坐上從重慶飛成都的螺旋槳小型客機，真的小，小得可憐，連平時可擕帶上機的20寸手提行李箱，都要規定存倉。不過，才半小時的行程，也不能計較太多了。何況，此刻心情興奮，終於踏上巴蜀，天府之國的路。[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/5EC85F713232CDA003DFB04D2D1F7ED2.gif[/IMG]難道重慶不是巴蜀？雖然它已成直轄市，脫離四川，但在歷史上，依然有不可分割的相連血肉。?p要問我為什麼，[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/EBF1BE21C09FA766C01D0F38C0BC5AE7.gif[/IMG]我只知道兩度踏足重慶，除了晚上會數十裡奔馳，趕去Ｋ房、或尋幽探秘外，白天活動範圍，從不出解放碑一帶，只因，我跟了一個奇怪的旅行團。[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/5F239F2BB39E6CFDA19AC4E5C6A76CAC.gif[/IMG]解放碑[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/37325249503529925918308653732524950.jpg[/IMG]供數十裡奔馳的重慶高速路[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/37325249502406627743212712131232005.jpg[/IMG]這個團的怪事不消說了，也不是這篇文章的範圍，只知道，今天我們將會到達四川首府成都，一個神奇、溫馨、物華天寶、秀麗雄奇的樂土。冒著霏霏細雨，下機後直撲酒店，首要第一大問題，自然是醫肚。我們下榻的地方，座落春熙路，算是成都最繁華的商業步行街。夏天的春熙路[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/2510437117261492908136335.jpg[/IMG]冬天的成都，平約只有7℃左右，加上寒雨拍面，真有點飢寒交迫的感覺。匆匆逛了一圈，5個大男人雖飢不擇食，還是挑了一家名吃老店「龍抄手餐廳」。此店創始於1940年，以售抄手聞名，另主要經營小吃和川菜風味為特色。所謂抄手其實即是北方的餛飩，廣東人的雲吞而已，只是選料有一點差異。主料用豬腿肉，配以胡椒面、味精、姜、香油、川鹽、雞油。單看門面，確還有點古色古香，可是一進去，卻發現儼如快餐店，主打一些小吃，失望歸失望，仍敵不過轆轆飢腸，一輪交涉，終於在2樓破破舊舊的所謂「雅座」，開了一間包房。胡亂點了一堆「名菜」，唉！比在深圳、東莞的難吃多了，而所謂的成都名小吃「抄手」，皮不薄、餡不嫩、湯未見鮮，如此名小吃，真是無言。這些年來，走了不少地方，也嘗過不少地方知名菜式，但往住感到不過爾爾，尤其一些什麼百年老店，多是名大於實，令人失望。[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/BE966067CBA6E83BA95B29D93D35EDE7-1.gif[/IMG]當然，一間老店能夠成名，必有其獨到之處，只是成名之時，往往規模尚小，掌廚也多是東主，憑獨到手藝，選料亦精益求精，因而受到食客激賞，可惜成名後客似雲來，往往為賺更多錢盲目擴張，為應付需求只有廣添門徒，師徒輾轉相傳，手藝即不流失，也免不了有濫芋充數，而大批趕制下，·更難保存神韻。事實上，香港昔日亦有不少攤販，推著木頭車叫賣小吃，美味之處吸引到達官貴人到來一飽口腹，可是成名後遷入店鋪，往往味道失真，難以尋回昔日風味，原因也在於此，現實如此，不能不令人唏噓！吃飯的同時，我們商量著這幾天的行程，這班團友其實對此興趣缺缺，一切都推在我身上，他們只停留三天，能看的其實不多，哈！在我來說，趁這班家伙還在，自然挑一些路途較遠的名勝，方便包車前去，不然待他們走了，獨走天涯，常要為交通問題煩惱。在私心及精挑細選下，首個要出發的地點，就是我一直向往疑惑，令人神迷的三星堆。三星堆位於廣漢城西的三星村，距成都北邊40公裡，三星堆的發現，與秦俑相差不遠，只是它經歷更多波折。1929年春，廣漢城西約8公裡的月亮灣附近，一位叫燕道城的農民在宅邊水溝中灌田，因水流很小，便將水車下的水函掏深，突然一大堆玉石器出現在眼前，他隨即掩埋起來，夜晚才帶領全家大小將數百件玉石器取回家中。燕氏將所得玉石器或贈送親友，或在鄰裡間顯示。1931 年春，一位英國神父董篤宜 (V. H. Donnithorne) 知道此事，意識到此文物的重要價值，便四處奔走呼吁妥善保護，使其大部分被華西大學博物館收藏。並在出土處做考察。（悲哀！為什麽關注文物的，往往都是居住中國的外國人。） 1933年秋，華西大學博物館館長葛維漢 (D. G. Graham)提出在玉石器出土地點進行調查和挖掘構想。1934 年 3 月進行工作，起出大批文物，並在廣漢展出，參觀者驚嘆不已。此後，月亮灣成為古蜀文明的聖地。經歷了改朝換代，文化摧殘，猶幸，這遠古深埋的文明，也因黃土地保存下來。1970年以後，川西平原上磚瓦窯迅速發展，幾乎每村都就地取土，堆土機日夜不停地搬運三星堆和月亮灣一帶的泥土，大片文化遺址被推毀。廣漢市文化館文物干部敖天照，每天都出去撿被挖出來的陶片、玉器、石器，撿都撿不完，才警覺到事態嚴重。1980年春，他趕到成都四川省博物館考古隊彙報，博物館立即做出搶救三星堆的決定。從此，三星堆才能有序地被挖掘。（哀哉！愚民無知，卻真不明當政者的想法，既知是古跡所在，卻還是任由蹂躪，還是依靠一些小人物、無名英雄，去保護這些珍貴遺產。）[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/02C64716D0957CBF985AC7123B2DF3BA.gif[/IMG]而震驚世界的銅頭像，卻直到1986年才正式出土，從而揭開了三千多年前古巴蜀文明的神秘面纱。三星堆蘊含著什麼，有什麽看頭，對這群團友來說，也許只是消磨白天的玩意，毫不重要。由於成都出租車只能載4人，一輪商議，「老鬼」慨然自行退讓，其實，我心中並不想退出的是他，因為，這些歷史文明，也許在這群團友中，他更有水平去欣賞。既已決定行程，便准備明天出發。一宿無話……………………..（實際上，這個團豈會晚上如此安靜，但，也不是這裡應該說的了）[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/BA38C38F3FDB56774F748AE4F43FEEE3-1.gif[/IMG]大清晨坐上出租車向廣漢出發，車上，會長又發揮他的公關手腕，不斷向司機打探尋幽探秘的勝地，興奮得恨不能全車即時折返。[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/2C6A3457B86CB14B0A7F6C374DBEAE88-1.gif[/IMG]幸好，這些地方都慣常是夜間才開始活動，阿彌陀佛！到了廣漢三星堆博物館，離遠看到的是一個很奇怪的建築物，三個圓墩物體是仿照遺址而建，最高的一座，有一個以三枝鐵杆組成類似金字塔的三角標志，融合原始意味和現代氣息一體，館外園林湖光，布局巧妙。[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/_17-1.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/16-1.jpg[/IMG]博物館共分兩個展館，門票50大元，三日內有效，換言之，一天看不完兩個展館，你可以明天再來，只要門票沒給打孔。不過博物館離成都有一段距離，除非在廣漢留宿，不然恐怕沒多少人會連來兩天，但亦可以想像館內藏列的豐富。可惜…………………….我居然在館內逗留不足一個小時，真是悲慘的教訓。原因？…………………………..
