引言
幾年前，一個偶然的機會看了北京電視台的一個旅游節目《好山好水好心情――埃及專輯》，使我深深感受到了埃及――這位尼羅河之子，是五千年古老文明的搖籃，是古往今來偉大文明的熔爐；在這塊充滿神奇的大地上，法老時代、古希腊及古羅馬時代、基督教時代以及伊斯蘭教時代興衰更迭，每一寸土地上都銘刻著傳奇，展現著寶藏，也留下了無數未解之迷；在這裡，藝術迸發出活力、科學繁榮發展，神聖的宗教以信仰的祝福全世界，也第一次產生了想去埃及的強烈願望。我深深地被埃及的悠久歷史與古老神秘的文化所吸引，一直希望有朝一日自己能夠親臨埃及，體驗那5000年文明孕育的古老土地、親眼目睹舉世聞名的世界奇跡――金字塔。然後，雖然做了各方面的准備和努力，簽證問題始終困擾著我，由於埃及不對中國人發放個人旅游簽證，因此，到埃及去旅行這只能是一個夢想。直到在磨房網論壇上結識了一批有意赴埃及旅行的朋友，通過他們與網名“埃及咖啡阿德南”的朋友取得聯系，並通過他獲得了埃及旅游簽證，才使我的宿願得以實現。終於，我於2007年1月26日至2月20日在埃及完成了難忘的背包旅行生活，在此我願意將這25天旅行的體驗和相關經驗奉獻給大家，希望對有意前往埃及旅行的朋友有所幫助。
相關准備工作
埃及的旅游簽證由埃及咖啡阿德南介紹、並通過達福可（Travelco）上海代表處辦理，簽證有效期3個月，可在埃及停留1個月，總費用650元。達福可在埃及可是個大旅行公司，後來在埃及的許多旅游景點都看到了標有Travelco的LOGO的大轎車。達福可在北京也有辦事處，但埃及駐北京使館所有簽發的旅游簽證只有一個月的有效期，而且旅行也要在這一個月內完成，實際在埃及停留的時間就非常有限了。因此最後不得不在上海辦理簽證。訂機票也頗費了些周折，因為春節期間是赴埃及旅游的高峰期，埃航的直飛機票早就讓旅行社給訂光了，因此不得不在經多哈轉機的卡塔爾航空公司和經迪拜轉機的阿聯酋航空公司之間選擇。阿航飛機的航程有點繞，機票要七千多，相比之下，卡航機票相對便宜，六千多可拿下。但由於正處於春節旅游高峰期，要買到便宜的卡航機票必需對出行時間進行篩選，於是我不得不為了便宜機票而選擇了在大年初二就回來的行程，去程航班為QR899（北京至多哈）和QR514（多哈至開羅）；回程航班為QR515（開羅至多哈）和QR898（多哈至北京）。
赴埃及旅行的另一重要准備工作就是辦理國際學生證（ISIC），從網上和各種攻略上就知道了國際學生證在埃及旅行的重要性。ISIC組織在上海有辦事處，只要是全日制學生都可辦理。先上其網站（http:go2study.net）下載一張表格填好，另需附上一張學生證復印件和護照復印件，我早已過了學生時代，找了一張在讀的研究生證掃描下來，經過PS的剪貼和修改，一張逼真的本人學生證復印件就出來了。將上述資料寄到該辦事處，並彙去80元人民幣，三天後就收到辦好國際學生證。埃及旅行的參考書我采用的是中國旅游出版社出版的《走遍全球――埃及》，因為《Lonely Planet――Egypt》一書在國內的書店居然要249元一本，太貴了。而《走遍全球――埃及》又是20001年版的，雖顯老舊，但很多信息仍然有用。使用《走遍全球――埃及》也有一個好處，就是書中有很多阿拉伯文與漢字共同標注的地名，事實證明這在旅行中問路時非常有用。而LP一切以英文為主，卻忽略了埃及人講阿拉伯語這一現實問題。另外，從各個網站下載了不少所謂攻略，但內容往往已時過境遷了，有些內容也是因人而宜的。
