美國家公園游記之四
9月11號 星期二美麗的北美勝地約塞米蒂 之一
我們住的汽車旅館對面就有一家餐廳，只是由於昨天到得太晚了而沒有在這家餐廳吃上晚飯，而進到鎮裡吃了一餐既昂貴又無味道的美國餐。今天我們七點鐘起床來到馬路對面的餐廳，每人要了兩個玉米蒸餅拿回車上吃了，8:10 時離開了格魯夫蘭Groyeland,由昨天來的120號公路返回約塞米蒂國家公園的西門，行程24 英裡，約半小時。昨天下午我們沿120號公路從東到西橫穿約塞米蒂國家公園，初步觀賞了公園的一些沿公路的景點。今天我們從西門進園後在120 號岔路口折向東南，准備將該園最負盛名的幾處在峽谷中的景點參觀一下。出來沒有多久，天上淅淅瀝瀝地下起了小雨，並一改近十幾天晴空萬裡的氣像而變得濃雲滿天。我們開始還想改變一下計劃離開公園，到舊金山轉一圈，後天中午才趕回來，後來考慮這樣來回一趟500 多英裡，路上車多，不安全因素多，到不如就在這裡多轉悠幾天，,以不變應萬變。
但不論晴天還是陰天，地處深山密林中的約塞米蒂國家公園風景永遠是美麗的; 森林茂密，溪流清澈，山石奇異，然而想在這裡拍攝一張好的照片卻是非常困難的。當然，世界著名的攝影家亞當斯的許多成名黑白作品就是在這裡拍攝的。到目前為止，許多拍攝的約塞米蒂的黑白攝影作品仍無人出其右。
我們按老規矩先去了參觀服務中心，向服務人員了解了今天的天氣和上午應參觀的景點，我們被告之，今天只有20 % 的可能會下雨，即80 % 的機會是好天氣。
隨後，我們慕名去觀賞了號稱世界上最大的花崗石，到了景點才知道其實就是一座光禿禿的石頭山，不過就是體積特別大而已，並沒有什麼美可言。倒是周圍的環境是溪流潺潺，綠樹婆裟。路邊上有不少的游客用望遠鏡在朝著那巨大的花崗石駐足觀看，一打聽原來是有一些攀岩愛好者在這塊岩石上攀岩引來游客的駐足觀看。
汽車繼續在林草茂密的約塞米蒂峽谷中向公園的核心位置前進。這裡是群山環抱下的一塊較平坦的茂密叢林，好幾個停車場都停滿了全國各個州車牌的汽車，我們可以看見在密林中支起了許許多多五彩繽紛的帳篷，人們都在這裡露營消譴，感受著大自然的空氣和陽光，有些人在秋葉遍地的小徑上散步，也有一些人在專用道上騎自行車，跑步。有更多的人和家裡的親人在一起聊天，或獨自一人靜靜地看書，美國人采取這種休閑方式度假的不在少數，而像我們這樣花兩個星期驅車縱橫數州跑十幾個國家公園，長途跋涉的旅游，恐怕只是鳳毛麟角了。
離開了約塞米蒂峽谷，走進落差達700多英尺的下約塞米蒂瀑布 (Lower
Yosemite Fall)觀景點，由於目前是干旱的秋季，許久沒有下雨了，只看見高高的峭壁干巴巴的，只有石壁上的一些黑色水漬，使人從其高度推測在春天雨水豐沛時瀑布從頂上一瀉千尺，飛流直下的壯觀場面。11;時我們離開公園從西南方的出口沿140號公路到瑪麗波薩 mariposa 鎮午餐並找旅店住下來。我們在12;30 時到達瑪麗波薩鎮，從感覺上來看，這個鎮的規模不算小，我們估計會有中國餐廳。在加油站加了幾加侖汽油後，我們沿著主要街道尋找中國餐館。這時候我發現有幾幢房子的前面掛了美國國旗，而且是半旗，美國居民家門口掛國旗是非常普遍的，我只是感覺他們有一些不太嚴肅，怎麼掛了一半就撂下了。