[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/54CEE2589627770DFF87C8FE33D35200.gif[/IMG]館內布局跟其他博物舘相差不遠，展廳面積約4000平方米，展線長逾800米，以《古城古國古蜀文化陳列》為主體內容，全面展示三星堆遺址及遺址內一、二號大型商代祭祀坑出土的陶器、玉器、骨器、金器和青銅器等上千件珍貴文物。自然當中最為矚目是活像外星人的青銅人頭像、金面罩青銅人像、長達142釐米重780克的金杖，以及高350釐米的青銅神樹。[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/25140373293875432617387383810820-1.jpg[/IMG] 和這班團友看博物館，其實跟逛花街相差無幾，急步而行，遇有感興趣的，駐足一下，拍個照，便馬不停蹄的繼續前衝，心想的前面可能還有更好的，絕對不能錯過。這樣，走馬看花，花不了一小時，到要出館了，我忍不住低聲抗議，可……….唉！我也知沒有用的啦。[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/438F9D76C751839805BA805C91008B3C.gif[/IMG]回過頭，無論怎樣印像單薄，也要介紹一下館中珍藏。這尊巨大的所謂「青銅面像」，有許多人稱之為「天外來客」，其相貌奇特，五官呈幾何圖案，近似商代早期青銅器上的獸面紋。而且睛球突出為圓柱形(最大外延30釐米)，中間還有圈狀的「箍」，兩只大耳朵向左右翹起，裡面有簡潔的紋飾，另外闊鼻梁高，鼻翼呈圖案狀。只有嘴用三條向上的弧線組成，使之面帶微笑。[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/1.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/199772614322534-24-1.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/199772614322534-23-1.jpg[/IMG]形像之奇詭，令人充滿幻想，因此成為三星堆遺址中的「大明星」。專家們對它的考證推論很多，足以寫成幾部書，在此就不多說了，在我印像中，這面具雖然奇特，但在1973年的希腊也曾發現過類似的面具形銅像。這種類同，跟原始社會民族祭祀有密切關系，但為何如此驚人的相似，我想，可能是人類的共同祖先，遺下的原始風俗面貌，說到外星人嘛，抱歉！我沒見過，不敢、亦沒能力，肯定或否定「他」的存在。另外，最令我震撼的展品，就是青銅神樹。這棵比真樹還高大的青銅制品，掛滿飛禽走獸、花果，極為壯觀，很難想像三千多年以前，我們的祖先能鑄造出如此神物。青銅神樹[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/38738381083107026641-1.jpg[/IMG]祭壇[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/199772614322534-22.jpg[/IMG]太陽輪[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/19977261432253427.jpg[/IMG]大立人像[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/3873838108314352015420687-1.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/19977261432253437-1.jpg[/IMG]青銅獸首冠人像[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/19977261432253432-1.jpg[/IMG]帶著怏怏的心情，依依惜別，但這個古老而神秘族群的消失中斷，沒有遺下片言只字，古巴蜀文化像一團雲蒸霧靄的謎，繚繞於千裡峽江，留給我們無盡遐想。匆匆趕回成都，對在門外拉客去吃農家菜的農婦，他們也是不屑一顧，原打算到成都後去看看杜甫草堂、武候祠，最終也是大打退堂鼓，在定了明天包了一輛七人車，去峨嵋山及樂山大佛後，節目依然是--------------一宿無話。[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/D9CF7F2848CAD831C7C02F79FDE68A77-1.gif[/IMG]峨嵋山與樂山大佛，都名列世界文化遺產，單以名氣而論，也是非看不可，而且路途遥遠，一天看這兩個景點也太匆匆，心想這班怪團友不可能又弄出什麽來吧？可是，不知是不是「一宿無話」的關系，對佛不敬（人家以前參佛都齋戒沐浴三天），黑氣石總纏擾不去。[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/C453B2EBC0931B31CEB14F27686C5A5A.gif[/IMG]昨天還是大好晴天，一覺醒來，就像回到霧都重慶。噩夢又開始了，由於濃霧關系，高速公路封閉，只能沿著村鎮小路蟻行。[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/27138236652282320315014.jpg[/IMG]情況就像以前還沒高速公路的東莞，由深圳至常平，動輒要花四個多小時。加上汽車爬不上高速公路，都堵到同一條小路，濃霧下又發生不少交通意外，堵上加堵，原本先到樂山的行程，被迫改變計劃，先到峨嵋。可是走走停停，到峨嵋山時已是下午時份，不要說乘纜車上峨嵋金頂，只在山腳逛逛也不能停留太久！嗚呼哀哉！到達峨嵋，映入眼簾的是一塊巨石，上書：震旦第一山隔著一條小瀑布旁，則是金漆刻上的三個大字：峨嵋山。