1月26日：啟程
激動人心的出發時刻終於到了，在夜晚瑟瑟的寒風中，背著大背包的我在安貞大廈前登上了的機票巴士，往日擁堵的北京交通此時也隨深夜的來臨而暢通無阻。不一會兒就到達首都機場，出關手續非常簡單，在多哈轉機的登機牌也在首都機場一並辦好了。登上卡航嶄新的空客330，整個機艙呈現出一片令人倍感安詳的醬紅色，這可能是卡航班機的基色調吧。飛機在23：55分准時起飛，卡航的服務顯然要好過國內的航空公司，而且這段航程中提供了兩頓伊斯蘭標准的正餐，但也佐有干紅、干白葡萄酒和啤酒，非常豐盛。享受著美味的西餐，呷著醇厚的葡萄酒，想受著即將到來的激動人心的埃及旅行，憧憬之情油然而升。
1月27日～29日：初到開羅
經過八個半小時的飛行，飛機於當時間凌晨3：30到卡塔爾首都多哈，多哈與北京有5小時的時差。轉機手續非常簡單，到機場後經過一道安檢就直接來到了候機處，多哈機場非常小，也沒有什麼地方可轉，只能坐在椅子度過枯燥的八個小時。中午12：10再次登上卡航班機，這一次將直達開羅。
在飛機上就有一位埃及移民局官員給每位旅客辦理了入境手續，這實在是一大方便旅客的舉措。經過三個半小時的飛行，於當地時間15：40抵達開羅，開羅與北京有6小時時差。因為在飛機上已完成入境手續，下飛機後沒有費任何周折，直接走出了機場。開羅機場和80年代的中國機場一樣，很小、只有一層。一出機場馬上有出租車司機上來拉生意，到市區開價都在40埃磅（L.E）。我心中早已有數，先到入境大廳找窗口換了一百美元的埃磅，彙率為1：5.6925。在埃及這個彙價非常穩定，後來在開羅和盧克索等地的其它銀行也一直是這個彙價；因此，為了方便，在機場多換些埃磅也是沒有問題的，不會出現損失。然後向左走，來到出境大廳找卡航的辦事處將回程機票確認。這個舉動非常重要，從埃及回程的機票必須經過確認才有效，否則座位會被取消，而且確認機票時必須留下在開羅的聯系電話，可事先在網上查出自己要住旅館的電話填上。另外當面確認可得到一張書面的確認單，比較保險，萬一電話確認時英語交流不靈光，導致機票未獲確認，那問題可就大了。
走出機場後開始尋找去市區的公交車。早已了解到356路車可到背包族旅館集中的解放（Tahrir）廣場，但按攻略上找公交停車場根本沒法找到，只得向一位警察大叔問題，並奉上一盒清涼油，這位熱心的大叔告訴我，我們所在的Terminal 2沒有公交車，要乘356路車必須去Terminal 1，並攔住一輛小巴，命令司機送我們去Terminal 1的公交停車場。停車場離Terminal 2可真不近，開了小10分鐘才到，下車後司機要小費，扔給他2 L.E.還嫌不夠，我也不與他多啰嗦轉身就走。這個停車場有很多公交車，很亂，而且路牌號都是用阿拉伯文標的（可不是我們常用的阿拉伯數字，那只是印度原創的數字符）。問了好幾位路人才找到356路車，車資2 L.E.並有車票。從機場到市區一路算是領教了開羅的堵車，絕對不亞於北京擁堵的道路，用了一個多小時才到終點站解放廣場。汽車停在拉美西斯希爾頓飯店前，斜插過停車廣場前的馬路，面對毫不相讓的車流，過埃及的馬路還真需要點勇氣；再穿走過Mahmuud Baysuumi 街來到Tala’at Harb廣場，很容易就找到了網友推薦的Lialy Hostel（前台電話：02-575-2902），該旅館的位置不錯，交通方便，到時已經沒有雙人間，老板人不錯，以60 L.E.給了我們一個四人間，包早餐，公共衛浴，房子雖老但很寬敞，就是設施有點舊。雖然天較涼，但晚上睡覺時蚊子卻非常猖獗，手腳上留下好幾個大包。