我們最後在鎮的盡頭看見了一家名為楓林餐廳的中國餐館，我們進去後才發現這家餐廳是由廣東台山人開的，連服務員都是廣東人，我們出來好幾天，今天才進了一家正宗的廣東餐廳，因此感覺非常好，老板聽見講廣東話也特別熱情。我們點了兩個廣東口味的菜就開始吃飯。這時候停車場進了兩輛旅游大巴，從車上下來了好幾十黃皮膚黑頭發的華人，一窩蜂地進了我們這家餐廳，一剎那間原來冷冷清清的餐廳就變的好像是一個菜市場一樣了，一打聽，原來是從舊金山來的旅行團去約塞米蒂途中在此就餐的。
車上的人傳來了驚人的消息:今天早上8-9點左右，兩架來歷不明的民航機在紐約將兩幢世界著名的101 層的世貿大廈撞塌了，同時在華盛頓，另一架民航客機竟將五角大樓也撞塌了，到底是什麼人干的，死了多少人，沒有確切的消息。我們聽到這條消息都驚呆了，這簡直就是一些科幻小說和電影中的外星人或恐怖主義分子襲擊地球文明世界的翻版，我簡直是無法接受這種令人發指的行為。我個人推測，采取這種極端行動，而根本不考慮平民老百姓的生命和財產是否受到危害的組織和國家一定是那種極端的宗教統治者，例如伊拉克的薩達姆，阿富汗的塔利班，拉登之流，不然一般情況下，政治觀點不同，或宗教信仰的區別是不會采取這種如此偏激的殘忍行動的。不管如何，我非常反對和遣責這種極端不人道不負責的行為。我這才想起來剛才在鎮上看見有些建築物前掛半旗的原因了。
吃完了午飯我們在鎮內找了一家汽車旅館，一邊看電視了解有關事態的最新進展，一邊梢事休息，一直到下午4 點鐘，我們離開了瑪麗波莎再次進入約塞米蒂國家公園，我開始懷疑公園是否會因為這件驚天大案而關門，陽陽卻對我的想法持否定態度。結果公園的大門仍然是敞開的，只是在門口懸掛了半旗。
我們在傍晚五點鐘到達著名的Half Dome半圓石邊的GlacierPoint 冰川頂
，觀看並拍攝約塞米蒂這最著名的景點。當年亞當斯拍攝的這座山在攝影界早就奉為經典而作為攝影教材的黑白片的樣板了，我們今天也來到這裡試著模仿大師的取景角度，對半圓石進行拍攝，我們知道肯定不可能拍攝到像大師那樣的名作，但是你也不可以阻止一個對大自然充滿熱愛的攝影愛好者對美景進行創作的熱情。太陽在西邊緩緩地下沉，將天邊的雲彩染成了桔紅色，連山上的松林都變成了紅的，而半圓石的頂部也在漸漸地由鐵青色變成了玫瑰紅，聚集在觀景點的攝影發燒友們都激動得歡呼起來，有甚麼事情可以比攝影發燒友在美景下遇到最恰當的光線更忘情的呢？只聽見照相機“卡嚓，卡嚓”悅耳的聲音在寂靜的山頂上響成一片，不管回去衝出的片子效果如何，今天傍晚在冰川頂Glacier Point 起碼是過癮了一回，我想大家都會有我這種感覺的。晚上我們一直到9 點鐘才回到旅店。全程224 英裡。
9月12日星期三美麗的北美勝地約塞米蒂 之二
今天一整天都在約塞米蒂國家公園內。上午剛過八點就出了瑪麗波莎，瑪麗波莎距約塞米蒂 46 英裡，我們九點多鐘就進了公園的西大門，我也記不起來我們到底進進出出多少次了，國家公園的年票使得我們可以在一年之內進所有的國家公園而不受限制。
美國的國家公園的概念和國內不一樣，我們這次在美國所到的任何國家公園如果自己沒有汽車，也不乘搭公園組織的大巴，是根本不可能對其進行游覽的，它們的面積之大，範圍之廣，在沒有來到現場前是無法體會的。美國的國家公園從十九世紀初就開始逐步建立，它們實際上就是面積很大的自然保護區，極少有人為建造的景點，幾乎全部都是純自然的天然風光或者是為了保護某種動植物而圈圍起來的，少則幾十平方公裡多則近千平方公裡。