[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/27138236652282320315019.jpg[/IMG]看見震旦兩字，車內一陣騷動，嗤嗤痴笑，不知又想著什麽勞什子的一宿無話。不知好氣還是好笑，也懶得解畫，反正他們靠近参觀時，就會看到注解。[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/27138236652282320315017.jpg[/IMG]巨石旁有一小石塊，上書有5行注解，震旦其實是古印度對中國的稱謂，意即日出之邦。震旦第一山引自公元4世纪末，印度和尚宝掌，贊美峨嵋高出五岳秀甲九州而來。峨嵋天下秀，也許是緣由於此！[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/27138236652282320315016.jpg[/IMG]時間緊迫，匆匆趕到山麓的報國寺，報國寺是峨嵋最大的寺廟，也是登山的大門，因此香火鼎盛。我也入鄉隨俗，拈香參拜，在心中祈求黑氣石快點消失。[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/27138236652282320315020.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/27138236652282320315021.jpg[/IMG]報國寺名氣雖大，但卻沒有什麽特別之處，事實上現時大陸的古刹，大部分都洋溢商業味，失去了昔日的莊嚴肅穆，而且很多和尚不像和尚，儼如職業布景板。在参觀過程中，就看到幾個和尚在嬉戲拍照，也許他們也是游客，在做著平常人平常事，但看上去總覺得別扭。[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/27138236652282320315023.jpg[/IMG]傳說寺內藏有三宝，一是七佛殿的巨型瓷佛，二是高14層的紫銅華嚴塔（已遷至伏虎寺），三是重25噸的大銅鐘。只惜行色匆忙，只看到瓷佛，大銅鐘卻缘慳一面。不過卻意外看到一幅字畫，是王驤陸大師的悟心銘，（晝中卻題的是信心銘，相信是手民之誤，信心銘其實是僧璨大師所著。）看了頗有體會，各位不妨一讀，看看佛性如何？我哪班團友麻，唉！也不用怎樣看了，他們看到，只會對「其中有情，證吾之者，名曰見性」12個字曲解的意義有興趣而已！為免褻瀆，還是獨個兒參詳好了！[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/27138236652282320315022.jpg[/IMG]很快，司機便催促我們起程，在車上遠眺逐漸遠去的峨嵋，慨嘆一聲與它無缘，到了山麓，也未能一覧天下秀之奇景。心中默默決定，總有一天我會重臨此地，一睹峨嵋十景，金頂佛光。在馳往樂山途中，我們在鎮上一間小店吃飯，由於已錯過午飯時間，要勞煩老板娘喚醒午睡中的厨子招呼我們，意外地，飯菜竟然不俗，比那個什麼名小吃店好得多了。[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/27138236652282320315024.jpg[/IMG]在進入樂山市時，就看到岷江、青衣江、大渡河在此交彙，也許是冬季關系，河水不深，未見湍急，跟為了鎮壓水勢修造大佛似乎不大能聯想起來，難道真的是佛法無邊？卻原來修造大佛的海通大師除了佛法高深，思想亦很科學化，他把雕鑿大佛得來的岩石，都填入河床陡急之處，使航道變得平順，樂山大佛原來也是媲美都江堰的一項非常成功水利工程。[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/27138236652282320315033.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/27138236652282320315027.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/27138236652282320315026.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/27138236652282320315028.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/27138236652282320315034.jpg[/IMG]車行途中，我們給公安攔住了，擾攘一番，才知司機被指超速，要罰款200元，可是我卻看到不少車根本懶理指示，反加速飊過，公安居然也沒什麽反應！[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/27138236652282320315025.jpg[/IMG]後來據司機所說，那些是本地人的車，根本不怕那些公安（想是土豪劣紳吧），而那些公安也只會欺負外地司機，因為一旦扣車，他們就損失慘重。我們這個司機是一個敬業樂業的老實人，這樣一個罰單，他一天收入就肯定泡湯，卻在我們面前，只報以一個苦笑，完全沒有向我們發出一句怨言，照樣克盡職守，甚至我們向他索取手機號碼，打算下次再去時私自找他出車，讓他免除旅行社扣佣，能多賺一點，都給他婉拒，還是堅持讓我們先找旅行社安排。很少見的一個好人，所以後來在會長的提議下，我們湊了200元送他彌補罰金，幾番推讓他才歉然接受。話說回來，這一班怪團友，除了喜歡一宿無話得有點過火外，也實實在在是一班老好人。到了樂山已經很晚，我們匆匆由大佛東門方向入寺，門票70大元，會長有些抱怨太貴，唉！人家從唐玄宗開元初年（公元713年）開鑿，足足花了90年時間才完成，70元算貴？總比你那些只養了18、19年的小妹子便宜吧？[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/88D0304996FA5BD04599215661717680.gif[/IMG]懶得跟他多說，每個人心目中的價值觀不一樣！當然，大陸今時今日，擧凡名勝古跡，名山大川，都處處設卡，事事收費，一切向錢看的醜陋，確真令人討厭唏噓！假若徐霞客生於今日，恐怕寸步難行。[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/27138236652282320315029.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/27138236652282320315030.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/27138236652282320315031.jpg[/IMG]我們沿著長長的石階艱難爬上，唉！老了，昔日少不入川，是怕年青人抵受不了俏麗的川妹子誘惑，今天，我望山輕嘆，怨句老不入川。真的，年輕人應趁身骨子強健，遨游四海，增增眼界，不要老枕美人膝，不知身邊事，不然老了想多走走看看，卻是力有不逮，徒自追悔！