老荒游希瓦
活得匆忙，急於感受。
告別了地廣人稀的卡拉卡爾帕克斯坦，又來到地狹人稠的花拉子模。
花拉子模
作為地名的花拉子模是指阿姆河下游綠洲之地，是中亞一個獨特的地理單元，分屬今天的烏茲別克斯坦與土庫曼斯坦。它東有克孜勒庫姆沙漠，南有卡拉庫姆沙漠，西接烏斯季烏爾特荒原，北鄰鹹海。汽車發明以前，無論從哪個方向接近它，都要忍受數十日的孤寂旅程。發達的灌溉農業和繁榮的中轉貿易，使花拉子模遍布著喧鬧的市場和富庶的果園，也成了歷代大小冒險家的舞台。
花拉子模有座保存至今，並被收入世界文化遺產的古城叫希瓦。去希瓦觀光，可以先坐飛機到（新）烏爾根奇，再坐汽車前往。
烏爾根奇
烏爾根奇有二，一曰老烏爾根奇，在土庫曼斯坦，曾譯為玉龍傑赤。一曰新烏爾根奇，在烏茲別克斯坦。老烏爾根奇是中世紀花拉子模國的首都，1220年被成吉思汗諸子攻占，1388年被帖木兒摧毀。後又逢阿姆河改道，斷了水源。天災人禍後幸存的居民於17世紀移居到東南方140公裡的阿姆河岸邊，即新烏爾根奇。現在，（新）烏爾根奇是烏茲別克斯坦的花拉子模州首府。
希瓦
希瓦最初只是絲綢之路穿越沙漠途經的一口水井，周圍建有客棧。老烏爾根奇衰落之後，希瓦逐漸變成花拉子模的商貿中心。17世紀初，希瓦成為烏茲別克部落在花拉子模地區的汗國的首都，這個小汗國被外人叫做“希瓦汗國”。它與東面的布哈拉汗國，南面的波斯人與土庫曼人，北方的哈薩克人無休止地相互攻擊，自身也內訌不斷。1873年，希瓦汗國被沙俄征服。
今天，希瓦、薩馬爾汗、布哈拉是烏茲別克斯坦的三大古都和主要旅游城市。和許多古城一樣，希瓦也被規劃為三部分：王城，內城，外城。希瓦的外城叫吉山卡拉，只部分保存至今。希瓦的內城叫依乾卡拉，城牆與城內建築基本保存完好，是希瓦攬勝的精華。內城中，有王城（宮殿）兩處，清真寺、宗教學校、陵墓等伊斯蘭教古建鱗次櫛比。游客仿佛是走進了一本泛黃的手抄本古書，觸摸著難解的文字、精美的插圖。希瓦是個謎一般的地方。我做了一回猜謎的人。當然答案並不一定重要。
在希瓦的食宿問題
來希瓦之前，就聽說希瓦有家賓館建在昔日的宗教學校裡。客房都是由“胡只拉”，即學生和毛拉（教師）住宿的小房間改建的。我很想體驗一把虔誠教徒閉門精進的生活。於是一走入希瓦內城（依乾卡拉），就直奔右側的Muhammad Aminkhan宗教學校。校內賓館負責接待的是一位戴羊皮帽子的中年男子，聽說我要住宿，他挺驚訝：“你真要住這裡嗎？現在房間裡沒有暖氣。煤氣供應停了。”見我態度堅決，就帶我從狹窄的樓梯爬上二樓，開了一間。
真的是“胡只拉”，古老的木雕小門，拱頂形狀的天窗，而且加修了獨立衛浴和觀景陽台。床鋪和毛巾都很干淨。26美元一天。只是沒有暖氣，洗澡的熱水據說也要到晚上才有。羊皮帽子再次勸我別住在這裡，說旁邊的Arkonchi旅店等私營酒店才15美元，而且有暖氣。我也擔心到了晚上，宗教學校裡還沒有熱水洗澡。於是聽了羊皮帽子的建議，免費體驗了半小時，就背包離開了。如果是夏天來，這裡是非常不錯的選擇。
我轉投Arkonchi旅店，3月還不是旺季，前台的伙計同意我25美元住兩晚，含早餐。有暖氣、熱水，但衛生一般，旅店提供的毛巾最好別用。房子也不太隔音。希瓦內城（依乾卡拉）面積不大，城內類似的家庭旅店還有Mirzaboshi、Lolita、Zafarbek等幾家，無所謂位置好壞，性價比差不多，適合自助人士。
希瓦外城（吉山卡拉）有一些規模較大的商務型酒店，如花拉子模飯店、公主飯店。