約塞米蒂國家公園有東，西北，西南和南四個進出口，前兩天我們已經走了三個，今天我們計劃到最南端去看看。這條線路的景觀主要是高大的紅杉樹，在我們一路沿 41 號公路往南而下時，我們就看見公路兩旁的山嶺上屹立著不少高大挺拔的紅杉樹，在接近公園出口附近的最南端的瑪麗波莎叢林Maripose Grove景點，我們在停車場已經看見了有十余株直徑達一米五到兩米的紅杉樹，高聳入雲，這裡古樹參天，即使在中午的艷陽高照下，林中依然涼氣陣陣。
我們放好了汽車，沿著山林中的小路按指路牌的方向前進，這兩英裡的路上，我們看見了好幾棵大紅杉樹，它們都生長得特別粗壯高大，我們站在它的下面，簡直就如一個小點，體積差別太大了。這些大樹都至少生長了數百年，而由於保護很好仍然生長得很茂盛。美國人的環保意識很強，他們在100 多年前就將這塊山林保護起來了，我們才得以在今天可以看見這些景觀，正是由於他們長年累月的愛護，才會給後代留下了這麼好的生存環境。
而我國的情況就恰恰相反，稠密的人口為了生存的需要將許多的森林和草場破壞了，而大面積的土地由於沒有了樹木和草的圍系造成了水土流失，人們為了取得更多的糧食進行了更大的砍伐和圍墾，近年來的幾次特大洪水造成的國家範圍的災害就是長年破壞自然而種下的禍根。如果我國從二十世紀初期就開始強調人口控制和生態保護，我相信，泱泱五千年文明大國也一樣可以有像約塞米蒂一樣的國家公園。
我們在下午四點鐘又重新回到了約塞米蒂峽谷，今天的天氣比昨天好，在峽谷的這個方向觀看半圓石，並將昨天沒有拍好的景色補拍了，約塞米蒂
國家公園是我們這次出來旅游中呆得最長，玩得最仔細的一個。我們仍然在太陽下山才後回到瑪麗波莎鎮，楓林餐廳的人已經和我們熟了，我們在這裡也吃到了出來後最合口味的飯菜，明天就要離開約塞米蒂和瑪麗波莎，還真的有一些舍不得。
今天只有200 英裡的行程。
9月13日 星期四 帝王谷和紅杉樹國家公園
八點二十五分我們離開了瑪麗波莎鎮沿49 號公路南下，在Oakhuest 接41號公路，往南穿過進加州後我們所經過的最大的城市 福勒思諾Fresno,在此折向東南方向的180 號公路，並於中午到達帝王谷國家公園的服務中心午餐。41號公路的沿線已經是平原地貌，到了平原地區我們才發現秋天已經悄悄地來到了我們身邊。公路沿線的牧場裡，黃橙橙的牧草已經是鋪天蓋地將大地變成了金子打造的一般，只是偶爾在居民點附近才看見綠色的喬木點綴於金黃之中，而深棕色的牛群悠然自得的吃著牧草。靠近Fresno的一大片土地都是種植著葡萄，橙子，桃子，路邊還有不少農戶在自家門口擺攤出售新鮮的西瓜，番茄，桃，李等水果，整個情況比起我們前面經過的科羅拉多，尤他，內華達的地質地貌以及農作物，人口密度，城市的規模，富裕程度都要高。