剛到陌生地方加上時差，人的腦子有些發懵，剛向一位埃及大叔打聽哪裡有埃及式餐館，這位老兄一聽我們是中國人，竟立即給予熱烈的埃及式握手，說自已是開羅博物館的工作人員，如何熱愛中國文化，並親自領我們到一家餐館，我連菜單還沒有看見，這位大叔就已經給我們點了餐，結果，先上來一堆埃及式色拉、各種醬和一些餅，然後是給我們兩人每人一份黑乎乎的烤雞。其它輔菜還可以，但主菜烤雞實在難以下咽。草草吃了這頓飯，一結帳，發現這堆爛東西竟要60 L.E.，這可謂是我在埃及的第一頓、也是最失敗的飯。自此我再也不敢輕信埃及人話，去飯館一律親自問價、看菜了。
從那飯館出來後，便一路打聽、步行至拉美西斯中央火車站去買第三天晚上赴阿斯旺的火車票。這中間也鬧出了一些不愉快的事。就在當我走到拉美西斯廣場時，怎麼也找不到火車站，看到一群警察站在街邊，出於信任警察就向他們打聽，結果指了一條路，走進去好遠也沒有看到車站；再向另一位遇到的警察打聽，還是指了錯路；當我向第三位警察打聽時，就在這位警察指向一個錯誤的方向時，身邊一位有正義感的埃及青年終於挺身而出，指出了正確的方向。原來這三次向警察問路，他們全都指向了錯誤的反方向。這使我對埃及警察的信任一掃而空，在後面的旅程中，我再也沒有向警察問過路。
終於找到了拉美西斯中央火車站，發現這裡非常的混亂，各售票窗口在不同的地方，打聽半天，穿過好幾到站台，在12站台處才找到開往盧克索和阿斯旺的火車售票窗口。埃及人在買票時也很像中國人，從來不排隊，擠成一堆，售票人員更是動作緩慢，急死人，好不容易擠到前面一問才知道，一周之內開往阿斯旺的所有火車一、二等座席全部售空。雖然早有攻略上講這是正常現像，因為是旅游旺季，票早讓旅行社給訂光了，到時候直接上車補票就行，找到座位沒有問題。但是，由於長時間的飛機旅行加上時差，身體疲憊到了極點，沒敢冒險，直接在車站的旅游售票處花60美元買了第三天去阿斯旺的臥鋪票，這次著實腐敗了一把。
回旅館時，第一次嘗試了開羅的地鐵，開羅的地鐵實行1 L.E.的一票制，雖然像開羅的建築物一樣舊，但非常便捷，拉美西斯中央火車站就在地鐵穆巴拉克站，而解放廣場在薩達特站，之間僅兩站之隔。在開羅的第一夜睡得真香，以至夜間手腳被蚊子叮了好幾個大包而渾然不知……
本想在第二天趕個大早去吉薩金字塔，但Lialy Hostel提供的早餐要到8：00才有，雖然這家旅館樣樣都好，但這點卻是我最不滿意的地方，以致後來回到開羅後我決定換了旅館。起了個大早卻趕了個晚集，干等到八點多才吃上早餐，埃及旅館提供的早餐千篇一律，面包加黃油、奶酪、雞蛋並配一杯沙依（埃及式紅茶）。從解放廣場開羅博物館前的大街上，乘367路空調巴士，可直達胡夫金字塔一側的大門。367路沒有站牌。隨叫隨停，票價2 L.E.，因為堵車嚴重，要在市區開了一個多小時才達到。