我在Arkonchi旅店入住後，即出來覓食。依乾卡拉的商業氣氛不濃，飯館、商店很少。連接西門與東門的主干道兩側，精美古建一個挨著一個，但餐館只有一家，叫Farrukh。進去點了一份抓飯、一碗餃子湯、一壺茶，結賬時竟然收我7500蘇姆，是塔什干消費的三倍。我立即下了一個結論，這是一家黑店。
其實每個家庭旅店都可以吃正餐，不過需預定，價格是4美元，肯定能吃飽。我在Arkonchi旅店吃的兩頓晚餐，包括3盤沙拉、2道菜、馕、水果、干果、酸奶、葡萄酒、礦泉水和茶。
如果是想自己吃排檔，出依乾卡拉東門，那裡有本地人的巴扎，排檔很多。烤肉、烤包子、炸魚等，衛生沒有保障。需要說明的是，烤肉的種類中包括豬肉串，不食豬肉的游客不要因為烏茲別克斯坦是穆斯林國家，就想當然地認為當地人不烤豬肉。
門票與導游
希瓦景點的精華是內城（依乾卡拉）。 依乾卡拉門票為通票，需在西門售票處購買，外國人為10000蘇姆（1美元合1250蘇姆），當日有效。依乾卡拉有四個城門，游客都是可以免費出入的，城中約有40多個景點，只有十幾處主要景點需驗票。登尖塔、登塔樓、參觀Pahlavan Mahmud陵墓需額外購票。
在希瓦，不會有當地人纏著你做導游。正規的導游可在西門售票處聘請，各主要語種都有。我個人認為無必要請導游，自己花2000蘇姆買張地圖，按圖索驥多有樂趣。不過，看到地圖上密密麻麻標注了54個景點，方向感不好的游客可要頭疼了
我到達希瓦已是中午，於是決定第二天再買票，全天參觀依乾卡拉。第一天下午先游覽外城，以及內外城諸塔。
游覽外城與希瓦諸塔
外城吉山卡拉的大部分城牆已然無存，東門和北門保存至今。北門是希瓦唯一一座有兩個門洞的城門。
從外城東門向西步行，穿越內城，可以依次游覽希瓦諸塔。所有“塔”英文寫做Minaret。具體次序如下：
Abd-al-bobo塔，在外城，旁為陵墓。
Polvon-kori塔，在外城，旁為宗教學校。
Said-Niyoz-Sholikor塔，在內城東門外，旁為清真寺。
Islom-Koja塔，在內城東門內，是希瓦最高的塔，1918年建成。可付費登頂，俯瞰全城。我上去了，得出兩條經驗：一，需自備手電或用手機照明。二，身高超過1米8的人在如此低狹的樓梯上下很受罪。
Juma塔，在內城東西主干道南側，可付費登頂。旁為著名的Juma清真寺。
Kalta-Minor，意為“短塔”，在內城西門內，深藍色，旁為Muhammad Aminkhan宗教學校。該塔是1855年未完工的塔，因為希瓦汗Muhammad Aminkhan於是年在與土庫曼人帖克部落爭奪謝腊赫斯的會戰中戰敗被殺。死者生前計劃修建的是一座伊斯蘭世界最高的塔。
Bikajon-Bika塔，在內城西門外，旁為陵墓。
依乾卡拉一日游
第二天早8點半，我在售票處成功購買了3500蘇姆的本國公民票，就拿著地圖出發了。不至於迷路，但為游遍依乾卡拉，經常不得不走回頭路，中途還跑回Arkonchi旅店方便兩次。依乾卡拉各景點內無公共廁所，東西主干道有一收費公廁，200蘇姆一位。
依乾卡拉有矩形的城牆環繞，南北長，東西窄，四面各開一門。全城可分為北部、中部、南部。景點大多集中在中部，南北兩部為居民區。由於依乾卡拉內古建太多，故只挑其中印像深刻的按功能介紹。
宮殿
依乾卡拉內有宮殿兩座：老堡和石宅。
Kunya Ark，即“老堡”，在西門內，依西城牆而建。是一座高牆要塞，內有水井，便於堅守。最高處為西城牆上的塔樓Oq shayx Bobo，付費登頂後可欣賞依乾卡拉全景。如拍照古城全景，日西下時分最適宜。