帝王谷國家公園與約塞米蒂國家公園實際相距不遠，也都屬於南北走向的西艾拉-內華達山脈(Sierra-Nevada)，然而前來游覽的人以及公園的規模，景點遠遠比不上約塞米蒂。我們在參觀中心吃完午飯後就先沿著180 號公路往東去看看離中心不遠處的格蘭特(Grant Grove)紅杉林區。這片林方圓大約兩平方公裡，但散落有幾十棵1-2 千年樹齡的紅杉樹，都用木欄圍著。這種樹最高能長到超過270 英尺，它們的根延伸半徑可達250 英尺，但深度卻一般只有七到八英尺，過多的游客踐踏其根部範圍會大大縮短其壽命，樹下的圍欄就是一個保護措施。林中比較大的樹都以美國各州或者南北戰爭中的將領命名，如一棵稱為羅伯特.李， 一棵稱格蘭特將軍(General Grant)的是世界第三大樹，高267英尺，基部直徑達42英尺，樹齡約1300到1800年，這棵樹的樹形短粗，是典型的紅杉樹形，因此它被政府定為國家聖誕樹(National ChristmasTree)，每年聖誕節在樹下都有慶祝活動。
後來我們繼續沿180 號公路一直到它的盡頭，大約有30余英裡，沿途都是在山嶺上爬行，然而沿途風光平平，沒有什麼特別亮麗的景點，到終點後稍加休息，由原路返回，再往南行198 號公路，路邊有一水庫及高爾夫球場，穿過水庫往南行20余英裡，進入了紅杉(Sequoia NP)國家公園。帝王谷國家公園與之緊鄰，門票也是一票通用。
顧名思義，紅杉國家公園主要是為了保護這公園範圍內幾十平方英裡散落的幾十片紅杉林。紅杉公園海拔都在1500米左右，這一片加上帝王谷，約塞米蒂的Mariposa Grove還有散落在西艾拉-內華達山脈的少數幾處地方， 就是目前地球上僅存的幾處能長紅杉的地方了。我們在一處樹林看到的紅杉，多數都是在基部有個總根，然後在基部1到2米處分岔成2-3枝，這些分支都有2-3米直徑。園內的謝爾門將軍樹(General Sherman)是當今世界上最大的生物，高276米，基部粗38英尺，樹齡在2300-2700 左右。不過紅杉並非世界上最高的樹種，最高的樹紅木(Red Wood)生長在北加州的太平洋沿岸，高可達367 英尺，但最大直徑卻在22英尺左右，比較細長。謝爾門將軍被稱為最大的生物，應該是指其體積和重量而言。
我們還經過一段路在兩棵紅杉間穿過，一左一右，剛好在間隙中能過一輛汽車，這在世界上也很少見。公路繼續下坡，這段公路路窄彎急，路面多凸凹不平，行車險像環生。海拔低於1000米後，就再沒有紅杉了，只有一些雜樹，漫山遍谷的瘋長，大約六點半我們出了公園。
晚上7:30我們抵達維薩利亞(Visalia)，全天行程293英裡。好不容易在市內找到一家名為“羊城”的中餐館，老板夫婦是台山人，來此21年了，生意做得不錯。兩個兒子也在做生意，看見我們來自廣東非常高興。
9月14日 星期五橫跨三大州，兩進大峽谷
還有四天就要結束這次旅行了，但剩下的景點按原計劃只剩下死谷了。從我們住的城市維薩利亞去死谷所走的路很長，而且死谷附近從地圖上看沒有什麼居民點和城市，到了連住宿的地方都沒有，如住遠了，進去公園又太費時間，想來想去最後還是覺得倒不如去大峽谷公園的南岸。我們前幾天去了北岸，南岸還沒去，而三年前陽陽和吾妻是隨洛杉磯旅行團去的，只在那裡停留了幾個小時，沒看到什麼東西。況且據資料介紹，死谷實際是加州東南部的一片寸草不生的沙漠，現在開辟為國家公園，多數去過的人都覺得沒意思，也沒見過好的照片。於是我們決定今天往亞利桑那的大峽谷方向前進。