一下車，宏偉的胡夫金字塔已經聳立在眼前，曾經魂牽夢縈的世界奇跡就如此真實地展現在眼前。從下車處沿大路上坡步行約10分鐘可低抵大門。一路都有各式各樣的埃及人上來講“此處離大門口很遠”，並勸我乘的士或騎駱駝，因為早已了解到下車站至胡夫金字塔入口很近，也就不為所動了。金字塔的入口真的非常簡陋，售票處也是一間小土房，不過這到也與周圍的環境非常協調。現在吉薩金字塔門票漲到50 L.E.，學生票為25 L.E.（很多情景點學生票不一定是半價），在入口有嚴格的安檢。入口至胡夫金字塔很近，幾分鐘就走到腳下，曾經無數次看到過屹立在一望無際的沙漠中的金字塔照片，如今親身站到它的腳下，感覺非常奇妙。近處觀看胡夫金字塔上的每一塊巨石，張開雙手剛好能夠抱住一塊石頭，遙想4500年前如何將無數塊這樣的巨石壘成這舉世聞名的建築物，真是不可思議。胡夫金字塔的背後是太陽船博物館，門票為學生票20 L.E.。裡面主要收藏一艘在金字塔附近出土的太陽船，據說它是為載法老胡夫的靈魂遨游宇宙所用。太陽船巨大、但制作得非常精致，簡直難以想像這也是4500前的傑作。從胡夫金字塔步行約20分鐘就到了哈夫拉金字塔，區分胡夫和哈夫拉金字塔很容易，因為哈夫拉金字塔的頂部表層沒有完全脫落，有個小小的帽子。因此哈夫拉金字塔也顯得比胡夫金字塔要高些。在哈夫拉金字塔正對面就是哈夫拉的獅身人面像司芬克斯，盡管其胡子和鼻子已經消失，但全身經過修復已經好看多了，司芬克斯前面還有一個祭祀用建築物，裡面有制作法老及其後妃木乃伊的地方，從中可以發現，中王國時期木乃伊的制作技術仍顯落後。離上述兩座金字塔稍遠的是門卡拉金字塔，規模要小得多，由於吉薩的三座金字塔距離較遠，要想同時在一張照片中拍出三座金字塔還真有難度，必須繞到門卡拉金字塔背後去拍，而這樣一來，門卡拉金字塔卻顯得幾乎和胡夫及哈夫拉金字塔一樣宏偉高大了，這嚴重歪曲了事實。目前胡夫和哈夫拉金字塔都可入參觀，但要另購票。我因為了解到了太多吉薩金字塔所承載的神秘與未解之迷，尤其是其獨特的金字塔幾何形狀與宇宙天體之間存在關系所包涵的秘密，實在不敢貿然進入金字塔以免招來無妄之災。記得看過一篇科學報導，據統計進入金字塔中的人約有50%在20年內死於癌症，可能原因是吉薩金字塔內部可能將宇宙放射線聚焦，於是我放棄了進入金字塔的打算。
在吉薩金字塔景區也遇到了些不愉快的事，首先是有許多牽駱駝的埃及人頻繁地騷擾，簡直令人不勝其擾。另外，在胡夫金字塔前的祭祀廟廢墟前，有一位自稱金字塔景區工作人員的老年埃及人先上來檢查門票和學生證，然後竟然自說自劃地當起了導游，領著我看這看那，並拿出一個甲殼蟲掛件送給我做禮物，這時我有點明白了，可能接下來就要錢要物了，於是馬上決定離開他。果然這老家伙一見我要走，就要求得給導游費，我當然嚴辭拒絕，這老家伙開始糾纏不休，最後不得已給了他一支原珠筆，老家伙見榨出不油水，就要回了給我的禮物走了。過了一會又有一位年長的埃及人過來查門票，這一次我學聰明了，要求先看他的證件，於是他拿出一張寫著阿文的證件在我眼前一晃，結果給他看了門票後，他又要自說自劃當導游，這次我堅決地拒絕了。在後來的旅行中了解到，那老家伙給我看的證件原來是埃及的身份證，真是個大騙子！