沿階鑿了不少小石窟，雕有佛像，到了山頂，收藏了海通大師舍利子的靈寶塔就在身後。[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/27138236652282320315035.jpg[/IMG]往前去就是凌雲寺，由此入寺，猶如把游寺次序倒過來，首先看到的是收藏了易經圖文碑石的注易洞，洞外長廊有二十塊易經八卦石碑，地上更刻有八卦。此時，老鬼站出來了，像導游般解說八卦易理，確是有板有眼，深藏不露，聽得一群人乾瞪眼。易經我也曾試圖涉獵，或許是沒有慧根吧，只能略通八卦，淺談易算，總参透不了個中真眛。三人行必有我師焉，志同道合結伴而游自是快事，但跟不同的人接觸，卻往往會學到許多你所不及的知識。透過古木夾道的長廊便是藏經樓，兩層的紅樓外形有點西化，始建於民國年間，結合了西方及中國道統建築風格。地面一層為海師堂，存放了海通大師，以及續建大佛的繼任人章仇兼、韋皋的塑像。藏經樓前方便是主殿大雄寶殿，殿樓一側新近修建了樂山大佛陳列館，介紹開鑿大佛的歷史。從大雄寶殿出來，穿過天王殿，便來到大佛的九曲棧道的入口，而大佛頭頂就在眼前，圍欄畔是唯一可以近距離觀看大佛的地方。在近距離觀看，感受不到大佛的雄壯，卻清晣觀賞到其雕造藝術的細腻，雖經歷千年風霜，仍容顏不改，至今仍安坐泯江之畔，靜觀人間的桑海滄田，確是鬼斧神工。大佛像眉目細長，大鼻薄唇長耳，形神嚴湍，俯視眾生。[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/27138236652282320315040.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/27138236652282320315045.jpg[/IMG]據資料介紹，大佛頭寬10米、高14.7米，耳長7米，眼長3.3米，鼻長5.6米，嘴寬3.3米，頸長3米，肩寬24米，手指長8.3米，腳背寬9米、長11米，。頭頂雕有整齊發髻一千零二十一個，是迄今世界上最大的一尊石刻佛像。這些發髻間設有排水道，而發髻可把雨水彙流；衣領、衣服雛紋、胸口及手臂亦有排水道，兩耳背後靠山崖處，有洞穴左右相通；胸膊背側兩端各有一洞但互未鑿通，孔壁濕潤，底部積水，洞口不斷有水淌出，因而大佛胸膊約有2米寬的浸水帶。這些水溝和洞穴，組成了科學的排水、隔濕和通風系統，防止了大佛的侵蝕性風化。這套排水系統居然是一千三百年前的設計，不得不令人贊嘆古人的智慧！[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/27138236652282320315044.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/27138236652282320315042.jpg[/IMG]坐像右側有一條九曲古棧道，棧道沿著佛像的右側絕壁開鑿而成，奇陡無比，曲折九轉，沿九曲棧道下山，會看到山邊滿是紅沙岩石雕，但都已侵蝕得只餘輪廓，而大佛經歷千年的日曬雨淋，本該潰不成形，原來在開鑿大佛之際，工匠同時依山建了一座十三層高的大佛閣（又稱大像閣），把大佛覆蓋，除可保護大佛，又可沿樓閣拾級而上瞻仰大佛，只是大佛閣後來毀於戰禍，早已蕩然無存。[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/27138236652282320315051.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/27138236652282320315052.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/27138236652282320315053.jpg[/IMG]越沿棧道而下，越感受到山是一座佛，佛是一座山的雄奇，在江邊仰望，樂山大佛的頭頂與凌雲山山頂平齊，足踏大江，整個大佛比例勻稱，面相端莊，姿態雍容，氣魄宏偉，在衪腳下，感到我這等凡俗人的渺小，在千年大佛面前，只能嘆句人壽幾何！[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/27138236652282320315055.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/27138236652282320315057.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/27138236652282320315059.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/27138236652282320315060.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/27138236652282320315061.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/27138236652282320315063.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/27138236652282320315062.jpg[/IMG]天漸漸灰暗，不走不走還須走，只是，能看到前人智慧與愚公移山魄力的結晶真不枉我們闖霧歷險，奔波百裡。回到成都，又一個不知是好還是壞的消息，其中一名成員突然接到奪命追魂call，必須趕返常平「勞軍」，一呼百應，馬上打電話訂明日機票，把我這個老古董隨手扔下，令我哭笑不得。[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/9238DD87FC2D0E2AA5D7CF566577FE76-1.gif[/IMG]不過，沒有了群體的壓力，我又可以自由自在，隨心所欲去看我如此多嬌的江山。匆匆翻翻資料，決定明天獨闖青城，一覧道家洞天福地天下幽的奇景，或許能碰到張天師研討道法，看看有沒機缘白日飛升。繼續一宿無話……………………[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/DD63660D651FC6CA0DDE4453B7B6B0D6-1.gif[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/A65CC2877F70FA2943560806369D1858-1.gif[/IMG]到青城山其實很方便，成都西門車站每天都有旅游班車，10分鐘一班，車程大約一個多小時吧。由於早上要辦理團友的機票，也算踐別吧，跟他們共進早餐後，趕到車站有點晚了，班車是途徑都江堰，本來應該先游都江堰再上青城比較理想，可時間關系，咬咬牙，決定直奔青城，回頭有空再游吧！