瑪曲 3800m翻過那座幾近4000米的埡口的時候，我一眼看到遠方的高原上像閃亮的絲帶一樣的黃河。舒緩地，柔軟的，劃過那道美麗而著名的曲線。 瑪曲縣城的陽光像金子般的雪亮耀眼，照著安靜的修葺嶄新但並不繁鬧的寬闊街道。 街邊有家四川小飯館，川鍋的饕餮肆意被改造成了煮著犛牛肉的肉湯，但辣香依然。女老板的面色已經被高原的太陽曬得黝黑，一點看不出成都平原的女人的細致了。 她站在門口，看著有些寂寥的街上明晃晃的陽光，跟我說：我女兒在北京上大學，不容易啊。 不知道她是在感嘆生活的奔波艱辛，還是女兒讀書的辛苦。 我走到一個小招待所裡面去找洗手間，招待所明亮的院子裡搭著玻璃天棚，種著各色絢艷的花。 偶爾有穿藏服的女人出現在旁邊的小門口，好奇的看著我。 我衝她微笑。 因為語言不通，我無法跟她溝通。 不過，也根本不用溝通，她們無一例外都會不假思索的對你露出最干淨的笑容。 這就夠了。 天空好近！伸手可以觸摸到。 遠遠的，街的盡頭，是黃河大橋。 阿尼瑪卿的余脈溫和的綿延在高原的陽光下，完全沒有在青海時的氣勢了。 心裡覺得如此安靜，和溫暖。 遠離整個世界的感覺，不過如此了吧。
朗木寺 3500m
爬到朗木寺周圍的山坡上，坐在剛剛開始發出嫩芽的草地上，看著寺內的經堂上裊裊升起的香煙，有禿鷲在白雲間的陽光裡穿行。才感覺，這東方小瑞士的稱謂不算徒有虛名。 有磕長頭的朝拜隊伍從我身邊經過，全是女人，其中還有背著很小的孩子。 隊伍拉得很長，最後一個遠遠的落在後面幾十米，可依舊從容不迫的一步一俯身，好像根本不急於趕上。 她們邊走，邊拜，還相互很熱鬧的說著話。 用藏語。 一點也聽不懂她們在說什麼，但聽語氣仿佛是和朝拜無關的瑣事。 而叩拜著行進的過程，完全是她們的整個生活，根本用不著刻意去討論。 經過我身邊的時候，有幾個用好奇的眼光打量了我一下，但也僅僅一眼而已。 對於我對她們的獵奇，她們是完全不在意和不關注的。 整個世界，只有信仰是永恆而且唯一的。除此之外，都不是生活。 陽光溫暖，但是風很大，我緊裹著衝鋒衣，突然覺得，在這座清晨的面朝朝陽的山坡上，我才是那個很尷尬的人。 心裡充滿了敬羨。 怎樣才能活得像她們一樣內心寧靜，充滿虔誠呢？
紅原 3600m
喜歡紅原。 其實那裡什麼都沒有。 在紅軍走過的草地上憑空建起來的小城市。 氣候暴虐——很多官方介紹上都用到這個挺可怕的詞。 下雪的時候就像突然有人從萬裡晴空中倒下巨大的一盆雪球，沒有征兆，沒有前奏。 可是，雪停時也快的好像話劇切換布景，一拉幕邊的繩子，一塊晶瑩透澈深不見底的藍空眨眼間就降下來了。 感覺一腳邁進天堂裡了，生活在白雲之上。 陽光把街道上的每一個角落都照耀得就像曝光過度的照片般的對比強烈輪廓分明，空氣中所有氧氣缺失的空隙裡都填滿了陽光，讓風都帶著金色的色彩在流動。 那個藏族的小姑娘站在街邊，跟我說，去我家住吧，你看看我家的照片。 我抱歉的對她笑笑，明天一早我就要趕路，所以在車站旁邊隨便找一家就好了。 說完話，我轉身過馬路，大雪就在我還沒踏上對面馬路牙子的時候橫空潑下來了。 簡直就像在格林童話裡的場景！ 可街上的人，全都無動於衷。除了我目瞪口呆地站在那裡。 100米之外，下一個街口以西，下午六點鐘的陽光依然燦爛奪目。
畢棚溝 3700m
整個行程，我好像每天都盼著能見到雪山。 終於見到了，在幾近終點的路上。 就在路邊。 近得抬腳就可以走到山下。 小巧得好像根本沒有名字。 那座最有名的將軍峰，會不會是為了旅游才起的名字呢？同樣是很完美的金字塔形，因為海拔不算太高，山上有很多地方露出雪底下的山石，銀灰色的，反著閃爍的陽光，在藍天的背景下，像鑲嵌在路邊的巨大鑽石，除了晶瑩，還是晶瑩。 完全沒有那些著名山峰的令人窒息的鋪面而來的氣勢。 但是，足以令人著迷。 途中遇到背著巨大登山包的穿行者，沒什麼人駐足抬眼看他。 可能這樣的山峰在穿越的途中太常見了吧，路程盡頭就是四姑娘山，誰還會為這樣的小雪峰停留呢？ 我經常會跟他們打招呼：長坪溝過來的吧？ 那些被太陽曬得面色通紅的男孩子們會喘過一口氣然後笑著說：對啊，真的好累！但語氣十足的快樂。 有水一直在溝底跟著我，斑駁而清澈，水底淡黃色的石頭像存儲了大把陽光一樣的閃亮。 走一段上坡，就覺得很疲憊，站下來休息的時候，想起卡瓦格博。 好想立刻去飛來寺，站在瀾滄江大峽谷邊，再看看他。 在飛來寺，能看到陽光的人是幸福的。 說明卡瓦格博就在你的眼前。
在這些海拔3500米之上的陽光照耀下，除了幸福之外，還有什麼詞彙可以形容？
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