早上吃完早餐收拾好了行李後，七點55分離開旅館，沿198 號公路往西南轉99號公路往南行。出來十幾天了，各種各樣的道路我們都走過了，總印像是不管是山區還是平原沙漠，這裡公路的線形和平整度都很好，標志標線非常清晰。我們來了幾天，只要稍加留意，都可以適應，並按照其指示及地圖，准能無誤的抵達目的地。
沿99號公路南行約一小時，穿越了貝克斯菲德(Bakersfield) 沿99號轉向東南方向，並於11:30時抵達巴斯陶(Barstow)。我們在此午餐及加油，一處冠名廣東(Canton)的中餐館竟沒有地道的中國菜，老板娘是台山口音，但對我們幾個中國面孔仍是一副公事公辦的樣子，沒有半點中國人的親情，與前兩天在“楓林”和“羊城”截然不同。這的確是我們這次旅途中去過的中餐館中僅有的一家，無奈我們就點了兩個炒飯就算了。
從維沙利亞Visalia到巴斯陶Barstow這兩百英裡公路沿線大多是果園或牧場，也不知道是什麼草種，牧場的草都是金黃一片，漫山遍野沒有一點雜色，早晨的陽光照在山野上，仿佛鍍上了一層黃金，煞是好看。而果園中的果樹都整齊有序的昂立在園中，墨綠色的樹葉叢中露出點點黃澄澄的果實，葡萄園中的葡萄藤蔓攀援於支架上，一派生氣。加州的農牧副產品是全美有名的。這次來此路過，也算領略了它的盛名了。
12點半我們離開了巴斯陶，上15號州際公路，這條高速公路是聯結加州的洛杉基和內華達賭城拉斯維加斯的主要通道。高速公路上車輛很多，且車速都很快，路邊的標志標明限速75英裡，但兩條車道上的車輛都起碼是達到了80英裡，我們的車被夾在當中，只能按80到90英裡的時速行駛了。因此當我們在15號公路的27號出口折往去金曼(Kingman) 的路，遙望著拉斯維加斯的高樓大廈時，手表指針才指向下午2點。
出了27號出口，上了146 號公路再轉向93號公路，不到三點鐘，我們到了著名的胡佛大壩(Hoover Dam)，將車停在停車場，我們到大壩上參觀建於
30年代的世界著名的大壩。
這裡氣候和加州帝王谷公園的氣候有天壤之別，當我們出了汽車，從停車場走往大壩的這短短幾百米路上，太陽就像是千百支燒紅了的針一樣，扎在人的皮膚上，灼痛難忍，而水泥地上的熱氣，從下往上的熱輻射透過皮鞋，順著褲管往上蒸，直抵人的體內，令人透不過氣來。
我們沒有任何地方可以遮蔭，周圍都是光禿禿的。我們快步來到壩上，忍著超過40度的酷熱在壩兩邊看了一下就匆匆回到了車上。
胡佛大壩將科羅拉多河攔腰截斷，為合理利用和分配水資源起了很好的調節作用。科河沿岸多為荒蕪的戈壁沙漠和紅砂岩地區，農牧業都需要水資源，胡佛大壩建成貯水，合理調配各州用水是起了非常重要的作用的。此外大壩發電也供周圍幾個州的工業和民用。
四點半我們到達了目的地 金曼Kingman，周圍冷落蕭條，只有一兩處客棧和油站，我們決定再趕140英裡路到另一個城市佛烈格斯塔夫(Flagstaff)。當我們上了40號公路轉向東面時，才發現金曼Kingman 市在這一邊，剛才到的只是它的邊沿，這樣，我們決定仍然在此住下來，明天上午由此進大峽谷。這裡可能是旅店過剩，沿途旅店打出的價錢均不高，我們找了一家“6 ”聯鎖店住下來，每晚33元，是我們出來住的最便宜的旅店。晚上我們在一家中餐館吃自助餐，每人八元，好歹今晚可以放開肚皮死撐了，少有的這麼充實。
我們今天又破了行車紀錄，456 英裡！今天破的另一個紀錄是一天時間橫跨了美國三大州--加州，內華達州，亞利桑那州。