[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/3E5DAEAE7BC237409245383CEAC3D85D.gif[/IMG]看著很多老外都在這站下車，遠眺都江堰，真有點無奈感。青城山位於都江堰市西南約15公裡處， 背靠西山皚皚白雪，俯臨成都千裡沃野。道教列為十大洞天中的第五洞天，名寶仙九室洞天。青城山的得名有兩種說法：一說這裡陰陽36峰呈環類排列，林木蔥籠，空翠四合，宛如一個綠色城郭，故名青城；另一說是青城山原名清城山，青字有三點水的偏旁，原出中國古神話「清虛以守神」、「清都、紫微，天帝所居也」。在漢晉時期都叫清城山，唐玄宗頒詔決定將清城山歸還道教時，將清字寫掉三點水，從此就成為「青城山」了，這道詔書刻成石碑現下還保存在「三皇殿」內。到達青城前山，入口是建福宮。建福宮，其原名是「丈人祠」，建於唐代開元十八年，原是供奉「寧封丈人」的。寧封，是一位叱吒風雲的古代神話英雄，傳說黃帝同蚩尤作戰時，蚩尤用迷霧法，而寧封大顯神通，他腳穿飛天鞋，馳騁衝殺，終於戰勝蚩尤。由於戰功顯赫，黃帝封他為「五岳丈人」，統管天下五大名山，寧封是四川青城人，所以後人建廟祭祠。[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/387382247823665023.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/387382247823665001.jpg[/IMG]匆匆在建福宮看了一下，感覺沒什麽特別，便覓路一探天下之幽。沿途放眼都是一片翠綠，山林幽深，亭閣幽雅，驀然，一響飄渺簫聲傳來，穿梭於枝葉亭閣，輕輕在耳邊迥旋，我愕然四顧，追索簫聲之源，更一度懷疑是不是樹杆枝頭，隱藏著喇叭，以人工制造出這般思古之幽情。疑惑間，一個老者踏著躍步，邊走邊吹著一管洞簫，悠然自得，肩旁掛著布袋，盛滿簫枝，想來是個賣簫之人，可他只管自得其樂，並無一語叫賣，看著他飄然而去，幾疑是仙翁下凡，難道他便是………………….韓愈之侄韓湘子？？？踩著石級艱難而上，看著不少游人已在回程，心中越焦急，腿肺卻越不爭氣，終於在一石亭中喘著氣。休息了好一會，抓著一個下山的女孩子，一問之下，我走了還不到十分一。正在頹然，嗔怪自己平常懶作運動，旁邊一個老伯，笑笑指點，著我下山走索道吧了。唉！歲月不饒人！[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/94BFDF72A7CE598720601894B88B4D82.gif[/IMG]眼看時間不早，無奈回頭，路過一平台之處，一班抬滑竿挑夫走過來笑著拉生意，他們以兩根長竹竿紥成擔架，中間置一涼椅或坐兜，以接力方式抬游客上山，剛才上山已看到，真真賺的是血汗辛苦錢。[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/387382247823665002.jpg[/IMG]我苦笑搖頭婉拒，雖然明知道他們是賴此維生，還是不忍心，總感覺是在勞役著他們。到索道要經過月城湖，在山中居然有這樣一個波光粼粼的小湖，倒照著碧翠的丈人峰，樹影婆疏，洗滌心靈。渡湖是一艘古雅的平底輪，以拉索拉動，不但環保，而且不會破壞幽雅之情，確值一贊。[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/387382247823665008.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/387382247823665007.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/387382247823665006.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/387382247823665004.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/387382247823665005.jpg[/IMG]船上偶然看到了當地的「背二哥」，幾個背運工人以喇叭形的背籠，以繩困紥一堆差不多比人還高的貨物，巧妙的是背籠下設有一丁字拐枚，可以支撑休息，勞動人民的智慧真不可小覬！[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/387382247823665009.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/387382247823665010.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/387382247823665011.jpg[/IMG]索道全長950米，看到吊椅，幾乎昏倒，它只是一個架子吊著一張兩人的坐椅，比外國登雪山滑雪的大一丁點，畏高症的我，真真倒楣。咬著牙跳上吊車，山上寒風颯颯，即使戴上手套，抓著的橫杠，仍像冰條一般，凍入心坎，尤幸早穿了雪褲，不然空懸的雙腿，肯定變成冰腿肉。索道全程約12分鐘，坡幅落差不大，在冬天沿途放眼仍都是一片綠，真不愧青城美譽。俯視青城，群峰如浪，閑尋丹梯幽意，細數天蒼三十峰，確別有一番意趣。[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/387382247823665021.jpg[/IMG] 吊車到達終點，到上清宮原來還有好一段路，看著陡斜的石梯，咬咬牙，艱難爬行，途中，又見到幾個抬滑竿挑夫，流著汗水隨著腳步吆喝，彌漫堅毅的氛圍與節奏。[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/387382247823665018.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/387382247823665019.jpg[/IMG]我的腳步也頓時輕松起來，終於，看到上清宮的牌匾。上清宮宮門為石砌券洞，兩旁為於右任所撰對聯，「於今百草承元化，自古名山待聖人。」登石階步入三清殿，繞回廊再上玉皇殿。[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/387382247823665012.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/387382247823665013.jpg[/IMG]殿內無甚特色，只是甚為幽静，可能我來得晚了，游人不多，信步而行，自有肅穆之像。殿右側南樓前有兩口泉水盈盈的水井，就是有名的「鴛鴦井」，傳為五代時前蜀所鑿，二井一方一圓，像徵一男一女，其泉源相通，卻一清一濁。[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/4021940495201172_edited.jpg[/IMG]而右側有一池清水，形如半月，深廣數尺，水色碧綠也是終年不枯不溢， 古時傳說是麻姑仙女的練丹之池，故稱「麻姑池」。