2月19日，農歷正月初二。貴州的天是晴朗的天。
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我們在清晨收拾行李整裝出發時，古鎮還沉浸在睡意裡。我在霧靄中向著這條悠長的老街頻頻回頭，充分地表達了我的依依不舍。我覺得無論從形狀還是歷史，堯壩古鎮都像一只船，靜靜地橫亙在時間的河流上，記憶著自己的心事。而我不是歸者只是過客，在時間的河流裡不過是從船旁劃過的一顆沒有方向的沙礫。
我們穿過合江縣的九支鎮來到了和它一衣帶水的赤水城。這裡流淌著一條小河，然而是清亮見底的河，這是群山環保的一座小城，然而是一座純樸熱情的城。我們就這樣洋洋灑灑地踏上了貴州的土地，一如1934年從湘西而來的紅軍。他們追求真理，為了生存，我們向往充實，為了生活，在各自的年代有著各自深切的傷痛。
其實，也許我們才是真正地逃亡，像蘇童《一九三四年的逃亡》中的人物，不過逃亡的不是土地、家族和歷史的沉重，我們逃亡的，是庸俗不堪的現實中的虛無。
十丈洞景區並不開放是我們跳下汽車站在景區大門前才知道的。每個人都在長噓短嘆，積極地尋找著後悔的藥。我倍感罪孽深重，因為我是此行唯一的引領者。為了減輕罪責我還是很快從垂頭喪氣中振作起來，找到景區管理者軟泡硬磨。不知是我創生平紀錄的如簧巧舌編織出來的謊言把管理員送進了雲山霧海，還是我們楚楚可憐、望眼欲穿的樣子將他感動，我們被准許進入景區，並且1個工作人員在半推半就中還被游說成了向導。其實我心知肚明，對於後者，我並無太大的功勞，首先得感謝我那5個花枝招展的同伴，她們應該是向導真正的動力。
美女和地球一樣，產生著無窮的引力。沒有人能將這個真理顛撲得破。
十丈洞景區由一個狹長的山谷構成，兩邊高山聳立，谷底奔淌著一條潺潺的溪流。溪水遇到河床中的兩處懸崖產生了巨大的落差，分別形成了近20米高70余米寬的中洞瀑布和70余米高80米寬的十丈洞瀑布。雖然這裡還有奇兵古道、石筍峰、會水寺摩岩造像、紅軍標語等自然人文景觀，但是十丈洞瀑布才是核心，景區也因此得名。盡管十丈洞瀑布雄偉非凡、氣勢磅礡，但是到此游玩者寥寥無幾，它依然名聲低落。其實，從地形地貌上講，雅安市附近的碧峰峽景區和地處偏僻的十丈洞景區相差不大。碧峰峽沒有“活化石”之稱的桫欏樹，溪水更比不上這裡的碧綠和壯麗，可是碧峰峽占著地利人和，它收費昂貴，卻還游人如織、熱鬧非凡。 怪不得有人對十丈洞瀑布發出了無盡的感嘆：生不逢地無限恨，能有幾人識壯觀？
看來風景也如世人，擺脫不了出身和環境的講究。
我們來到十丈洞瀑布，聽不見一絲一毫的轟鳴聲，更看不見河水奔放直下、水花飛濺、霧汽升騰的情景。我們看見的是70余米的河床站立在我們面前，像一個衣不蔽體、奄奄一息的老人。我們心裡的落差遠遠高過了瀑布的紀錄。我們來得不是時候，懸崖半空正在修造洞穴和道路，上游的河水被截斷引向別處。這也就是景區暫停開放的原因。
沒有了水，瀑布就沒有了生命，它不過是一處斷崖，甚至什麼都不是。
我們和十丈洞相互站立，面面相噓，無言以對。
幸好在此之前我們已經從向導嘴裡獲知這個信息，有了一定的心裡准備。因此我們不久能從心灰意冷的狀態中解脫出來，把想像的翅膀逐漸展開，那聲勢浩大的河水便在我們的腦海中從天而降，和那名聞遐邇的黃果樹瀑布相比沒有一點遜色。大家情緒逐漸高漲，在那銷聲匿跡的瀑布面前張牙舞爪，留下了一張張惺惺作態的身影。
(我的驛站不在你的身旁，我的道路沒有停留)