Tosh Hovil，即“石宅”，是必游景點。石宅實際為二層的連環磚宅，1838年建成，修建時間晚於老堡。石宅內部如同迷宮。木門十分窄小，低頭鑽進昏暗而相互連通的廳室，不知哪裡是死路，哪裡出去是庭院。房間蓋得如此局促、壓抑並不奇怪，這是給後宮女子准備的。這些可憐的女人！
石宅內，面朝庭院的牆壁全部用藍色花紋瓷磚修砌，並向院內伸出帶頂棚的廊台。頂棚上有類似我國藻井的精美木制結構，廊台上豎立著雕花紋的木柱。
在石宅，可預約民族歌舞表演。我看到幾位藝人在排練，一個彈琴的小伙兒端起茶杯就請我喝茶。
宗教學校
Muhammad Rakhimkhan Madrassah，內設希瓦汗國歷史博物館。與被辟為賓館的Muhammad Aminkhan Madrassah同為內城規模最大的宗教學校。其內的“胡只拉”為雙開間。歷史上的Muhammad Rakhimkhan（1806-1825年在位），以征服卡拉卡爾帕克人著名。
Matpanoboy Madrassah，內設阿維斯陀博物館。阿維斯陀是瑣羅亞斯德教的先知，該博物館介紹世界古代宗教。
Shergozikhan Madrassah，內設花拉子模歷史名人博物館。18世紀初，希瓦汗Shergozikhan向伊朗奴隸承諾：建好這座宗教學校後即可獲釋。後來，奴隸們發覺受騙，將汗殺死。
Abdullakhan Madrassah，內設自然博物館。當日竟然是一個七、八歲的男孩照管。這孩子很負責任，替我逐一推開“胡只拉”的木門。展品是動植物和礦物的標本。
Qozi Kalon，意譯為“偉大的法官”。好嚴肅的名字，內設卻是音樂博物館。
Qutlug Murod Inoq Madrassah，院內有個地道入口，下去發現是個水池，水池上空是中央開天窗的穹頂。從地面能看到穹頂。校內還有一家木偶作坊。
Olloqulikhan Madrassah，內設絲綢作坊。院裡搭有舞台，可付費預約觀看民族服裝秀。
Muhammad Amin Inoq Madrassah，現在是結婚登記處。
清真寺
Juma Mosque，Juma即“星期五”，該清真寺為必游景點，始建於10世紀，為阿拉伯風格。用218根雕紋木柱支撐屋頂，其中25根早於17世紀，4根為10-11世紀遺留文物。該寺用小天窗照明，光線昏暗，室內特別陰冷。
Oq Mosque，“白色清真寺”。很小，三面有柱廊。
陵墓
Pahlavan Mahmud，必游景點，意譯為“勇士Mahmud”，歷史上確有其人，生活在希瓦汗國出現之前，卒於1322-1325年間。此君職業為皮衣裁縫，又是當時著名的武士和打油詩人。生前喜歡做詩嘲笑宗教人士，死後卻被追封為聖人。他的墓被擴建為希瓦汗家族墓地。主體建築為大穹頂，內部裝飾以藍色的雕紋瓷磚為主，代表了汗國的“皇家”水准。
Said Alauddin Mausoleum，很小的聖人墓。墓石精美，據說雕刻於14世紀。可以請阿訇念經，付費，但付多少自願。
Uch Avliyo Mausoleum，“三聖人墓”。似乎有某種追悼功能。我看到一位婦女跪在門口，哭得很傷心。
公共生活設施
公共設施集中在依乾卡拉東門內外。昔日的奴隸市場和Karavan Seray（為商隊提供食宿的客棧）今天是顧客盈門的大巴扎，能想到的商品都能找到。
東門內有個不大的紅色平房，叫Anushkhan浴室。不要小看了它，這可是大名鼎鼎的希瓦汗阿布哈齊（1643-1663年在位）為給兒子慶功修建的，並以其子的名字命名。阿布哈齊統治時期，國力很弱，但他常於軍事，經常打劫過往商隊，或去鄰國掠奪人口做奴隸。希瓦汗國被鄰國稱為“強盜國”。阿布哈齊的主要貢獻是撰寫了《突厥世系》與《土庫曼世系》兩部史書，合稱《阿布哈齊書》。由於有關土庫曼人歷史的文獻非常稀少，《阿布哈齊書》的史學價值頗高。