這些傳說神話，聽聽就是，沒必要深究！走出殿外，沿山路而行，看見一座雲海亭，亭外看去，煙霧迷蒙，不見雲海，勝卻雲海，令我想起陸放翁曾有一首詩：「雲作玉峰時北起，山如翠浪盡東傾，苔深不雨山常濕 林靜無風暑自清。」 確是深得青城之美。[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/387382247823665014.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/387382247823665015.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/387382247823665016.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/387382247823665017.jpg[/IMG]尋著下山之路，卻無一字指示，想尋人一問，卻也只聞颯颯風聲，無奈，只好循原路而歸，繼續那吊車之路。回到成都，天已入黑，一天又只看了青城，有人想很是浪費，可我卻享受這種隨意、優游，也是我不愛跟團旅游的原因。一宿無話…………………今回真的是一宿無話噢！[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/A0C3F9156CC55BA13CF5777981BCF7AF-1.gif[/IMG]今天起個大清早，打算一游市內景點，第一個選擇要去的，是離酒店不遠的杜甫草堂。杜甫草堂是唐乾元二年（西元759年），杜甫流寓成都，在浣花溪畔築起茅屋，在此居住歷時近四年。現今的草堂當然是後人修葺改修，既是人工古跡，何必要去？要去是因為衝著杜甫兩個字而已。杜甫被譽為詩史詩聖，與李白齊名，愛好詩詞歌賦附庸風雅的我，雖然偏愛李白的浩浩奔放，意氣飄然，順手拈來天馬行空，不拘一格的如仙詩風，然而杜甫字斟句酌，反覆研改務求工整，語言精煉，格律嚴謹，語不驚人死不休，詩中卻又往往反映當時的社會面貌，題材廣泛，寄意深遠，尤其描述民間疾苦，多抒發他悲天憫人的憂國憂民情懷。「李杜文章在，光焰萬丈長」單是這種悲天憫人的偉大情操，已值得膜拜。何況在四川這四年之中，他著作了大量的詩文達240篇，許多膾炙人口的著名詩篇如《茅屋為秋風所破歌》，就是在居草堂時所寫。只那句「安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏」寫盡天下文人的愴悲，也不得有此一行。去杜甫草堂，打的是最佳選擇，成都的出租車才5元起步，就算不是全國最便宜，也肯定在前列。杜甫草堂，與其說是個旅游景點，倒更像一個公園，綠樹成蔭，小河流淌，營造出避世情懷。[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/26460299953360922530033.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/26460299953360922530001.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/26460299953360922530002.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/26460299953360922530003.jpg[/IMG]草堂完整保留着清嘉慶重建時的格局，總面積近300畝，園林是非常獨特的「混合式」中國古典園林。按功能區分為：文物景點游覽區（草堂舊址）、園林景點游覽區（梅園）和服務區（草堂寺）。草堂舊址內，照壁、正門、大廨、詩史堂、柴門、工部祠排列在一條中軸線上，兩旁配以對稱的回廊與其它附屬建築，其間有流水縈回，小橋勾連，竹樹掩映，顯得既莊嚴肅穆、古樸典雅而又幽深靜謐、秀麗清朗。[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/26460299953360922530006.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/26460299953360922530026.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/26460299953360922530024.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/26460299953360922530023.jpg[/IMG]草屋內陳設簡單樸實，牆壁以竹枝編成，蓋以茅草，難怪經不起八月秋的高風怒號，致茅飛渡江灑江郊，床頭屋漏無干處，雨腳如麻未斷絕。要嗚呼一声慨嘆：何時眼前突兀見此屋，吾廬獨破受凍死亦足！[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/26460299953360922530004.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/26460299953360922530007.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/26460299953360922530008.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/26460299953360922530022.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/26460299953360922530019.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/26460299953360922530013.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/26460299953360922530009.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/26460299953360922530012.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/26460299953360922530015.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/26460299953360922530016.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/26460299953360922530017.