夢回江南之七
鐘山風雨不蒼黃
鐘山，對它最初的印像自然是毛澤東的“鐘山風雨起蒼黃，百萬雄獅過大江”。紫金山，自然是想起大名鼎鼎的天文台了。然而，很長的一段時間，我都無法將鐘山與紫金山等同起來。紫金山，紫紅色的岩石映於金色的陽光之下，私下總覺得這樣的名字更適合這片君王英雄們長久沉睡的領域。
都是俗之又俗的凡人，到了南京，又豈能不去鐘山朝拜一番？
1、莊嚴哉中山陵
我一直覺得中國的教育很矛盾：義務教育階段，想方設法讓學生建立對一個國家一個黨派一群人的強烈憤恨；然後，到了高中大學，千方百計讓學生拋開以往的灌輸，告訴你人要辯證的看問題。怪不得當年教授們如狐狸般得意，紛紛告誡我們：“入學的時候你們以為自己無所不知，之後會覺得自己有所不知，最後更會發現自己一無所知。”後來，才深信為然。也許，知識真的如同一個圓，知道的越多，未知的越多。
像我這樣的人，從小就被教育著痛恨國民黨反動派。然而，有一個人，創辦了國民黨，卻從來沒有人教育著我去恨他罵他，而是告訴我他是國父他是如何了不起如何值得世人尊敬。再大一些，父親就開始絮叨著，考不上北大清華無所謂，就去他親手創辦的中山大學吧，反正也近。更大一些，已經成為了一種習慣——每去一個陌生的城市，就會下意識的找他的故居他的紀念館甚至他的陵墓。
鐘山，位於南京東郊。1925年3月12日，孫中山先生在北京離世，遺言葬於南京紫金山，“因南京為臨時政府成立之地，所以不可忘辛亥革命也。”中山陵，向來有“中國近代建築史上第一陵”的美譽，當年設計師呂彥直先生的建築意念即為“自由·鐘”，以此警戒後人“革命尚未成功，同志仍需努力”。整個陵墓，自牌坊往上，是清一色的藍青檐頂，白玉花崗岩建築，道路兩側則是一律的蒼松翠柏，郁郁青青。
步入大門，必須要去看的便是半月廣場南側的紫銅寶鼎，早就在校史上讀過，這是1933年的時候，校長戴季陶先生聯同中大師生捐贈的。走過牌坊，路過墓道一路拾級而上，爬上八段共290級的台階就到祭堂。茶和我，是足夠白痴了，一邊走一邊數，到了山頂，才發現兩人的數字都有誤差。倒是一旁的一個小孩，蹦蹦跳跳，輕輕松松，一邊喊著“288，289，290，到了”，一邊向遠方的媽媽做出勝利的手勢。兩個小傻汗顏不已，面面相覷，灰溜溜的走進祭堂，門楣是先生親手所書的“天地正氣”，堂中則是先生的大理石坐像。孫中山雕像，我所見的絕大部分都是站立像，穿著西裝，望著遠方；中山陵的這個卻是穿著長袍馬褂，膝前是一本攤開的軸卷，大概是第一次見到，覺得與印像中有差。
穿過墓門，便是墓室，躺於中央的是先生的漢白玉臥像；這裡，人很多，些許的擁擠，卻是意外的安靜，且難得沒看到閃光燈此起彼落。據說，當年防腐保護措施不當，當蘇聯贈送的玻璃鋼棺木運到的時候，先生的殮葬方式已不能再效仿列寧，只能改為土葬。他的遺體，就在墓室之下5米處。於我，反而覺得這算是先生之幸。孩提時候，曾在北京瞻仰毛澤東主席的遺容，細節模糊了，只記得排了很長的隊很匆匆，偌大的空間很是吵雜，我還小，卻不由得懷疑毛爺爺是否會因被當成希罕物看而煩倦不堪。死去萬事皆空，長睡地下，至少不為世人所擾；我在下，你在上，任憑如何吵嚷，我且自得安然。
離去的時候，特地再次數了一次台階，從祭堂到廣場，共為十段平台392級台階。後來查書得知，此數字正好像征著當時三億九千二百萬國人。到今天，對孫中山先生景仰的人，怕早已不止此數了。這個人，不完美，甚至有人挖苦他“孫中山一輩子只做了兩件大事，一是借錢，一是逃亡”。我尊重每一個人的說話自由，只是，堅信公道自在人心。孫中山，不是很好的政客，多少有著書生意氣，卻是很好的革命先行者；他有人望無兵權，失敗過，逃亡過，卻一直沒有放棄。於我，單是其提出的“三民主義”，還有他決不放棄的人格魅力，就絕對值得後人尊重。
