曬曬拉薩 5/5日晚，我們落腳在東措國際青年旅館，49小時旅途的勞頓，在一場暢快淋漓的衝淋中化為平靜。以後就睡了。這一夜是那樣的漫長，我竟然到過了布達拉，到過了納木錯，到過了珠穆朗瑪……，升天入地，碧落黃泉，視覺在天堂是實實在在的，而身體在地獄卻是天方夜談！ 拉薩算是經歷了兩回，一回就是5月5日晚到7日晨，另一回是82小時後納木錯回來的11日傍晚到13日晨。 八廓街行走皇城根裡有宮廷行走，這是官封的，並不自由，而八廓街行走則是我們的自封，只要尊重當地的民俗，也就無所謂限制。 5月6日一大早，我們就已來到八廓街，潔淨的條石鋪就的街道，纖塵不染，晨風裡彌漫著燭香。游人很少，多的是紅衣袈裟的僧侶，和念念有詞，手持經輪沿八廓街順時針行走的信徒們。晨起的八廓街是最少銅臭味的，商鋪打烊著。我們也彙入信徒的人流中，默念心中的祈望。但我得坦白，我沒有信徒如此這般的虔誠，我六根未盡，雜念未除，心裡還惦記著我的瑪吉阿米。 漸漸的，人流中多了如我等模樣的游人，更有一些是逆向行走的。街道喧鬧起來，有了商販的吆喝。我們在一處攤位停駐，分別選擇若干心儀的飾物，我挑選了菩提石串成的手鏈，帶上，祈求平安吉祥！在拉薩購物，找零是決不用硬幣的，攤主在送我們六字真言的祝福後，不忘用紙幣拂拂攤位上的賣品，叨嘮著，開張了，開張了。 後來這串手鏈竟遺忘在日喀則的桑珠孜賓館，gloom!令我失魂落魄了好幾天。以致5月12日故地重游時，急吼吼再把她重新找回。多少事可以重來？至少這件事可以！ 善男信女們心結的永久所在 大昭寺、小昭寺、色拉寺拉薩多的是寺廟，也多的是信徒! 大昭寺坐東向西，四層高殿，金碧輝煌。正門前的廣場，人擠人排滿了五體投地長跪磕首的藏民。一起一俯如波濤洶湧，其間蘊涵了多少憧憬，他們甘願無數次重復這樣的磕拜，只因為這裡是他們心結的永久所在！個別衣衫破蔽髒兮兮的藏族男女，支著羸弱的身軀，也置身於膜拜的人流中，他們可能來自偏遠的鄉村，三步一磕，五步一跪，日積月累來到拉薩，將有限的一點積蓄，換成菩薩的金身和長明的油燈。風燭般的軀體，竟有如此毅力，令在旁的我們多了種敬意，這就是脊梁，目光如炬，信念不死！ 拉薩周圍的寺廟，燦若星辰，為何都要擠在大昭寺，其它寺廟不也有同樣的功德？！ 其實寺廟地位各有不同，歲月鉤沉，拉薩這兩個字就是從大昭寺演變而來的，藏人將大昭寺為中心的八廓街一帶稱為“拉薩”，大昭寺儼然就是拉薩的代名詞。最早拉薩不叫LASA而是叫RASA，RA是山羊SA是土地，意思是山羊建的地方，講的就是山羊背土填塘建大昭寺的故事。而就是因為修建了這座神聖佛殿，四面八方的信徒都來朝聖，大家都認為這個地方是佛地，所以改稱拉薩（LA在藏語裡是佛的意思），這裡也成了拉薩的中心。另外西藏的寺廟多歸屬於某一藏傳佛教教派，而大昭寺則是各教派共尊的神聖寺院。西藏政教合一之後，“噶廈”的政府機構也設在大昭寺內。活佛轉世的“金瓶掣簽”儀式歷來在大昭寺進行，1995年，十世班禪靈童轉世的金瓶掣簽儀式也是在這裡舉行的。 我們所了解的大昭寺，是從松贊干布和文成公主開始的。