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/26460299953360922530027.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/26460299953360922530028.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/26460299953360922530030.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/26460299953360922530035.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/26460299953360922530036.jpg[/IMG]從草堂北門出來，我信步行蕩，卻不知何故，撞入了永陵。永陵1942年發掘，是成都王建墓。王建（西元847─918年），字光圖，河南舞陽人，唐末五代時期的蜀王，平民出身，少年從王仙芝征黄巢有功升都頭。後率兵入蜀迎避難成都的唐僖宗回朝，任宮廷禁軍神策軍使負責宿衛。因朝廷宦官爭權，受排擠出任利州（四川廣元）刺史。劍南西川節度使陳敬瑄謀叛朝廷，王建奉詔率兵討伐。功成，任劍南西川節度副大使、成都尹。903年，封蜀王。907年4月，朱溫篡唐建立大梁。王建傳檄天下號召興復唐朝並與晉王、歧王會兵攻梁，未獲成功。在將吏百姓擁戴下，王建於同年9月在成都登基稱帝，國號大蜀，史稱前蜀。王建在位11年，918年6月去世，享年72歲。王建自871年入成都至918年去世，實際統治蜀地28年。幼子王衍繼位後，荒於政事，7年後為後唐乘隙突襲滅國。永陵曾被盜挖，陪葬物所餘無幾，墓室也不大，然當中巨大的石棺，卻雕塑著一些唐代樂人演奏的樂器，其中一個大觱篥，簫不像簫、笛又非笛，是當時的胡樂，今天恐已失傳。[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/2770438517001.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/2770438517002.jpg[/IMG]墓室不准拍照，我偷攝一幀，已換來武警的咆哮，不得已悵然離開。步出墓室，四處閑逛，所謂的博物館已淪為公園似的，有人在耍太極，亦有人在下棋，文物陳列館卻在一不起眼的角落，雖放有管理員的桌椅，竟空無一人，像早已給人遺忘。館中陳列的文物雖不算珍貴，但如此荒廢，一旦有失，不知又會流落那國，想起大批歷史珍寶現藏於各國博物館，再看看這裡，不得不令人心痛。[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/2770438517003.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/2770438517004.jpg[/IMG]懷著怏怏心情，我再坐車到寬窄巷子。寬窄巷子不是成都的什麽旅游點，我也只是從網絡中一些中國驢友文章看到，卻有其獨特的歷史價值，可惜已在拆建，按照政府的規劃，這裡將建成類似上海新天地的仿古建築。趁著還未灰飛煙滅，我趕緊去看這最後的歷史。歷史追溯到康熙五十七年（1718年），准噶爾部竄擾西藏，清朝廷派三千官兵平息叛亂後，選留千餘兵丁永留成都並修築滿城──即少城。清制規定森嚴，滿蒙官兵一律不得擅離少城染指商務買賣。靠每年春秋兩季的比武大會，論成績優異領取皇糧過日。寬窄巷子處於康熙年間所建的少城內。當年少城共有官街8條、兵丁胡同42條，少城周邊還築有城牆，這是四川提督年羹堯用了30年左右時間建成的城中城，當年曾駐扎著八旗官兵。其實寬巷子並不寬，而窄巷子也不見得窄，只是因為古時寬的多為達官貴人所居，窄的則是平民百姓所居。[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/23532313642405523376019.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/23532313642405523376018.jpg[/IMG]走進去，這是一條幽深的老巷，曾經的雕梁畫棟如今洗盡鉛華，就如昔日王謝堂前燕，已成尋常百姓家。在窄窄的巷子兩旁，黑色、凝重的大門緊閉，旁佛一不小心就會把久遠的故事泄露出來。走在寬窄巷子，旁佛被卷進了歷史長河裡的某一個漩渦。流連於這些雕花門楣、青磚壁瓦間停停走走，小巷的路段上，所有滄桑舊宅卻在夾縫間頑強的挺立，低聲的向我輕敘，他年輕時讓人著迷，早已隱去，卻遠古流傳的故事。[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/23532313642405523376010.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/23532313642405523376014.jpg[/IMG]推開微閉的宅門，除了宅門外僅存的威嚴氣派依稀可以看出當年景況，許多的宅院已是人稀樓朽，雜草肆意滋長，一派荒涼。[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/23532313642405523376020.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/23532313642405523376004.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/23532313642405523376005.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/23532313642405523376002.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/23532313642405523376024-1.jpg[/IMG]寬巷子西入口，一大片房屋都已被拆除，只剩下光禿禿的房梁和殘磚爛瓦，堆滿了整個空地，院落裡的住戶全搬走了，所有的房屋牆體都已經推倒，地下散落著拆遷留下的廢磚廢瓦。 爛椅子、碎木頭、磚塊、建築垃圾都散落在地上，無人收拾，現場一片狼藉。夕陽從樹葉間穿透而下，那斑駁的牆壁和脫漆的柱子，正在靜悄悄地訴說著一代又一代人的故事。[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/23532313642405523376017.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/23532313642405523376023.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/23532313642405523376025.jpg[/IMG]這裡幽靜，古樸，雖然巷子不是很長，但它們躺在這裡，靜靜地訴說著近3百年成都人的歷史，這裡的四合院充滿生趣；有的院兒裡三五個老年人聚集在一起，圍坐在一桌打麻將；有的院兒裡三三倆倆的人在喝茶聊天。