從金字塔的司芬克斯側門出來，本想按《走篇全球――埃及》中所推薦的路線乘公交車去塞加拉（Saqqara）和達赫舒爾（Dahshur），但發現過程太復雜、太浪費時間，而出口又非常亂，各種拉客、推銷的人輪翻轟炸，讓人不勝其擾，問路也不得要領，於是在和多位出租司機反復討價還價後，以100 L.E.包下塞加拉、孟菲斯、達赫舒爾並送回開羅的行程。塞加拉距吉薩金字塔約20多公裡，20多分鐘的車程就要達了，有學生證的門票為20 L.E.，帶出租車需另付2 L.E.，塞加拉的主要景點是階梯金字塔，為古王國時期的昭塞爾王陵墓，保存較好，由於形狀非常新奇，兀自屹立在茫茫沙漠之中，給人以很強烈的衝擊感和震撼力。階梯金字塔在古埃及金字塔建造史上具有劃時代的意義，正是通過階梯金字塔使古埃及人掌握了金字塔的建築技術。階梯金字塔周圍還有其它一些祭祀殿廢墟，進入階梯金字塔景區要從這些祭祀殿廢墟中穿過，其中有不少制作木乃伊的場所，令人感覺陰森可怖。從塞加拉出來汽車沿一條小河行駛經過一個小村莊，那就是中王國以前的故都孟菲斯，不過從眼前的景致已很難令人相信那是曾經輝煌的古都了。我沒有在孟菲斯停留，因為早從網上得知，眼下的孟菲斯只有一座小博物館，除了一具未完成的拉美西斯巨型塑像外，已經沒有什麼可值得看了。達赫舒爾離塞加拉有約半小時的車程，主要參觀的是紅色金字塔，為胡夫的父親斯尼弗魯的陵墓。景區的學生證門票為15 L.E.。紅色金字塔規模還是滿大的，但顏色與其它金字塔一樣呈花崗岩的黃色，絲毫也看不出紅色，紅色金字塔內部免費參觀，但鑒於同樣原因，我沒有進入紅色金字塔。而彎曲金字塔離紅色金字塔較遠，處於軍事禁區之中，現在只能遠遠觀看了。
從金字塔回來已經是傍晚時分，在經歷了嚴重的交通堵塞後，終於又回到了開羅。在解放廣場邊的KFC大吃了一頓炸雞，這才發現原來在埃及買洋快餐還要交10%的稅，同樣的東東價格要比咱中國的貴不少。
夜晚的開羅，擁擠和熱鬧程度一點也不比北京差，車水馬龍將整個解放廣場前的大街籠罩在一片喧囂、浮華之中。經過一天的時間，對開羅這座北非著名的歷史名城也算有了一個初步的印像，開羅，非常像八十年代初期的中國城市，建築物都很舊、街道髒亂、滿是垃圾，馬路上跑的汽車大多破舊不堪，偶然出現的新車大都是日韓系車；汽車都不遵守交通規則，交通信號燈簡直就是個擺設。而從街上行人的穿著來看，好像都是來自中國的廉價服裝。雖然經濟還處於發展中階段，但人們的生活還是非常安逸，絲毫沒有中國式的浮躁，感覺到還是亂中有序的。避開喧鬧的人流，我來到不遠的尼羅河邊，看著眼前這條孕育古埃及文明的母親河靜靜地從眼前流趟過，對後面即將深入了解的5000年埃及文明充滿了無限的期待……
開羅考古學博物館是開羅最熱門的景點，這座由法國人建造的紅色建築物在解放廣場非常醒目。博物館中陳列了埃及舉世聞名的考古發現，是人們了解埃及5000年文明史的最佳之處，每天都人滿為患。我在開羅第三天的主要行程是參觀開羅博物館，雖然特意起了個大早，但到達博物館門前時，已經人頭攢動。博物館8：30開始售票，學生證門票價25 L.E.，到9：00才開始放人進館。博物館的安檢非常嚴格，本想僥幸帶入的相機被當場查出，不得已到門口去寄存了，現在好像開羅博物館對相機查得非常嚴了。