公元7世紀，西藏在13歲便繼位的松贊干布的治理下，國力日臻強大。富有政治遠見的松贊干布先迎娶了尼泊爾的尺尊公主為妻，然後又派得力的大臣祿東贊前往長安請婚。公元641年，16歲的文成公主攜使臣，侍女，大量陪嫁物品及一些先進的技術和文化知識前往西藏。從此以後，唐朝和吐蕃之間的交流大大的加強了。兩位公主各自帶來了一尊珍貴的釋迦牟尼的佛像，作為最貴重的陪嫁。尼泊爾公主帶來的是釋迦牟尼八歲時的等身像，文成公主從內地的長安請來的是另一尊十二歲的釋迦牟尼等身佛像。藏民公認這兩尊佛像是最早進入雪域高原的佛像，然後為了供養這麼神聖的佛像，佛經，佛塔，松贊干布就開始修建西藏佛教歷史上最早的佛教建築物，便是大昭寺和小昭寺了。文成公主的十二歲釋迦牟尼等身佛像現在就供奉在大昭寺。 小昭寺相對大昭寺而言，小昭寺寒磣冷落了許多。我們是在5月6日路過，我只是在寺外投以關注的一瞥。聽進入的同伴介紹，小昭寺印像最深的就是圍繞著整座寺院的轉經輪。 小昭寺應與漢人聯系得更加緊密，公元7世紀中葉由赴藏的文成公主督飭藏漢工匠建造。原先的中原樣式，可能水土不服，幾經修葺，已逐漸演變成藏式寺院，現正殿供有尼泊爾公主帶來的釋迦牟尼八歲等身像。 色拉寺色拉寺是我們六天後的5月12日下午游歷的。其佛界地位崇高，與哲蚌寺、甘丹寺並稱前藏（拉薩）格魯派三大寺院。色拉寺依山而建，規模宏大，占地面積達114，964平方米，殿宇各抱地勢，鉤心鬥角。盤盤焉，囷囷焉，蜂房水渦，矗不知其幾千萬落。色拉寺建築風格充分體現了藏傳佛教寺院的特點，壯觀大氣。 我們是衝著辯經而去的。我們快速地在寺院裡轉了一圈，竊喜人們出經殿時鼻尖黑黑的油印，而我們沒有同樣的禮遇。原本還想著多待一會，只是奈何不了長明酥油燈的酸味。寺院一側，人聲鼎沸，不時還夾雜著擊掌聲，這就是我們期待中的辯經現場。紅衣喇嘛們，或站立，或端坐，有神情自若者，侃侃而談；有嫉惡如仇者，疾言厲色。得理者，乘勝追擊；詞窮者，偃旗息鼓。激烈時，唇槍舌劍；平靜時，鴉雀無聲。也有故弄玄虛者，也有處之泰然者。更有攪局者，一個攝影者竟然置身於辯經者中間。一切有如大鳴大放年代的大辯論。 其實辯經是佛家用語，即出家人學習佛經時，為了加強對佛經的理解，采用一問一答，一問幾答或幾問一答的方式交流所學心得和所悟佛法。它是喇嘛們學習佛經的一個方式，辯經的場面在內地的寺院很難見到。僧人入寺後得先學顯宗，然後學習密宗，密宗主要以格魯派規定的五部大論為主，學完這些經典通常需要22-24年時間。如此精深的佛學典籍僅靠自己修習恐怕很難將它們完全記住，所以相互問答促進是非常有益的一種方法。 辯經使僧人們在枯燥學習之余，有一個show的感受！ 丈量拉薩時空的大尺度標尺 布達拉宮、西藏博物館幾天下來的印像，拉薩是偏保守的城市，可能是地處邊陲，周邊雪山環抱，獨特的地緣造就了守舊的個性。布達拉宮和西藏博物館就珍藏了過去許多美好的時光，同時也成就了時空丈量者的美譽。 布達拉宮位於拉薩市中心瑪布日山（紅山）上，占地41公頃。始建於公元7世紀松贊干布時期，主體建築分為紅宮和白宮，紅宮居中，白宮橫貫兩翼。