微笑著看我走過，那種似曾相識的神情，好像我曾經屬於這裡。[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/23532313642405523376021-1.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/23532313642405523376009.jpg[/IMG]一瞬間，華宅內跳出兩個可愛的小童，不知是否原宅少主傳人，看著我拿落相機，爭著擺姿弄首，我攝下了，寬窄巷子最後的一代。[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/23532313642405523376011.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/23532313642405523376012.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/23532313642405523376013.jpg[/IMG]驀然，一個背著背包，口銜香煙，穿著吊兒郎當的女孩走過，輕瞥我一眼，隱沒在弄堂深處，一時疑是狐仙，匆匆趕上看看，原來是一家青年旅社「龍堂」。堂內是3層高的閣樓，一進門便看見它高聳在眼前。來這裡的都是背包一族。龍堂大門口很顯眼的地方有個大的木字牌，上面刻有：「西裝革履者恕不接待住宿」幾個大字。看著這背包族的聖地，不禁莞爾。[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/23532313642405523376006.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/23532313642405523376008.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/23532313642405523376007.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/10e724af372.jpg[/IMG]回頭看著被拆一空得巷子，讓我一聲嘆息！無論怎樣的修復，怎樣的重建，都已讓它失去了原汁原味，寬巷子、窄巷子漸漸遠去；曾經的那段歷史的痕跡也會隨之化作瓦礫永遠地消失。我想，歷史地域特色並不是修幾座仿古模式的建築就能表現的。昔日少城中的寬窄巷子作為一個擁有300餘年歷史的旗人居住區，一個北方胡同文化在成都以及在中國南方的孤本，他的消失將讓人扼腕痛惜。[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/23532313642405523376015.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/23532313642405523376016.jpg[/IMG]走出寬窄巷子，不遠處就是青羊宮，門前，看到一個雙手殘缺的漢子，熟練地以腳代手，寫出一手令常人羞慚的書法，眼看不乏識貨之士解囊爭購，令我不禁想到「殘而不廢」四個字，現今多少人自怨生不逢時、懷才不遇，看看他的堅毅不屈，能有什麽感想？[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/23532313642405523376036.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/23532313642405523376026.jpg[/IMG]青羊宮是個道教宮，門票只要5元。地處原青羊肆，東漢楊雄著《蜀王本紀》載，老子為關令尹著《道德經》後稱：「子行道千日後，於成都青羊肆尋吾。」關令尹以後到此，見一孩童牽著一對羊，便認為是老子的化身。1000天後，老子如約而來，在這裡繼續對尹喜講經說法。唐前期，皇帝信奉道教，認老子為自己的祖宗，故建青羊宮，相傳唐時兩位皇帝曾駕臨此宮。每年的農歷二月十五，這裡都要舉行花會，相傳這天便是老子的生日。[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/23532313642405523376029-1.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/23532313642405523376027.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/23532313642405523376028.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/23532313642405523376030.jpg[/IMG]青羊宮其實與普通道觀無甚分別，只大殿的兩只銅羊，卻是只此一家。其中一只單角銅羊，各部位是十二生肖的化身，即鼠耳、牛鼻、虎爪、兔嘴、龍角、蛇尾、馬臉、羊須、猴頸、雞眼、 狗腹、豬臀。這只獨角銅羊是清代大學士張鵬翮從北京買來送給青羊宮的。傳說是宋代宰相賈似道的遺物。相傳這兩只銅羊是滅災去邪的神羊。誰要是有了病災，只要撫摸一下，就可以治病拯難。[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/23532313642405523376031.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/23532313642405523376032.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/23532313642405523376034.jpg[/IMG][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/23532313642405523376033.jpg[/IMG]道教以神符練丹長生招倈，神話特多，滿天神佛盡皆道教，連相争千年的佛教釋迦牟尼，道徒們也編造了「老子出函谷化胡」之說，稱釋迦牟尼是老子騎青牛過函谷關到西域塞外所度化，硬是把如來佛祖當成道門的晚輩。這不過是後來的一些學道的人們為推崇老子而誇大其詞，編造了那些奇聞異說以聳人聽聞罷了。老子的封號曾經長達二十五個字，那就是「長生大主號太平，真正太一妙氣，皇天上清金闕後聖九玄帝君」實事求是地說，老子只是在研究道學上成果最突出的一個人，而絕不是什麽神仙異類。今天是我到成都跑得最多地方的一天了，可惜假期已經完结，游記也在此結束。帶著遺憾的心情，明天便登上回程的班機，成都，太多的錯過，但我相信終有一天，我還會回來，彌補、追回，我失落的遺憾！
(三星堆)