裡的安國寺。。
。。。。不知道應該如何落筆，因為寺廟神社稱不上世界遺產，自然風光也不是什麼名山大川，歷史背景也是不太熟悉的源氏和北條氏統治的鐮倉幕府時代，對那段歷史我也只知道源賴朝的弟弟源義經和卞慶的故事。。。不過走在這深山古剎之間，滿目綠色，遠離都市，確實洗滌心靈，回味無窮。
走出日本的歷史，乘坐江之電沿海火車來到了江之島，日本中東部的海濱度假勝地，海面上各色風帆，汽艇，舢板和岸邊的泳裝女郎讓人恍惚以為到了衝繩，我站在岸邊，背著包一身徒步衣服反倒成為異類了。。算了，就不脫衣服了，進島吧。。。走到江之島最東端的懸崖下，面對著浩瀚的太平洋，腳下是光滑難走的礁石，頭頂幾十只鷹盤旋飛翔，時不時還俯衝下來，捕捉魚，再加上給人以極其壓迫感的突出懸崖。。讓人不覺有些膽怯。
雖然沒有體驗到日式抹茶，頗有些遺憾，但是已經收獲頗多了，這個遺憾等到京都再彌補吧。傍晚，我乘電車返回，大船、橫濱……一站又一站，車過品川，就回到了不夜城—東京。
日式抹茶的喝法是用茶舀把茶葉碾成粉，用茶勺把茶粉放入茶碗，倒進開水，再攪拌成的。這種“淹茶法”是唐朝時期從中國傳到日本的,中國反倒失傳了。川端康成在《千只鶴》裡曾非常細膩地描寫茶道世家的師傅從跪著燒茶水鍋，到挑選柄勺、小茶勺、竹刷茶具的講究，對茶碗的選擇都處處顯示出日本的傳統美，而茶碗的命運更是茶人的命運——
“菊治喝完茶，欣賞了一下茶碗。這是一只黑色的織部茶碗，正面的白釉處還用黑釉描繪了嫩蕨菜的圖案。”“這蕨菜的嫩芽，很能映出山村的情趣，是合適早春使用的好茶碗。”“這只茶碗是從桃山時代的千利休(茶道集大成者)傳下來的吧？這是經歷幾百年的眾多茶人珍惜地傳承下來的。”“不要舍不得放手啊，我一向對茶碗就不執著。假如它能夠傳到健康的持有者手裡就好了……”
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