進入博物館後，發現大批的旅游團早將一層展館擠得滿滿的。於是早已有所准備的我一陣小跑來到二樓正對大門的圖坦卡蒙墓葬品陳列室，因為這裡有我早就期盼一睹的圖坦卡蒙木乃伊金面具。此時陳列室內只有我一人，從而使能夠站在金面具前仔細地端詳。這座金面具不愧是一件舉世聞名的寶藏，正視那雙由紫水晶做黑眼仁、白像牙做眼白的眼睛，是那麼炯炯有神，仿佛年輕的圖坦卡蒙又突然復活了，真是一種奇特的感受。這間陳列室是開羅博物館中的精華，所有展品都來自圖坦卡蒙墓，除了那具著名的金面具外，還有裝殮圖坦卡蒙木乃伊的人形內棺和中層棺，也是黃金做成的，金光閃閃。還有大量圖坦卡蒙木乃伊上的裝飾品也精美絕倫，其中有兩把圖坦卡蒙配帶的匕首，居然沒有一絲鏽跡，閃閃發光，仿佛不鏽鋼制成；真難以相信3400年前的古埃及居然有如此先進的金屬鑄造工藝。獨自在圖坦卡蒙墓葬品陳列室停留不到20分鐘，游人開始陸續進入，室內變得擁擠不堪。於是，我重新回到一層，開始按順序參觀，開羅考古學博物館一樓的展品是按年代陳列，展品以古埃及時期的石雕塑像為主，希腊羅馬時期的文物只占一小部分。要想詳細了解這些文物的來來龍去脈，事先一定要好好做功課。不過在入口處跟上了一國內的旅游團，蹭聽了一些主要文物的來歷，了解了一些重要的埃及文物知識。比如從法老畫像或雕像的胡子和步態分辨出該像是生前還是亡故後的作品，直胡子表明是生前作品，而末端拐彎的胡子則是死後之作；左腳在前的法老像是生前之作，而右在前則是死後之作。之後，我又對一、二樓的展品重新仔細參看了一番。二樓的文物實在太多了，堆積在一起簡直讓人目不暇接，也只能是草草的走馬觀花了，一圈走下來用時也將近3個小時。皇家木乃伊展室在二樓靠近大門那一側，有學生證的門票為 50 L.E.，但從小就對死人有種恐懼感，我沒敢進去參觀。
從開羅博物館出來已經是下午2點，決定去艾茲哈爾（Azhar）清真寺，由於對開羅的出租行情不熟悉，於是選擇了乘地鐵到阿塔巴站（Attaba），然後從艾茲哈爾街步行過去。在這裡展現的是生活氣息濃厚的開羅，而且從隨處可見的大小清真寺還是能夠體驗到獨特的伊斯蘭風情。大街兩側小商小鋪林立，到處是擺攤的，從售賣的商品看，好像都是中國生產的低端電器及服裝（據說埃及有70%的生活日用品都從中國進口）；尤其是許多小吃店，價格很便宜，頗具埃及特色，鮮榨甘蔗汁50 PST.一杯，極好喝。從阿塔巴步行約30分鐘就到了艾茲哈爾清真寺，離很遠就能看到清真寺的數根尖塔。艾茲哈爾清真寺可免費參觀，其實也主要是參觀祈禱大廳，非常寬大，因為伊斯蘭教沒有偶像崇拜，所以也僅僅是看一下建築特點了。這座清真寺始建於十世紀，目前所看到的規模是18世紀擴建的產物。從艾茲哈爾清真寺出來過一座天橋就來看了侯賽因清真寺，這座什葉派的清真寺是19世紀的產物，從其祈禱大廳的規模來看比艾茲哈爾清真寺要差一些了。緊鄰侯賽因清真寺是著名的哈恩哈利利市場，這裡買的東西五花八門，主要都是有埃及特色的工藝品，不過做工太粗糙了，我也就是看看而已。在哈恩哈利利市場最頭痛的是小商販的騷擾太嚴重了，一路走一路被人問國籍，真煩。
當晚，我乘20：30的火車去阿斯旺。第一次乘坐埃及的火車，對其印像不錯，臥鋪車廂為兩人一間，上下鋪，還有一個小小的洗漱設備，非常舒服，不過這60美元一張的臥鋪車票價格實在不菲。列車在暗夜中奔馳，而我也在搖晃的車廂中等待即將到來的新旅程。