2、幽幽哉靈谷寺靈谷寺，本不在計劃之內，只因與中山陵、明孝陵實行通票而成為我們旅行的一站。這個地方，卻是整個南京站中最清淨最舒服的一處。這座寺廟，始建於明初，後毀於兵禍。昔日的“天下第一禪林”，遺留的古跡僅剩無梁殿，其他建築皆為後人所建用以緬懷國民革命的陣亡將士。唯一沒變的，大概就是“靈谷深松”的幽靜，觸目所及皆是蒼翠林木，樹影斑駁，游人稀少，極靜，寺內處處可見低飛穿林而過的鳥兒，清脆流轉的鳴叫更是不絕於耳。於是，在這裡的我們始終是懶洋洋的，不匆忙，不趕路，只慢慢的走著，沐浴在新鮮空氣之中。
踏著腳下的青石路，放生池池水清澈，荷葉田田，走累的小傻們正在倚樹小憩，卻聽得一邊的導游煞有介事的說“這個湖相傳是明太祖調用了萬名軍工才挖掘而成的，因此又名萬工池”，不覺失笑，傳說有時真的很容易就過了，雖知過猶不及啊。:p 倒是在池邊，不知是幽深還是高度，覺得池水很冰，徹骨的涼。
無梁殿前，徘徊不前，怎麼都難以相信這是有著600多年歷史的建築，修葺太新，據說這一建築顛覆了古時梁柱結合的框架式建築風格，殿內只見磚石而無梁無椽，一邊看一邊心中不免惡俗的想著：“不知與虎丘的斷梁殿相比，哪個更考工匠智慧？”昔日的無梁殿，供奉著無量壽佛，今日卻是國民革命烈士的祭堂，黑石板上以刺眼的猩紅刻了三萬多陣亡將士的名字於其上。無語，只鞠躬致敬，為著他們的犧牲，成就我們的和平。
沿級而上，所見的墓園，松風閣以及靈谷塔，皆為悼念國民黨將士的建築。氣勢，遠不如雨花台，不知是否與黨派有關。和室友說起，小白呆了呆，才說：“可能吧，畢竟他們輸了。也可能是後來的戰役死難者更多，意義更深遠吧。”一笑，不再多想。
到靈谷寺，因久聞“三絕碑”的大名，便想著順路一並探訪。這塊黑色石碑，本立於寶公塔前。塔，是蕭梁武帝悼念寶志和尚而建，經過這麼多年，塔早已毀盡；始刻於唐代的三絕碑也於宋末元初毀於戰火。今存的石碑，為民國所重刻。然而，就是為了尋找這塊石碑，四個小傻走得腳都斷了，幾乎出了靈谷寺的大門，最後才發現它縮在一個堆滿了自行車的不足4平方的小屋裡。大概是非真品的緣故，無人探訪，無人在乎。
有時候，大概不該笑世人現實，該說自己白痴。既非真品，繞了那麼久的路見一塊贗品有何價值？為了見吳道子親筆所畫的像麼還是為了讀李白信筆寫下的40字像贊？或是為了看看顏真卿所書的李白之像贊？還是太愛乾隆要看“淨土指南”的御筆？可惜，並不是什麼問題都會有答案。於我們這樣的小傻，不懂，也為見識也為看熱鬧罷了。幸好，一路尋來，無人打擾，清靜非常，權當閑庭信步了一番又何妨？
熱鬧的城市，想是再也難找到靈隱寺這樣幽靜的去處了。
3、寂寞哉明孝陵不知為什麼，我好像從來就不曾喜歡過明朝。於是，每每看到史書和武俠小說提及“反清復明”之類的話，就覺得無言。滿清替代漢明，果真那麼不堪麼？還是覺得為蠻夷之族所統治，面子上過不去？
對於朝代更替，史書習慣一語貫之，歷史發展的必然。其實，誰取代誰，本質都是一樣的：起初，鐵馬金戈，血腥，戰亂，屠戮，成千上萬的人死去，成千上萬的人流離失所。其後，大赦天下，安撫，休養生息，文字獄，有的人跪下高呼萬歲，有的人站著誓死不從。再次，天下太平，絕大部分人屈服了，習慣了，大呼皇上聖明龍恩浩蕩。最後，哀鐘響起，極盛到極衰，在恥辱與極痛的歷史車輪中完成又一次輪回。惟有朝代，在後人的傳說後人的故事裡，一直鮮活。