依乾卡拉的居民區
依乾卡拉居民區的衛生狀況不佳。走在胡同的土路上，不是塵土飛揚，就是淤泥遍地，還要提防時隱時現的巴巴雷。民居多為原色的土宅，高過二層的不多。宅內有院子，種樹，養雞狗。
希瓦民風友善。我散步時，遇到一位主婦帶著四個孩子在家門口炸餡餅。磚頭壘的灶台，樹枝為燃料。兩個女孩兒和母親分工合作，低頭做餅。一個半大小子和他的幼弟端起盤子就請我吃剛出鍋的餡餅，味道很不錯。
內城南部的居民區手工作坊很多，可入內參觀，沒有為推銷商品糾纏游客的現像。傳統木雕作坊均為師傅帶徒弟式的。我看到一些10歲左右的男童已經能夠獨立繪制復雜花紋的草圖，雕刻門窗或拐杖。地毯作坊裡工人很多。院內支著幾口大鍋，投入的毛線被染成各種顏色，再掛在牆上晾干。染料是植物的根研磨成的粉末。編織好的地毯還要放在特制的木架上，由三位婦女同步剪毛。
內城北部的一幢房屋內，有個叫“希瓦克”的古井。希瓦就是因這口井得名的。我好不容易找到地方，可惜房屋上了鎖，無法參觀。
夜晚的依乾卡拉路燈不多。白色月光下，行人很少，偶爾傳來一陣犬吠聲。漫步街巷，生出一種“不知是何年”的感覺。
離開希瓦
按照原計劃，我還准備包車探訪希瓦北邊的兩座古堡。在Arkonchi旅店咨詢包車價格，伙計說40美元，店主的兒子說50美元。我自己在西門與出租車司機直接協商，報價先是用30忽悠我，後漲到40。我於是想取消這最後一程。倒不是因為錢，而是感覺這些人說話不靠譜。尤其是店主的兒子，雖然還在上大學，但唯利是圖的心機太重。偏巧天又下雨了，真到了古堡我還未必攀得上去。
這天，旅店接待了一批塔什干來的各族富家子，他們整夜在房子裡胡鬧。我知道俄羅斯化的少年肯定會是這樣，所以不生氣，但休息得當然不好。
我覺得自己想家了，決定第二天就回塔什干。
關於從希瓦打的去烏爾根奇機場的費用，旅店的伙計比較老實，告訴我平時5000蘇姆就夠。一個老太婆，似乎是店主的親戚，用烏茲別克語對伙計說什麼，我聽懂了一個詞—1萬。所以我堅決拒絕旅店訂車。自己找了輛出租，因下雨，車費6000。
平生最不愛搭理日本人。卻遇到一個住Arkonchi旅店的日本游客，他完全不懂俄語和烏茲別克語，這天也要飛塔什干。小日本挺幸運，我捎上了他，車費均攤。
到了機場，售票處說沒票。小日本倒是提前就買好了機票。我找到機場的調度，他說等持票的旅客登記完，會把富余座位的票賣給我。我猜肯定有票，這些小城市的機場會故意留些票，或者賣給關系戶，或者到最後一刻手寫出售。我不太清楚這裡是否有某種利益。我在售票處站了很久，目的是告誡售票的女士，我比後來的兩個關系戶更應得到機票。我最終買到了機票，加手續費稍高於票面價。
多余的話
希瓦值得一去。
麗江、平遙要論完整與原貌，與希瓦沒法比。但論商業化程度，希瓦則差距過大。希瓦的伊斯蘭教古建真多啊，你挨著我，我貼著你。列位希瓦汗攀比著蓋，標榜自己虔誠正信，目的當然是勸導人民逆來順受。
於是我想，對於執政者來說，興修形像工程總比解決實際的經濟、社會問題容易許多。但如果對實際問題一貫閉目塞聽並長久拖沓下去，一個城市、一個國家將被激烈競爭的時代所淘汰。恆亡，和希瓦汗國一樣。
這些事情肉食者謀之，像我這樣的草根，不可想太多。當晚18點，我又准時坐在塔什干大劇院的座椅上，欣賞平生最喜歡的芭蕾—《堂吉訶德》。