紅宮有歷代達賴喇嘛的靈塔和各類佛堂及經堂；白宮部分是達賴喇嘛處理政務和生活居住的地方。主樓高115.703米，13層，東西長360米，南北寬270米建築面積約12萬平方米，由寢宮、佛殿、靈塔殿、僧舍等1000間組成。宮內珍藏大量佛像、壁畫等文物，是藏民族文化藝術的瑰寶。 “布達拉”，是梵語音譯，又譯作“普陀羅”或“普陀”，原指觀世音菩薩居住之處，所以布達拉宮又被稱為第二普陀山。從松贊干布到十四世達賴的1300多年間，先後有9位藏王和10位達賴喇嘛在這裡施政布教。 在拉薩的那些日子，曾經許多次仰望著你，布達拉，即便在大昭寺和色拉寺，也曾久久地把你注視，紅山上的布達拉啊！在你的足下留有我們轉經的足跡，你是我們揮之不去的記憶，你更是丈量拉薩乃至整個西藏的標尺。只是遺憾我們沒有能很近很近地靠近你！ 布達拉宮，處於難以企及的高度，無論何時何地，都時時處處召喚著我們！對我們漢人尚有如此魅力，那對於藏人的感召力可想而知。 西藏博物館是我們決意要去的地方，她承載著西藏的歷史，是我們了解拉薩，了解西藏的絕好去處。豐富的藏品讓我們流連忘返。出土的史前舊石器、新石器，及以後的陶器、玉器、瓷器等，美侖美奐，其中蘊涵著藏族人民無盡的智慧。我們比較感興趣的是有著西藏濃郁地方色彩的唐卡藝術，我們在唐卡展台駐足了許久。唐卡即卷軸畫，是西藏地方繪畫藝術的主要形式之一。這種畫通常繪在絲絹或布帛上，因多描繪宗教內容，加上易於攜帶，所以在藏區廣為流行。我們現今所看到的唐卡，也稱之為布畫，她興起於佛教傳入西藏之後，伴隨著佛教在西藏高原的弘傳，外來文化藝術滲透，為唐卡藝術注入新鮮血液。她一方面發揚更新原有藝術特色，一方面汲取漢地或印度、尼泊爾等地之藝術精華，久而久之，成為別具一格的藝術流派。唐卡，是以嚴麻布或粗布作為底布。較為珍貴者是以絲綢作為底布。 我曾經醉心藏醫藥的歷史，藏醫主要源於像雄苯波的苯醫，印度醫學以及漢地中醫，公元7世紀後，藏醫經歷過一次飛速發展期。藏醫的解剖學、胚胎學有著令人驚異的前瞻，藏醫很早就有開顱術，很早就知道人類胚胎要經歷魚期、龜期和豬期。所謂魚、龜、豬，其實就是人類胚胎發育經歷並重復種系進化歷程最形像的說辭。西藏博物館為我提供一個學習的機會。藏醫史上有兩個宇妥·雲丹貢布，在這裡讓我能確切區分。公元7世紀的醫聖老宇妥·雲丹貢布著述有《四部醫典》，而新宇妥·雲丹貢布則為其十三世後裔，在公元十一世紀，補撰並修訂了藏醫聖經《四部醫典》。 在西藏博物館，我們看到了藏羚羊，藏野驢，岩羊等珍稀動物，好好珍愛動物吧，容他們一個自然的環境，不要總是碰面在博物館。 饕餮者的樂土 說拉薩是饕餮者的樂土並不為過，這裡星羅棋布的餐廳酒吧，雲集了藏餐、中餐、西餐、印度餐等各色餐飲，眼花繚亂，但窮其根本，不變的古樸率真底色，引無數曾經內斂中庸的各地來客，紛至沓來，在這裡敞開心扉，大快朵頤。雪域餐廳，瑪吉阿米，新滿齋餐廳都曾是我們就餐的地方，即便是納木錯回到拉薩，滿口的燎泡，也阻止不了上蘇大姐火鍋城撮一頓。哈哈，饕餮者嘴臉！