於平民而言，真的無所謂誰當皇帝誰來統治；我們所要的，不過是溫飽平安罷了，再奢侈一點便是為官的公正清廉為民的言論自由。朱元璋，是個很好的政客，胸懷韜略，也夠心狠手辣，會用“高築牆，廣積糧，緩稱王”贏取人心，知道建立空前苛刻的制度整頓吏治鞏固朝政，也舍得殺掉為自己奪取天下的功臣好友。多麼不幸，範蠡先生所說“狡兔盡、走狗烹，飛鳥盡、良弓藏，敵國破、謀臣亡”的話，幾乎適用於任何時代。
明孝陵，位於紫金山南麓獨龍阜玩珠峰下，是朱元璋及其馬皇後的陵墓，光是建造便已耗時23年；期間，遷走了數十座寺廟，移走了不少前人的墓穴，據說，孫權陵墓之所以能留下全因太祖皇帝的一句話——“孫權也是一條好漢，留著他守門。”其後的數百年滄桑，尤其太平天國的兵亂，幾乎摧毀了明孝陵的所有地面建築。現在，這座號稱古代最大的帝王陵寢還處於未完全開發狀態，不見地宮，只見石獸駐守兩側的神道和陵寢的主體建築，比起北京明十三陵的古樸壯闊，這裡便顯得很是寂寥。
陵墓的神道，自四方城起，立有明成祖朱棣為父所建的“大明孝陵神聖功德碑”。兩側的石獸，依次為獅、獬、駱駝、像、麒麟、馬，雕刻粗獷卻栩栩如生。大概很多我們這樣手癢的人想和它們親密接觸，石刻摸上去非常光滑，而且冰涼。陵寢內，幾乎都是後世重新修繕的建築，清朝的君臣對這位一代開國君主的評價都不低：文武坊門旁的青石碑，“明孝陵”三字便是曾國藩所題；當年康熙六下江南，曾五謁孝陵，碑殿至今還留有其“治隆唐宋”的御筆碑刻。
穿過享殿，步過大石橋，沿著方城拱門後的步道拾級而上即可登上明樓。站於其上，明孝陵盡入眼底，空曠非常，若不是那些凝重的紅牆綠瓦黃琉璃頂，以及帝王專用的雲龍石刻，誰知道這裡沉睡著一代開國君主朱元璋？考古學家說，明太祖的地宮在山後的寶頂之下，因未有足夠技術保護而不能挖掘。這裡，人很多，很擁擠，我們都一樣，只來看熱鬧或訪古。回來後偶爾翻閱書籍，才大致知道這個陵墓所開創的“前朝後寢”制度，是如何顛覆前朝如何影響後世。
許多人很想知道腳下有著怎樣紙醉金迷的世界，想知道這個當年遺命40多位嬪妃陪葬的太祖究竟是個怎樣的人；然而，可能的話，那麼驕傲又那麼自卑的朱元璋，大概寧願一直睡著，一直寂寥，不被打擾吧。
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南京站，是江南行的終點，也是在這裡，小傻們長途旅行的疲態終於徹底顯露。這個城市，是很好的，六朝金粉，秦淮風情，每走一處地方，都有古跡遺址在；站在每個地方，都不由想起它的故事。然而，這裡也是很傷心的，有過悠久歷史的地方，總是太多傷心事；有時候，想起那些爾虞我詐朝代更替腥風血雨，就不由黯然。
某人問過，此行哪個城市給你的感覺最特別？當時，也是脫口而出——南京；然而卻不能確切的答出為什麼。大概，是因為它太矛盾，太復雜，你可以在玄武湖邊悠哉的散步，在城牆邊發一番思古之幽情，在秦淮河畔遙想昔日的繁華香艷，在鐘山謁見那些久遠的帝王英雄。然而，怎麼都無法確切的說出它的味道它的底蘊；甚至，說出它究竟哪裡吸引。
10月20日夜晚，小傻們踏上歸程的火車。那時候，南京火車站還在修繕，一片混亂。突然就想起到達時候，載我們的的士司機所說的話——“南京很古老，也很年輕，反正就很有味道。”當時，他還指著遠遠的奧林匹克體育館說，那預示著南京的未來。
大抵是離別在即，我們都很白痴的揮手，不斷的說著南京之行的點點滴滴，然後，透過玻璃窗正式和南京說Farewell。這個地方，大概是不適合我這樣的人居住的。然而，這個城市，我總有一天會再去的。